1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,31оценок: 13

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Красноярск
    - установите отбойники золы уноса. и будете в 3 раза реже чистить...
    IMG_20230122_224407-14.jpg IMG_20230122_224524-16.jpg
     
  2. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Красноярск
    Хочу показать Вам несколько оригинальных решений для облегчения обслуживания котла.
    1. Хранение угля и удобство разгрузки из машины.
    07102023_0001-2.jpg
    Тележка обьемом под 4 тонны угля поставленная на рельсы. Перед высыпанием из загруженной машины выдвигается тележка из углярки (кстати очень легко даже полностью груженая) и после выгрузки спокойно одним человеком закатывается в помещение углярки. Цементная площадка послк выгрузки чистая.
    2. Лестница на дымоход
    07102023_0002-2.jpg 07102023-2.jpg
    Крепкая на растяжках. Спокойно можно взобраться наверх и опустить гирьку с ершиком под внутренний диаметр дымохода
    3. Люк для аварийного демонтажа шнека
    07102023_0004-2.jpg
    Выглядит как дверца печи, но это как раз дверца люка., а справа дверь в узкую котельную

    И напоследок видео о том как увидеть что забился боров и горизонтальная часть дымохода на выходе из котла
     
  3. реприза
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    111

    реприза

    Живу здесь

    реприза

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Красноярск
    @Vad6510, @borkonar, спасибо за ответы. Ради эксперимента установили шибер на дымоходе (у нас высота дымохода 12 м). Соответственно возможна излишняя тяга. Будем регулировать и наблюдать есть в этом смысл.
     
  4. реприза
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    111

    реприза

    Живу здесь

    реприза

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Красноярск
    Относительно чистки борова, там даже светить фонариком не требуется. При чистке теплообменника специальной чистилкой, если ее чуть дальше просунуть, то когда уровень золы подходит в борове к нижнему ряду теплообменника, она зацепляет золу, рука это ощущает. Это и есть сигнал к чистке борова.
     
  5. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Красноярск
    - лучше не допускать заполнения борова до такой степени, что при прочистке винтовым ершиком захватывало золу уноса из борова.
    Лучше настроить силу пламени на горелке с минимальным количеством искр и золы уноса - тогда чистить боров будете намного реже.
    Дымоход высотой 12 метров это конечно чревато большой тяги дымохода и как следствие нехватки притока воздуха в котельной. Шибер дымохода в таком случае просто необходим.
    Такое не редко встречается на котлах ВСКЗ, Вулкан и других котлах, где производитель не предусматривает наличие шибера дымохода. и самое страшное, что считает шибер бесполезной...
     
  6. 128500
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    135

    128500

    Живу здесь

    128500

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    135
    Котёл - Zota Cuba 15 кВт
    Дымоход 8м, 120 мм, с утеплением (200 внешний). Внутренняя стенка нержавейка 0.8мм, внешняя 0,5 оцинковка. Установлен шибер, сейчас закрыт полностью.
    ИБП APC SmartUPS 1000 (чистый синус), АКБ использую литиевую сборку 7P-3S (Более подробно про особенности тут)
    Потребляемая мощность элементов:
    Шнек - 220 Вт
    Вентилятор 40 Вт
    Насос - 37 Вт

    Топливо - 6т пиллет из "стружки" мебельных производств (200 мешков по 30 кг) + 5т серые из деревьев (333 мешка по 15 кг). Итого 11т. Построил отдельную котельную и хранилище (сэндвич 80мм, наполнитель каменная вата) топлива в плотную к дому. Тем самым "утеплил" 1/2 одной из 4х стен)
    Площадь дома 200м2, высота потолков 2.7м, 2 этажа (подвал под всем домом). Стены 2 кирпича, без утепления. Чердачное перекрытие утеплено 20 см пенопласт + 20 см каменная вата + черновой пол из ДСП. Окна - плаcтиковые окна 70 мм профиль 5 камер, стеклопакет 2 камеры (окон много, по 1 .. 1.4 м, по 2 в каждой комнате. В коридоре несколько окон + витраж...)
    Объём системы отопления - 210л
    Система отопления - открытая. Расширительный бак на 7л расположен на 2-м этаже, подключен на обратку.
    Радиаторы - панельные, 14 шт (6 шт - 80 см, 8 шт - 120 см)
    На всех радиаторах термоголовки и краны Маевского.
    Трубы ПП с фольгой
    Насос 32\6, работает на 1-ой скорости (не греется, пока)
    Система - 2х трубка. Основная магистраль 32-я, лучи 25-ми, подключение радиаторов 20-ой (фитинги все на 1/2 дюйма).
    Антифриз - Пропиленгликоль (80л концентрата "-65С" и 120л воды с родника pH=9)

    В дополнение к традиционной системе отопления дома сделаны инерционные тёплые полы (нагрев по ночному тарифу до 25С, в течении дня отдают тепло). Толщина бетона 15-18 см, мощность нагревателя 3 кВт. Реализовано в 3х комнатах.
    В туалете и ванной 1-го этажа тёплый пол работающий постоянно.

