Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Vad6510, Зато Вы "современный"! Хотя по возрасту недалеко от меня ушел!
Возразить то нечего. Лишь бы обосрать ...

 

@anatoly.b, а в чем могут быть мои возражения ? На глупые и старомодные советы по стабилизаторам ? Я привел пример на видео - кому надо то посмотрит и пересмотрит свои взгляды на это вопрос, кто упертый тот и смотреть это видео не будет - просто начнет всю линию обсерания гнуть...

"Мудрый может менять мнение; глупец — никогда."
Иммануил Кант (1724–1804) — прусский философ

 

Котел Vulkan Optimum 18 Квт - срок эксплуатации третий отопительный сезон. Проблема с заклиниванием шнека и вышибанием теплового реле на двигателе.
Разбор шнековой системы. Проверка работы в разобранном состоянии -отдельно двигатель -в норме, вращение редуктора - в норме.
Вскрытие ремонтного лючка под бункером с высыпанием и освобождением бункера и шнека от угля.
Достали шнек - а там...

В точке №1 - нагрузка со стороны бункера, оторвало по сварке спираль от вала и смяло в сторону горелки
В точке №2 - выработка в районе горелки - нет крайней части спирали, видимо отломило уже давно. выработка по валу.

Толщина металла 4 мм первые витки и в конце из 3мм, выработка вала и обратите особое внимание на прихватки сваркой к валу. и между собой витки спирали. Нет хорошей и капитальной проварки по всему прилеганию и именно из за этого оторвало по точечным прихваткам в местах повышенной нагрузки, завернуло и и оторвало именно крайние точки крепления.

Отвратительное изготовление ... такое ощущение, что забыли проварить...
В итоге : Заказан новый шнек (цена у производителя в районе 11 тыс рублей, скорее всего точно с такими же прихватками, который тоже нужно доделывать и проваривать), но нашли частника занимающегося изготовлением таких шнеков за 6 тыс. рублей, естественно с капитальной сваркой по всей прилегающей к валу поверхности. Старый шнек в дальнейшем будет отреставрирован в запас.
СОВЕТ для всех владельцев котлов:- скоро лето, закончится отопительный сезон и для подготовки к следующему проверьте у себя в котле на износ шнека. Как раз освободится бункер от угля, вытащите шнек и посмотрите на выработку и степень износа.
Заодно можно заменить масло в редукторах и обслужить (смазать и отшлифовать в местах выработки вала). шнековую систему.
В этой шнековой системе конец вала не фиксированный, без ворошителя на краю вала, только спираль с заужением и уменьшением толщины металла 3 мм.
Обычно на шнеке с ретортными горелками на краю вала делают Т -образный ворошитель или же спираль в обратную (противоположную) сторону для предотвращения запрессовывания (особенно сырого топлива) с вращающейся фиксацией во втулке, которая приварена внутри горелки.

Вот пример более свежей версии шнека в котлах Vulkan - видите заканчивается спираль, затем ворошитель и продолжение вала, которое входит во втулку в горелке. Получается 2 точки крепления вала, а не так как данном котле, где всего одна точка .. и в таком случае свободный ход шнека вверх \вниз\влево\вправо в районе горелки ограничен только диаметром трубы шнека, а вернее расстоянием от спирали до внутренне поверхности трубы шнека. Вал шнека работая в таком режиме, особенно на орехе подвергается очень большим нагрузкам, перемалывая крупные куски и породу, гуляет довольно существенно в разные стороны на излом, тем самым повреждая сальники редуктора (частая течь из под них) и нередкие случаи лопнувшего вала в районе редукторов, выхода из строя червяков. Почему производители не предусматривают эту возникающую почти у всех проблему и не устраняют - неизвестно !
Обязательно проверьте уровень масла в редукторах, если нужно, то замените масло .

 

