Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@andira2002, отлично- вот так и должно быть ... глюки не на всех контроллерах, а только видимо на определенных старых прошивках. а по стойке под двигатель я как то не обратил на это внимание при настройке котлов Zota Cuba. Довольно свежие котлы от Zota с контроллером от Дома Автоматики, ретортной горелкой и патрубками вторичного воздуха, системой пожаротушения и системой стабилизации давления в бункере. Единственное что на них не понравилось, так это два патрубка для поддува вторичным воздухом. На сжигании угля они не нужны, а вот для сжигания пеллет они дают хороший эффект дожига пирогазов. Процесс горения угля и пеллет отличается по многим параметрам. Проблема в том, что при откручивании этих трубок нет в комплекте болтов или спец. заглушек этих отверстий. Не у каждого в гараже или котельной имеются болты такого диаметра.
Специально на другом таком же котле проверил насколько меняется время нагрева и время в поддержке с этими трубками и без них с заглушенными отверстиями - результат, как и предполагалось сильно отличался чуть ли не 1,5 раза. Пришлось после всех замеров полностью менять параметры в меньшую потребляемую сторону по времени подачи как топлива, так и мощности вентилятора.

 

В этом были заглушки в комплекте.
Трубки вторичного воздуха, не вкручивались, а вставлялись.

 

Повнимательнее посмотрел на фото.

Стойку под двигатель не наблюдаю.
Обратите внимание на шток с гайками - похоже, что он смотрит от котла... при установке вентилятора улиткой вниз этот шток должен смотреть в сторону котла, только в таком случае заслонка вентилятора работает правильно и перекрывает поток воздуха (подсос) в не работающем положении.

В случае же если шток с гайками смотрит в обратную сторону будет происходить подсос воздуха через не дозакрытую заслонку вентилятора и тогда возможно прогорание топлива в сторону шнека, особенно в межсезонье при большом по времени времени в поддержке-паузе.
Есть небольшой положительный эффект при таком положении заслонки вентилятора - это постоянное медленное горение топлива на горелке в процессе Поддержки-паузы и поддержание потерянной температуры в котле более продолжительный период, чем при полностью закрытой заслонке, НО минусов намного больше, чем плюсов.
1. Опасность прогорания по шнеку.
2. Во время поддержки-паузы топливо прогорает ближе к шнеку и для нормальной работы горелки на полную силу потребуется больше времени для наполнения топлива на горелку до рабочего положения, а значит время нагрева в разы увеличивается.

 