    Сейчас за бортом +4...+7С, установил температуру подачи 46С. Обратка 35С. Дельта 10С стабильно.
    Сразу настраиваю режим работы котла AirFlow

    Пока параметры/коэффициенты следующие:
    80 топливо
    16 воздух

    Но они мне кажутся оч странными... Помогите разобраться!
     
  7. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Красноярск
    @128500, Спасибо за полное описание отапливаемого помещения. Контроллер ДМ 320 или ДМ 350 ?
    1. Температура обратки 35 градусов- это граница точки росы и чревато конденсированию в котле и дымоходе, У Вас котел и дымоход в таком режиме быстро сгниет. Как бы не был правильно настроен режим АирФлоу температура в котле все равно плавает 2-3 градуса вверх\вниз и поэтому обратка так же. Поднимите в котле на 5 градусов и обратка так же поднимется до 40. Жарко в доме ?- переделывайте систему гидрострелкой, подмесом, либо температурным клапаном или другим видом подмеса из подачи в обратку. Таким образом обманывая компьютер добавлением горячего теплоносителя по малому кругу сможете в основной системе держать уже пониженную, такую что бы не было жарко.
    2. Режим АирФлоу лучше использовать при минус 15 и ниже - тогда проще настроить так что бы не происходило тактования - отключения и ухода в паузу.
    3. Обычный стандартный режим НАГРЕВ-ПОДДЕРЖКА намного экономичнее, особенно в межсезонье.
    Работа редукторов намного меньше, а значит и выработка тоже.
    4. Ваши 80 и 16 вообще как мертвому припарка в межсезонье. Ночью +3 а днем плюс 14 - Аирфлоу в таком диапазоне будет неизбежно уходить в паузу -тактование. Ну а если Вы все таки ярый приверженец этого режима - пробуйте уменьшать коэффициенты до самого минимума - и не забывайте про заслонку с делениями воздуха около котла - это очень чувствительная вещь котлов Зота...
    5. Дельта температур у Вас повышенная для этой площади отопления 46 подача и 35 обратка = 11 градусов -обычно от 3 до 7 градусов, а уже на хороших площадях 10-15... смотрите грязевик - давно чистили и промывали ?, увеличьте скорость насоса до 2 и посмотрите на дельту, утепляйтесь, а то в морозы будет еще больше.
     
  8. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.670
    Благодарности:
    2.276

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.670
    Благодарности:
    2.276
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добавлю свои 5 копеек.
    Переделай систему, чтобы в котле всегда было ~65 ° на выходе..самое простое, ГС и второй насос.
     
  9. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    233

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Красноярск
    Самое простое - термоголовки на радиаторах
     
  10. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.670
    Благодарности:
    2.276

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.670
    Благодарности:
    2.276
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Речь идёт о котле.
    Если в котле будет высокая температура,
    То он будет работать долго и надёжно.
     
  11. 128500
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    135

    128500

    Живу здесь

    128500

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    135
    DM320

    С AirFlow завязал до морозов. Включил классический режим:
    Работа: 4 - 30
    Поддержка: 5 - 120
    Максимальный вентилятор 60%

    Да, так и поступил.

    Перешёл на классический режим из-за того, что вентилятор не модулирует мощность своей работы. По моему. что на 10%, что на 3%, что на 80% - звук одинаковый. Написал в чате производителя контроллера.

    Чувствуется опыт в Ваших словах! Заслонук с базовых 22мм в начале подвинул на 19мм - вроде перестало топливо выгорать в горелке, сейчас поставил 16мм и вроде нормально.
    Причина, скорее всего, в дымоходе длинною 8 метров.

