Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Хочу поделиться со всеми итогами настройки одного из котлов.(называть не буду НАЗВАНИЕ КОТЛА) это не настолько и важно. Так как это будет полезно для всех котлов.
Мне в личку отправили параметры работы котла - время работы и время Поддержки, видео работы горелки и уровень угля на горелке.
Котел 25 кВт, ретортная горелка, уголь орех-Балахта, на улице минус 15 градусов.
-Стояли базовые настройки в СТАНДАРТНОМ режиме. 10 секунд подача шнека и перерыв м\у подачами 60 секунд. Мощность вентилятора 70%. Поддержка подача 6 секунд через 10 минут.
Время работы котла 10 мин 40 сек и время в поддержке 5 мин 20 сек. Жор топлива 110-120 кг в сутки.
1. Настроили работу вентилятора по Ватсап -видеосвязи.
2. Отрегулировали работу заслонки
3. Убавили вентилятор на 18 % и подобрали уровень на горелке оптимальный под эту мощность - получилось подача 8 секунд через 53 секунды (17,6 кВт- 51.3 кг\сутки), под 36%вентилятора получилось 8 секунд через 46 секунд (20,3 кВт - 59 кг/сутки), под 48% вентилятора подобрали 8 секунд через 38 секунд (24,5 кВт - 72 кг\сутки)- теперь эти значения именно для этого котла. (в программе просчитали все нужные данные.)
4. Исправили параметры в поддержке, почистили котел.

Стало в работе 6 мин 40 сек и в поддержке 14 мин 20 секунд - расход от 42 до 51 кг.

Для всех небольшая таблица зависимости расхода топлива от времени подачи (при идеально работающем котле).

 

А вот теперь самое интересное ! Таблица для контроллеров DM320\350 с периодом подачи шнеком 60 секунд (неизменяемой) в режиме AirFlow. (шнек 108 редуктор Вампер 16 грамм в секунду)- для определения сколько у Вас подает топлива в секунду я описывал выше.

Находим в СТАНДАРТНОМ режиме в каких диапазонах работает Ваш котел. (процесс долгий, но он этого стоит). Мы знаем что период подачи шнеком у нас ПОСТОЯННОЕ значение и не изменяемо равняется 60 секунд.
Для того что бы подобрать более точные параметры для работы AirFlow необходимо сначала подобрать и понять сколько максимальная и минимальная подача шнеком на Вашем котле и горелке имеет диапазон. Вентилятор и заслонка должны работать идеально.
Для этого выставляем в режиме СТАНДАРТНЫЙ подачу шнеком 10 секунд и смотрим через 2-3 часа на заполняемость горелки - если переваливает и падают не сгоревшие угли, то убавляем на 1 секунду (ставим подачу 9 секунд)- опять смотрим через 3 часа - если еще спадывают угли, то ставим уже 8 секунд и так далее подбирая тем самым максимально-допустимое наполнение горелки (1-2 уголька падают редко -это в норме).
Записываем эти данные себе -они Вам пригодятся. Шнек 8 сек \60 сек - вентилятор 48%(Так мы нашли МАКСИМУМ - смотрим в таблицу = 15,74 - вот примерно на 16 кВт и работает Ваш котел и жор угля 45 кг в сутки.)
Теперь эту же процедуру проводим для мощности вентилятора 5%... и находим МИНИМАЛЬНЫЕ возможности Вашего котла и горелки - ДОПУСТИМ получилась подача шнеком 6 секунд (уголь на горелке в НОРМЕ)- Записываем Шнек 6 сек\60 сек- вентилятор 5 % смотрим в таблицу = 11,89 (примерно на 12 кВт -будет минимум работы котла в межсезонье и жор угля 34-35 кг в сутки .)
Мы узнали диапазон работы Вашего котла для режима СТАНДАРТНЫЙ= от 12 кВт до 16 кВт и расход топлива от 35 до 45 кг в сутки при подаче шнеком от 6 до 8 секунд.
Обычно все котлы любят экономично работать на настройках близкой к половине своей мощности (допустим 30 кВт котел нормально и экономично работает в диапазоне от 12- до 18 кВт- более 20 идет сильный жор топлива) так как приходится увеличивать подачу топлива до 14-15 секунд и естественно и силу вентилятора до 95%, что бы это количество топлива успевало сгорать на горелке, НО тогда происходят большие потери тепла и выдувания в дымоход (особенно без шибера дымохода) - а это не рационально. Оптимальный диапазон силы вентилятора от 15% до 60%- у всех по разному.
Теперь настраиваем режим AirFlow.
Мы знаем что диапазон подачи шнеком всего 3 значения это 8-7-6 - тогда нам достаточно коррекции подачи шнеком 30% (каждые 10 % будут сбавлять на 1 секунду подачу при 30% подача 8 секунд, при 20% подача 7 секунд и 10 % и ниже 6 секунд).
Выставляем (точно также как в СТАНДАРТНОМ режиме) мощность вентилятора 48% и подачу шнеком 8 секунд. ПОЕХАЛИ !
При падении на 3 и более градуса ниже установленной температуры вентилятор будет набирать максимум до 48% и подавать по 8 секунд. Чем ближе к заданной СО, тем обороты вентилятора сбавляются и подача уменьшается. В межсезонье может уходить в ПАУЗУ (без поддержки- в это время может печь коржики). Котел после паузы включается на малых оборотах ЗАРАНЕЕ не достигая температуры по гистерезису и чем больше значение гистерезиса, тем больше происходит падение температуры, а значит и время нагрева увеличивается и естественно и расход топлива тоже...
Для коррекции вентилятора и точного значения силы вентилятора не зажимайте значение коррекции подачи шнеком, так как общее 100% это у шнека и вентилятора- сильно увеличите одно (допустим вентилятор до 80% ,то у шнека остается диапазон всего 20% и наоборот.)
Всем удачи - рад буду если эта информация для Вас будет полезной !