Многие в межсезонье отключают работу котла на продолжительное время и не слушают советов, что это очень вредно для котла, так как каждый раз при розжиге котла проходит через конденсирование и как следствие гниение и разъедание металла серной (сернистой) кислотой... но если Вы так делаете, то делайте ПРАВИЛЬНО.
Что для этого нужно ?
1. Подключить циркуляционный насос к контроллеру - в таком случае набор температуры в котле происходит намного быстрее и по достижении 40 градусов включается насос и начинает циркуляцию теплоносителя по системе. Хочу обратить Ваше внимание, что в таком случае когда котел набирает температуру 40 градусов и включается циркуляционный насос происходит захолаживание и температура в котле падает на 5-8 градусов из за того что поступающая охлажденная вода по обратке охлаждает теплоноситель в котле и естественно насос отключается, пока не наберет опять 40 градусов. Потом опять включается и таким образом происходит более равномерное и ускоренное прогревание всего теплоносителя в системе.
Фактически можно растапливать котел и нагревать до 40 -45 градусов, а уже потом включать насос в розетку - это в случае, когда насос не подключен к контроллеру и включается вилкой в розетку.
2. Есть вариант растопки котла по малому кругу- то есть через подмес, либо гидрострелку с перекрытием кранов по основной системе. Но здесь имеется опасность - не забыть открыть постепенно краны в основную систему при наборе 40-45 градусов и закрыть так же постепенно подмес.
Не открывайте резко на всю ИВАНОВСКУЮ краны - резкое поступление холодной воды в прогретый котел может закончится плачевно для котла.
3. Включение котла, так как это делают 60 %. Включают насос в розетку сразу в самом начале розжига котла - это самый долгий процесс запуска котла ! Долгий прогрев котла и всей системы. При таком запуске котла происходит самый долгий проход через "точку росы".
Как отключить котел ПРАВИЛЬНО ? Иногда требуется быстрое отключение с остыванием горелки в не штатной или аварийной ситуации.
Есть варианты быстрого гашения углей на горелке и медленного.
1. Быстрое - На лотковой горелке - отключить работу котла в период ПОДДЕРЖКИ перед самым запуском котла в нагрев. Отодвинуть горящие угли на горелке ближе к краю. Через час еще раз проделать эту же процедуру с подачей в ручном режиме угля шнеком 2-3 секунды. Не скидывая горящие угли в зольный ящик. Делая небольшой разрыв между горящим и не горящим углем. В таком случае полное остывание горелки происходит за 5-6 часов без возможности запустить котел без розжига.
- На ретортной горелке немного сложнее. Фактически требуется так же отключить котел перед его запуском в работу- это самый холодный момент в его работы. Отгрести как можно больше горящие угли к одному краю (я обычно сгребаю к шнеку) и через полчаса-час скидываю в пустой зольный ящик- в ручном режиме шнеком выдавливаю порцию горящего угля и опять сдвигаю к шнеку. И так 2-3 раза.
- Для еще более быстрого способа остывания горелки требуется просто выдавить шнеком весь горящий уголь в пустой зольный ящик - через полчаса включить вентилятор для охлаждения горелки с контролем что бы не было пламени.
2. Для медленного или естественного гашения просто отключите котел и контроллер. Опасности никакой нет - температура в котле поднимется максимум на 5-8 градусов, так как обьем топлива на горелке минимален и без раздува воздухом горения не хватит для набора 10-15. градусов.
Проверено, что котлы на орехе до минус 5 градусов саморазжигаются после 12-16 часов отключения работы. На семечке немного меньше 8-10 часов.
Нужно ли разжигать котел после продолжительного времени можно проверить простым способом - 1. Рукой пощупать внутри горелки (или корпус шнека снизу ближе к котлу) и если теплая, то можно смело в ручном режиме подавать шнеком до середины лотковой горелки или вровень плоскости с ретортной горелкой. Включаем вентилятор и смотрим есть ли огонек. По мере разгорания включаем шнек каждую минуту на 2-3 секунды пока пламя не наберет силу. Все можно запускать котел в работу. Нет огонька- тогда разжигаем вручную.

 

Наверно по разному понимаем стойки.
Здесь возле редуктора.
По вентиляторам, собаку съел лет 10 назад.
Но все равно спасибо.

 

- действительно по-разному. То что на фото около редуктора это стойки для поддержки бункера. А для двигателя шнека должна быть своя регулируемая стойка, которая разгружает осевую нагрузку под своим весом двигателя. Много раз видел как при работе шнека двигатель по своей оси делает движения, чем расслабляет гайки и вытягивает резьбу на болтах крепления двигателя к редуктору. Почти на всех котлах двигатель на весу-вот для этого нужна опора-стойка под двигатель.

- тогда если шток с гайками стоит верно то на фото видно заднюю часть этого штока. Шток с гайками на 5 часов.
Часто и очень часто при монтаже и первому пробному запуску монтажники не ставят правильно работу заслонки, что очень плохо.
Так же работа котла с заводскими настройками контроллера DM320\350 будет не верной - есть много параметров с которыми я в корне не согласен. Хотя бы на пример в инженерных настройках " Режим загасания (тушения)" стоит 1 градус, то есть в случае если кончится уголь, то контроллер при падении до 1 градуса и в течении 120 минут не будет изменений по температуре контроллер выключит работу котла. Так как по умолчанию шнек без угля работает и работает ...
Но этого никогда не произойдет (только в дырявой котельной и минус 20-30 на улице), так как в котельной очень долгое время всегда больше +1 градуса. Поэтому в этом режиме советую изменить с 1 градуса на 30-35 и с 120 минут на 60 вот тогда при достижении этой температуры в течении часа контроллер отключит работу котла и выдаст предупреждение.

 

Спасибо, я не помню, какие цифры задавал, но явно сильно приближенные к реальности.
Буду там, обращу внимание на мотор.
Пофоткаю подробно.
Это так, были обзорные.