    Мне казалось, что чем больше дельта, тем эффективней работает СО в целом. Радиаторы панельные, с хорошим запасом по мощности. Термоголовки перекрывают радиаторы как достигается установленная температура в помещении, по этому в котёл возвращается довольно-таки остывшая вода.
    Скорость насоса увеличивать смыла нет. В помещениях комфортно - температура соотв установленной на термоголовках.

    Да скорее всего СО будет модернизирована. Пока формирую перечень. Спасибо за подсказки!

    Они имеются, на всех радиаторах.
     
  12. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Красноярск
    -
    1. 4 сек подача и 30 секунд период подачи - предельный период подачи !- у Вас итак каждые 30 секунд включается шнек., что повлияет на износ... я обычно придерживаюсь к периодам между подачами от 45 до 55, а уже количество подаваемого топлива подгоняю под этот период. Почему именно это период ? Да потому что 5 сек*15 грамм в одну секунду= 75 грамм вот это столько подает на горелку за одну подачу и оно начинает терять силу пламени на 50-55 секунде и далее на на 60 и более секунде уже не поднимает температуру, так как основное выгорело. Поэтому именно 50-5 =50 секунде нужно подать еще угля в горелку ДО потери этой силы...
    - Советую Вам увеличить на 2 секунды подачу до 6 секунд и подогнать период подачи примерно до 50 секунд (износ в 2 раза меньше) с условием что на горелке будет топливо в норме, регулируя наполнение на горелке только периодом подачи по 2-3 секунды. Было, допустим 45 секунд и на горелке пересыпается не сгоревший уголь с края - тогда устанавливаем 48 секунд (топлива подавать на горелку будет реже а значит меньше). Далее через 2 часа (сразу не увидите - имеет накопительный эффект) смотрим опять уровень топлива на горелке (ничего не трогая и не сталкивая шлак с горелки и не меняя никаких параметров)- видим, что опять переполняет, тогда прибавляем еще 3 секунды (51). Если же наоборот не хватает и пламя "присело", тогда ловим посередине (49-50). Именно периодом подачи можно четко отрегулировать нужный уровень угля на ЛЮБОЙ горелке.
    Я предпочитаю именно такой вариант настройки уровня - с переполнения, то есть поймать оптимальный период подачи с хорошим наполнением, а уже потом увеличивать и подгонять период подачи таким образом, что бы на краю горелки от 2 до 4 см лежал уже сгоревший шлак, который будет сталкиваться в зольный ящик при каждой подаче топлива.
    -
    Не люблю когда вентилятор работает на полную мощность и для этого проверяю всегда его работу на плавность регулировки. Раньше смотрел на отклонение штока с гайками, даже спец цифирблат наклеивал, но потом перестал - это хорошо слышно по звуку и видно по силе пламени.
    Если плавности нет, то попробуйте поменять ТИП ВЕНТИЛЯТОРА на новосолар в инженерных настройках - некоторые, особенно китайские вентиляторы, более или менее работают именно так.
    Редко но встречаются вентиляторы, которые на минималках вообще не запускаются - поэтому очень важно проверить его возможность запуска, да и вообще если нет плавности понижения\повышения мощности вентилятора, то ни о каком режиме АипФлов даже и говорить нечего - ведь этот режим автоматически подает то больше то меньше топлива в зависимости от приближения к заданной температуре (минус 3 градуса от заданной подает максимум топлива (допустим 8 секунд), минус 2 градуса от заданной подает уже 6 секунд, а при минус 1 подает уже 2 секунды)
    Понимаете что я подразумеваю - а ведь сила вентилятора то не меняется. и что получается ?
    А получается полная ЕРУНДА с горением. Для правильного пламени на горелке важно подать определенной мощности вентилятора поток воздуха, таким образом что бы все было в балансе. Допустим в АирФлов для подачи 2 сек с неизменяемым периодом подачи в 60 секунд требуется мощность вентилятора 6%, а для подачи в 4 секунды балансом будет 25% и для 8 секунд уже 60% (больше я никогда мощность вентилятора не ставлю - будет тепло вылетать в трубу).. Вот и получается что вентилятор не регулируемый (или плохо) то тогда подача в 2 секунды будут выгорать на 15-20 секунде (остальные 40 секунд бестолковые), 4 сек будут выгорать на 35 секунде (25 сек бестолковые) и столько с 8 секундами подачи на максимуме будет горелка работать так как нужно, тем самым набор температуры будет хорошим в момент опускания минус 3 градуса от заданной, минус 2 градуса будет не хватать топлива и минус 1 градус будет выгорать с вылетом тепла в трубу. Конечно этот процесс слабовидимый, но он точно есть и будет так же заметен по степени забития отверстий на горелке и полости внутри горелки.
    ПОЭТОМУ очень важно (обращаюсь к производителям контроллеров -особенно Дом Автоматики и их контроллерам Эко, ДМ) что бы плавность регулирования мощностью вентилятора была и была как можно ровнее, а не по пиковым значениям через 15-20 30 %. Посмотрите как это реализовано на контроллерах KG\Plum\Tech- на них регулировка намного плавнее от минимального до максимального.
     