Сегодня с утра возник вопрос по проверке работоспособности датчика шнека. У всех ли он работает ? Как я проверяю работоспособность датчика шнека.
Есть 2 варианта проверки датчика шнека.
1. На холодную, ДО или при запуске котла, пока нет горящих углей в горелке.
2. На горячую, когда в горелке имеются горящие угли - этот процесс немного сложнее.
Все сводится к тому, чтобы проверить срабатывание датчика шнека на определенную температуру, в большинстве случаев этот показатель по умолчанию 65 градусов, но в некоторых контроллерах есть возможность менять в меньшую или большую сторону (работа на срабатывание как на датчике ЦО).
Наши действия:
1. Освобождаем зольный ящик, для того что бы после проверки уголь высыпать обратно в бункер.
2. Запоминаем установленные параметры подачи и перерыва подачи. Меняем их на время подачи 2 сек и перерыв (период) подачи на 15 минут
3. Освобождаем датчик шнека и берем его в руку. На холодную потребуется зажигалка, что бы нагревать ей датчик, но лучше если будет постоянный источник тепла, как на горячую дверца котла к которой мы прислоняем датчик шнека.
4. Включает котел в работу.
5. Выжидаем 1 минуту и начинаем нагревать датчик шнека. При первом срабатывании на 65 градусах контроллер попытается вытолкать из горелки весь горящий уголь в зольный ящик - объем у всех может быть разным в зависимости от передаточного числа редукторов и диаметра шнека.
Для того что бы уголь меньше горел в зольном ящике, я обычно горящий уголь сгребаю к себе, а уже следующие порции не горящего угля сталкиваю в дальний край, так в дальнейшем проще будет отделить горящий уголь от не горящего. Вот поэтому на холодную проверка проще.
6. Температуру на этом датчике лучше не уменьшать и дождаться второго срабатывания и выталкивания угля в зольный ящик. После второго срабатывания и выброса угля в зольный ящик контроллер должен отключить работу котла и выдать на табло "Ошибка датчика шнека"
Ура все работает !
Теперь заходим в "Настройки " - " Сброс ошибок" - отключаем тумблер сзади и через 5 секунд включаем снова.
Советую при этом замерить (взвесить) производительность Вашего шнека и редукторов в одну секунду (процесс, как это делается я уже описывал в самом начале). Это делать не обязательно, но для расчетов для замороченных может пригодиться.
7. Выносим зольный ящик и отделяем весь горящий уголь от не горящего. Будьте внимательны- для того что бы обратно высыпать в бункер в нем не должно быть горящих углей !
Высыпаем уголь обратно в бункер. Зольный ящик на место.
8. Запускаем котел и наслаждаемся уверенностью в безопасности по шнеку.
Пришло тепло и можно спокойно переходить на более экономичный режим с меньшим по силе пламенем и количеством подаваемого топлива. НЕ забывайте записывать в журнале - ВСЕ эти записи пригодятся в начале осени и следующей весной.
Всем тепла и уюта.

 

Пробой термика на корпус втулки, в следствии чего перегорел предохранитель контроллера.

В месте пробоя произошла спайка корпуса термика и корпуса втулки.
Именно поэтому я всегда рекомендую термик крепить на трубу подачи сразу на выходе из котла. А рядом с ним на небольшом расстоянии датчик температуры ЦО. Снаружи обязательно утеплить.
Размещение датчиков в специально установленные втулки считаю не надежным. Фиксирование должно быть надежным и без возможности их выхода из втулки.
Вот если бы на датчиках было вот так ..

То фиксирование было бы более надежным.

 

На котле ВСКЗ-30 люкс начал немного появляться конденсат. Прочистил все - горелку, дымоход, обратка меньше 50 не бывает. Снизил количество подачи угля в поддержке и подаче (даже коржики начали появляться) и конденсат ушел. У меня сейчас шнек - подача 5 сек с перерывом 30 сек и поддержка подача 2 сек с перерывом 4 минуты и вентилятор включается в поддержке через 4 минуты, работает по 12 сек. До этого думал наоборот, чтобы от конденсата избавиться угля надо побольше, чтобы пламя больше было. Или в межсезонье не так? Может тяга в трубе в теплое время меньше стала?

 

@borkonar, - в межсезонье снижайте силу пламени шибером вентилятора (скотчем на воздухозаборе) так что бы время в нагреве было не менее 3.30-4.00 минут, время подачи можно уменьшить в 1\3 (в морозы было 6 сек установите 4 сек) и время периода подачи подберете по наполнению в горелке согласно количеству угля на горелке и силы пламени. А вот в поддержке наоборот увеличивайте период подачи и вентилятора, так что бы за большой период в поддержке не было переполнения на горелке - 1\4-1\5 времени в поддержке. Смотрите за коржиками на горелке - их не должно быть.
Если все работает без черной сажи на теле котла, то по 2-3 градуса понижайте температуру в котле и смотрите предел по обратке, который Вы можете держать без конденсатообразования, то есть образования черной сажи. Переход с серого образования на черный прекрасно видно за 6-8 часов.