 

Вы бы в таблицах писали, при каком коэффициенте редукции посчитаны значения, потому что он бывает разный...

 

Эти расчеты взяты от 44 котлов от 10 до 40 кВТ (НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩИХ- не учитывая переделанные полуавтоматы, не стабильно работающие и более 45 кВт- так как большинство используют именно котлы от 10 до 40 кВт) настроенных мною и выведены среднее оптимальное время нагрева 8 минут и время ПОДДЕРЖКИ 22 минуты. Общее время ЦИКЛА =30 минут и это 48 циклов в сутки.
Эти расчеты наиболее подходящие к БАЗОВЫМ - вшитым в контроллер по умолчанию и выставляемым при сбросе к заводским настройкам и подходят для большинства котлов с разницей в 1-2 секунды в большую или меньшую сторону.
Но нужно смотреть на каждый котел индивидуально - и понятие ИДЕАЛЬНО настроенный вентилятор и заслонка вентилятора у каждого свое, а так же пиковые значения силы вентилятора на каждом котле различаются.

 

На днях пришлось чистить горизонтальный участок дымохода на выходе из котла..(фото не делал - грязно и времени не было). Котел сильно дымил, особенно при чистке котла.
Теплообменник револьверного типа с прямым горизонтальным участком дымохода 3.5 метра до вертикального участка, где внизу стоит конденсатосборщик - примерно как здесь.
.
1. Снял конденсатосборщик - в нем полкило золы, залез рукой в трубу до горизонтального участка - там есть немного золы... Подставили ведро снизу поближе, что бы было меньше пыли...
2. Открыли верхнюю дверцу котла и посветили фонариком сквозь трубный теплообменник револьверного типа в нижние отверстия, так что бы было видно вертикальную трубу дымохода, которая находится на улице... Ничего не видно- все забито золой уноса ! Из верхних проглядывается свет - почти половина горизонтального участка забито - и как факт из за этого не хватало тяги дымохода
Вспомнил, как чистили такой же дымоход пылесосом (без мешка) со стороны улицы -это кошмар как пыльно ! Соседи прибежали -думали что пожар !

Это вариант с пылесосом отмели сразу и придумали оригинальный и простой способ (на заметку всем !)
3. Замерили длину от револьверов до вертикальной трубы дымохода- получилось 3800 см (диаметр отверстий 70 мм в револьверах)- нашли два двух метровых черенка от лопат диаметром 35-38 мм, через отрезок трубы сделали состыковку между собой. Получилось 4 метра длиной- то что нужно.
Затем из доски выпилили полукруг диаметром 148 мм (так как внутренний диаметр дымохода 150) и в верхней части этого полукруга высверлили отверстие диаметром 35 мм для того что бы конец черенка плотно насаживался в это отверстие. (место где сверлить замерьте четко, так что бы не заклинивало в самом начале трубы)
4. Протолкали состыкованные черенки до вертикального выхода дымохода и изнутри насадили крепко (лучше бы конечно посадить на саморез, но крайне не удобно) этот полукруг на конец черенка.
5. Развернув полукругом вверх протолкали эту конструкцию до начала горизонтального участка дымохода со стороны котла и повернув на 90 градусов (полукругом вниз) вытолкали золу в ведро на улице. В обратную опять разворачиваем полукруг вверх и так за несколько раз БЕЗ ПЫЛИ и ГРЯЗИ (почти- все равно намного чище) почистили дымоход.
Теперь эта конструкция для чистки горизонтального участка готова и в разобранном виде лежит и дожидается следующего раза.
6. А вот теперь пылесос как нельзя кстати ! Сняли боковые окна для прочистки дымохода и пылесосом завершили чистку быстро и чисто. Заодно почистили хорошо сам котел.
Запустили котел - тяга как у нового котла. ШУРШИТ !