    Последнее редактирование: 11.10.23
  13. 128500
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    135

    128500

    Живу здесь

    128500

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    135
    У меня пиллеты, они быстрее горят чем уголь.

    Спасибо! Общий смысл понял.
    Как решу вопрос с вентилятором и его регулировкой, вернусь к этому вопросу.

    Про вентилятор вАААпще не понятно, как они регулируют их мощность при помощи симистора? Этоже 3х фазные моторы вкюченные в одно-фазную сеть через кондей в обмотке?
     
  14. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Красноярск
    - я уже давно задавал вопрос электрикам или спецам как приколхозить дополнительный регулятор оборотов, например Китайского исполнения в параллель с контроллером и вентилятором, так что бы вот именно в таких случаях когда вентилятор плохо слушается контроллера его в разрыв подключать.
    Ведь можно было тогда просто заказать с Алиэкспресс или другого ресурса такие регуляторы и подключать. Я не электрик и в этом полный ноль. Никто вразумительно не пояснил...
     
  15. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Красноярск
    - не всегда это верно... реальная дельта между подачей и обраткой видима только на чистую без подмеса, смесительного клапана, термоголовок и так далее - перекройте их работу от слова совсем (если есть такая возможность) и пустите напрямую и увидите ЧТО именно творится с Вашей системой. Вот в этом случае Вы увидите реальную дельту температур в разбалансированной системе отопления- при этом фильтр-грязевик должен быть чистым. Подмес или смесительный клапан (если регулируемый) откроете уже после балансировки системы.
    Как отбалансировать именно Вашу систему отопления своими руками ? Что для этого нужно ?
    1. 4-5 штук LCD- термометров или другого типа -
    просто с одним замучитесь бегать в одной комнате с 3-4 батареями.
    2. Свободное время
    3. Терпение на несколько дней
    4. И конечно же ЖЕЛАНИЕ

    Постепенно отрегулируйте вначале работу пуская теплоноситель по кругу с закрытыми термоголовками на батареях или теплых полах отключив все батареи или другое оборудование пуская теплоноситель по кругу помимо их.
    . Затем начиная с самого дальнего контура с батареями открывайте термоголовки на полную в самых дальних батареях - желательно поставить несколько переносных датчиков температуры на обратках на выходе из батарей. Открывая таким образом постепенно двигаясь от дальнего контура к ближнему от котла отрегулируйте примерно 1-2 градуса в разбеге одинаковую температуру по обратке из батарей в основную систему. Получится примерно так - дальние открыты на полную, ближе на 3\4, еще ближе на 2\4 - не забывайте про большие и малые контура по обьему теплоносителя - но обычно температура обратки Вам все подскажет
    Точно так же и с теплыми полами - но тут можно контролировать на обратке входящей в распределитель отдельно по каждому контуру.
    Со временем поймете в каких комнатах и контурах можно немного убавить температуру, а где добавитьт (где то жарко, а где то холодно) - тогда можно помаленьку 1-2 градуса прижать температуру на обратке - регулируем только вентилем на обратке, на подаче открыта !
    Затем замерьте температуру обратки на входе каждого контура в обратку системы- увидите где у Вас и по каким контурам основные теплопотери (допустим ГАРАЖ) - если в этом контуре не нужна большая температура, то его можно прижать до предельно низкой температуры, так что бы в гараже была плюсовая по минимуму и не разморозить.
    После проанализировав температуры по обраткам можно определить ГДЕ добавить, а где и наоборот можно убавить - увидите в каком месте основное захолождение обратки.
    Это и есть балансировка системы отопления - она делается один раз и больше стараются ее не трогать (записыайте все показатель настройки - через год или два уже точно не вспомните) отрегулировав таким образом систему отопления Вы сразу увидите насколько легче и экономичнее станет работать котел, с более долгими паузами после нагрева, да и сам нагрев будет намного эффективнее