 

Я как то делал обзор на такой котел General - в общем котлы этого производителя по функционалу мне понравились, настраиваются на хорошую работу в лёт и без проблем, горелка ведет себя отлично, без провалов по уровню топлива,. Вот бы переделать его на чугунную лотковую горелку, то проблем с фракцией угля вообще не было. Проблема всех ретортных горелок это топиться без проблем только на угле фракцией семечка, даже с увеличенным шнеком проблема остается точно такая же.
Обратите внимание на редуктора и двигатель, какой мощностью и передаточным числом. Так же интересно было бы знать о шнеке - какое межвитковое расстояние ? Шнек цельнотянутый ? Какой толщины спираль шнека ?

 

Этот, зота куба, топится исключительно пелетами.
Поддерживал температуру 65-68 градусов.
На улице было +15.
Дом в режиме поддержания.
Терморегуляторы на батареях и комнатный термостат.
Система котел и СО дома раздельная.
Через ГС. Управляется отключением насоса СО дома.

 

- если на пеллетах. то трубки вторичного воздуха убирать и блокировать не нужно. Так же обязательным бачок с водой на пожаротушение в шнек.
Мощность воздуха на горелку подавать минимальной что бы как можно меньше сдувало с неё золу уноса, но подобрать что бы нагрев был равномерно-хорошим.
Если получится этим сезоном на пеллетах и ретортной горелке, то испытаю глубокую чугунную сковородку или казан по диаметру горелки без дна в перевернутом состоянии и отверстием в дне 150-200 мм - так что бы пламя вырывалось концентрированно вверх без потерь от раздува по краям не сгоревших опилок... по идее при правильной настройке силы пламени зольность и зола уноса должно понизиться...

 

Трубки стоят, бачок с водой висит.

 

Сегодня еще раз убедился в зависимости правильного показания датчика ЦО. часто этот датчик показывает не правильную температуру в котле, особенно когда датчик опущен в гильзу специально предназначенную для этого. Пыль, грязь, не плотность или же датчик выходит.
Проверку верности показаний произвожу дополнительным датчиком температуры с LED экраном

вот таким.
Подключаю сам датчик на трубу подачи на выходе из котла и через некоторое время проверяю и сравниваю с показаниями ЦО в контроллере. Часто и очень часто реакция датчика котла и датчика LED разнятся на 3-5 градусов где датчик контроллера реагирует
Что мы видим и получаем в таком случае ?
Котел набирает заданную температуру и уходит в ПОДДЕРЖКУ-паузу допустим до 50 градусов и по инерции растет до 52-53, а LED-датчик показывает 53 градуса...и растет до 55-57.
Через 3-4 минуты мы видим на LED экране, что в котле начинает понижаться температура 57,5..57,4..57,3 (на экране контроллера мы этого не видим), а на экране контроллера уже 56..55..48 и котел запускается в нагрев (хотя на LED экране по прежнему всего 50-51 градус)
Как итог вранье показаний датчика температуры контроллера ведет к частым запускам и расходу топлива.
Что нужно сделать что бы избежать этого... - закрепить ПРАВИЛЬНО с утеплением датчик контроллера на трубу подачи и сравнить с показаниями LED датчика. экрана

 

@Vad6510, здравствуйте, подскажите, если это возможно. Что можно предпринять для уменьшения уноса золы (котел ВСКЗ 18 Эко). Чистим котел 2 раза в неделю. Большое количество золы характеризуется следующим:
1. На водонаполненной полке, которая над горелкой при каждой чистке литра 3 золы.
2. На полке перед трубками теплообменника всегда зола с литр.
3. В трубках теплообменника всегда зола объемом с литр.
3. Бункер за трубками теплообменника заполняется золой до уровня нижних трубок за 3 месяца (зимой удаляли золу 2 раза и один раз по окончанию отопительного сезона).
Вентилятор заклеен на половину, противовес вентилятора установлен правильно, мощность 18 процентов. Время и интервал работы вентилятора не помню какое, но оно оптимальное, уменьшение или увеличение приводит к перерасходу угля.

 

@реприза, причин большого количества золы уноса может быть несколько;
1. Большое содержание штыба (пыли) в угле
2. Большая мощность вентилятора
3. Не верное и не правильно подобраны параметры подачи топлива на горелку
4. Качество угля.
5. Чистота дымохода
5. Отсутствие или нехватка приточки-вентиляции в котельной

 

У меня и еще двух знакомых с ВСКЗ люкс тоже так. Меня вообще это не напрягает, раз в неделю вместе с чисткой котла убрал да и все.