 

Сегодня выехал на уже ранее настраиваемый котел Вулкан Феникс - проблема много стал валить в зольник не сгоревший уголь.
Ранее рекомендованные действия - не были выполнены.
1. Убрать грибок с верхушки дымохода (еще месяц назад говорил им об этом)- он с " турбулизаторами "-(менеджерским и производителями данной конструкции разводом на бабло), который забитый был до предела. нагар 1 см ... дымоход ниже конька на 1 метр, рядом лес и часто ветер с Енисея создает обратное давление...При съеме конденсатосборщика был полон сажи...При продувке мощностью вентилятора 3-4 раза вылетело в трубу много сажи (посмотрели снизу внутри дымохода -все чисто (вверху немного нагара в месте посадки грибка)- рекомендовано к лету установить конструкцию на дымоход из трех тройников. (есть описание ранее). Грибок убрали совсем !
2. Использовать просушенный уголь - не выполнено ... работник, который постоянно проживает и выполняет строительные работы прошлепал с загрузкой угля в бункер (бухал пока не было владельцев) и по быстрому загрузил уголь со снегом и штыбом - после начались проблемы с горением (уровнем на горелке)- начало много выбрасывать в зольник не сгоревший уголь и он (работник) этот не сгоревший в зольнике уголь затушил снегом и опять его засыпал сырым в бункер для экономии (чем еще больше создал проблем с горением !).
3. Открыли крышку сверху котла для прочистки горизонтального участка дымохода... 5 см слой золы уноса на всем горизонтальном участке... пылесоса нет. Со стороны теплообменника можно но сложно... ЧТО ДЕЛАТЬ ? Включаем мозг и оцениваем все варианты для прочистки... я как будто чувствовал эту ситуацию и после нового года остались не большие петарды после елки... взял три штуки .. сняли конденсатосборщик .. закрыли плотно двери котла. первая петарда пошла со стороны выхода дымохода из котла, закинул как гранату сверху и прикрыл крышкой (в расчете что при создавшемся минивзрыве весь горизонтальный участок с потоком воздуха вылетит в сторону конденсатосборщика...получилось нормально, он полный ! и в трубу тоже вылетело - котел тоже почистился... Вторая петарда дальше в горизонтальную трубу с закрытием дымохода со стороны котла - отлично ! Все чисто, но немного грязно !
С петардами чистку котла и дымохода НЕ рекомендую ! Я проэкспериментировал -.. можно, но в крайних случаях...
4. Запустил, настроил - все в норме... Не качегары мы не плотники...

 

Мужики ! Вижу по статистике просмотров, что читают м смотрят мою тему много людей, но вот почему то мало кто пишет .. не верю, что нету проблем с Вашим котлом - пишите и не стесняйтесь. Не желаете в общем чате, то пишите в личку. Я не боюсь делиться опытом, открываю все секреты и поделюсь с вами, а уже если кому то понравилась и помогли мои советы (уже многим здесь помог)- не стесняйтесь ставьте ПЛЮСЫ моей теме .. я буду видеть, что я не напрасно делюсь с Вами своими секретами и идеями...

 

@Vad6510, тут в основном сидят те, кто может самостоятельно настроить свой котел
Мне вообще удивительно, где вы находите столько людей, неосиливших чтение инструкции и не сумевших самостоятельно все настроить

 