 

@borkonar, Время в нагреве 3.30-4.00 для 2 скорости циркуляционного насоса, а для 1 скорости время в нагреве нужно увеличивать на 1.5-2 минуты до 5-6 минут, для 3 скорости достаточно 3-3,5 -лучше 4, так что бы за время нагрева теплоноситель пройдя через котел успел достаточно прогреться. Если же нагрев будет слишком быстрым, то не прогретый во всем своем объеме теплоноситель быстрее остынет.
Но здесь многое зависит от самого обьема этого теплоносителя в системе и это так же имейте в виду. Я делаю проще
Записываю все временные периоды в работе и паузе без каких либо изменений в контроллере
1. Вывожу работу котла в рабочее состояние на 2 скорости циркуляционного насоса
2. Замеряю время в ПАУЗЕ без поддержки (увожу параметры включения в поддержке за 30 минут как вентилятора, так и шнека)- произвожу 2 цикла в таком режиме.
3. Переключаю насос на 1 скорость и произвожу замеры времени в ПАУЗЕ (без поддержки) еще 2 раза.
4. Переключаю насос на 3 скорость и произвожу так же 2 замера времени в ПАУЗЕ.
5. Сравниваю полученные результаты - и на лучшем по показателям по времени оставляю скорость насоса.
По полученным в ходе этих замеров сразу видно ГДЕ и в какую сторону нужно плясать.
Если при переходе на 1 скорость насоса время нагрева сильно ускорилась (было на 2 скорости 3.30 а стала на 1 скорости 2 минуты) примерно стала на 1.30 минуту быстрее, а при 3 скорости стала дольше на 1,30-2 минуты (было 3.30 а стало 5.30), тогда я больше склоняюсь к тому что бы уменьшить силу пламени и перейти на 1 скорость и добиться время в нагреве около 4 минут, но обязательно с проверкой всех контуров по обратке.

 

У меня время в нагреве больше 1 мин 30 сек не получается даже в самые сильные морозы с насосом на 3 скорости. Вентилятор стоит на 25%, меньше если ставить, быстро нижняя часть горелки забивается.

 

@borkonar, а на 2 и 1 скорости насоса не пробовали ? время в нагреве замеряли ? Внутрь горелки проваливается много не из за мощности вентилятора и силы продува, а из за несоосности одновременного включения вентилятора, а потом шнека. Сейчас в межсезонье можно вообще отключить работу вентилятора и шнека во время ПОДДЕРЖКИ (получится простой СТОП) - то есть установить период включения больше 30 минут, но при этом замерить время в СТОПЕ и если это время больше 30 минут, то еще больше увеличить этот период.
Ведь основное проваливание частиц внутрь горелки происходит во время ПОДДЕРЖКИ, так как сначала подает шнек, а уже после включается вентилятор (если время их работы и периона не одинаковое). Вот мы и отключает поэтому подачу и вентилятор. Во время нагрева вентилятор работает всегда и проваливание мелких частиц внутрь горелки быть не должно или же минимальное.

 

@Vad6510, при выходе из поддержки сначала включается шнек, потом вентилятор
по крайней мере на DM-350

 

Если я увеличиваю время между включением вентилятора в поддержке, котел конденсатом начинает покрываться. Сейчас стоит включение вентилятора в поддержке через 4 минуты, ставил через 5, котел начинает немного потеть, поэтому больше 4 минут не ставлю. Забыл сказать - у меня гистерезис стоит 1 градус. Может до 2 градусов увеличить? Хотя обратил внимание, что расход угля с меньшим гистерезисом заметно меньше. Скорость насоса попробую уменьшить. Может сделать период подачи шнека 8 мин, а вентилятор так и оставить 4 мин?

 

- я уже писал об этом косяке с работой контроллеров от Дома Автоматики и пытаюсь до них достучаться, но никаких сдвигов. Нужно всего то привязать (сделать как в контроллерах KG-Elektronic посекундное включение вентилятора перед включением шнека.
@borkonar, либо отключите ПОДДЕРЖКУ совсем, либо подберите период в поддержке по Вашему котлу. Я обычно ставлю в поддержке период подачи и вентилятора одинаковыми, но никогда не против когда люди разумно экспериментируют со своими котлами.

 

На форуме Дом автоматика написали, что взяли в разработку предложение по временам включения шнека и контроллера и обязательно это поправят.

 

Посмотрите замечательное видео по срезанию шпонки и замене, а так же как в бункер с углем может попасть пустой мешок и заклинить намертво шнек.

Мне лет 10 назад на пеллетнике приходилось расклинивать шнек с полным демонтажем шнековой системы, так как веревки от мешков закрутились вокруг шнека вперемежку с листвяжными смолянистыми пеллетами превратились в одну монолитную систему. При запуске котла осенью двигатель даже не смог провернуть шнек даже на миллиметр. Смола на выходе превратилась в "эпоксидку" и намертво схватилась со шнеком и трубой шнека за летний период. Раскачивали и вытаскивали при помощи кувалд, домкратов и какой то матери...
Попадание породы, плоскогубц, гвоздей, молотков, верхонок, перчаток, зубьев от ковша экскаватора и вообще других инструментов (даже и не подумаешь что они могут попасть туда) - об этом даже и вспоминать как их доставали очень тяжело. Всякое бывало.
Будьде максимально внимательны при загрузке топлива в бункер.