@Gefestt, согласен с Вами - но здесь на форуме, если почитать внимательно, то кто на что горазд с настройками, а ведь фактически знать 5 основных правил и немного поэкспериментировать с настройками и настроить свой котел не представляется сложностью.
Я очень рад что большинство сами сумели и научились настраивать свой котел, но очень много тех кто только что перешел с буржуек и полуавтоматов на автоматический котел и никак не могут отвыкнуть от того старого процесса (2-3 раза в день подходить к котлам чистить и загружать топливо) оно проще и физически тяжелее, а вот с автоматами еще и ДУМАТЬ нужно..! А вот это не всем дано...
Именно поэтому у меня столько заказов... Даже опытные (5-7 лет с котлом) после общения и обучения соглашаются, что не совсем правильно понимали КАК им управлять ЧТО и КУДа можно подстроить ..- просто работает и работает, что к нему подходить и что то менять...попытались, но не получилось...
@Antonk1983, - вот знаете этот вопрос очень щепетильный. я скажу и посоветую конкретный котел и Вы его купите, а потом пойдут какие-либо проблемы с ним (у меня есть таких 3 человека- вынос мозга) и тогда я как советчик буду виноват... сами пробейте эту тему (или же напишите мне в личку)
По опыту настройки котлов посоветуюэто мое личное мнение и оно может отличаться от Вашего)
1. За лотковыми горелками вертикального пламени большое будущее. (ретортные -проблемные с уровнем на горелке от фрацкции угля (с одного края мало а с другого много), срез шпонки, и т. д - все таки изначально они разрабатывались для пеллет. а уже потом перешли на ХОРОШИЙ (Европейский) уголь семечка, но никак не наш Российский с породой).
2. Контроллер должен быть надежным и многофункциональным (GSM, ВайФай, ,ПИД (АирФлов,Фуззи лоджик)-режим и т. д).- управление лучше сенсорное, мне очень нравится контроллер от КТМ котлов, Энергия, Горыныч, Зота - их пока нет в продаже, но вот это ВЕЩЬ !
3. Производитель котлов должен знать и понимать, что такое МОРОЗЫ..и тестировать тоже в МОРОЗАХ- я такие котлы настраиваю в половину заявленной мощности с обучением, как поднять мощность до максимума, а она на каждом котле и горелке своя. На многих котлах максимум не дотягивает и 70% от заявленной- не позволяет объем горелки и сила вентилятора, если немного горелка засерается, то и 40-50%.
Удачи с выбором хорошего котла

 

Подскажите, а что это за "вертикальное пламя" и что оно даёт? Просто везде акцентируете на это, но лично мне не понятны его преимущества, или горелки с "горизонтальным пламенем" неэффективны?
Когда реторта разрабатывалась для пеллет, и почему она появилась раньше изобретения этих пеллет? Думаю, кто хоть как-то принимал участие в разработках котла автомата, знает что реторта была разработана именно для угля. Вот факельная (лотковая) разрабатывалась конкретно для пеллет, и в итоге стала универсальной горелкой. А сжигают на ретортах в европе и америке как правило антрацит, ну не добиться высокого класса экологичности с обычным углём, поэтому горелки импортных котлов гораздо массивней наших отечественных котлов.

Лично меня удивило Ваше видение того факта что 3мм стали внутренней и внешней стенки лучше чем 6мм и 4мм соответственно, по причине "меньшего веса перед конкурентами", ну а срок эксплуатации это мелочи значит. Хотя реклама в Ваших роликах на ютубе уже заставляет задуматься. Я даже знаю какой котёл хотели посоветовать, моё мнение это был оранжевый котёл с вертикальным горением!

Помню Ваши первые сообщения, где настройка котлов была по наитию. Несколько раз подсказывал что только по расходу угля можно настроить правильно, спустя время видим прогресс, ещё осталось понять как правильно настроить вентилятор без непонятных ни только мне пиков и будет победа!
Ну и по честно, если бы хотели помочь людям то давно написали методичку по настройке котлов, а так я вижу лишь рекламу.

 

@Antonk1983, согласен что мало информации от производителей котлов и в инструкциях до того все непонятно для начинающих, что диву даешься..и не это самое страшное- страшнее то, что монтажники при установке котла не умеют элементарную вещь (процентов 20 всех котлов из моих) - это настройка заслонки вентилятора !. плюс горизонталь горелки ну вообще вон выходящие из норм..затратьте 20 минут что бы хоть чем то научить как и что делать с котлом...
Толщина металла не столь важный параметр для современных котлов и больше имеет рекламный ход у продаванов. На срок эксплуатации это никак не влияет ! Если нет прямого соприкосновения пламени с телом котла и эксплуатация с минимально возможным конденсированием в котле, то срок службы котла из 3 мм будет больше в разы, чем котел из 6 мм и прямым касанием пламени стенок котла и в режиме частого конденсирования. Что толку от 6 мм тела котла, когда водонаполненные колосники из 3 мм (черт знает какой) стали ? В первую очередь сгнивает в месте сварки входа обратки в котел - это самое слабое место.
Давайте для примера положим два листа металла из 6 мм встык и проварим с обоих сторон, так же проварим встык два листа из 3-х мм - ПОДУМАЙТЕ, где больше будет зазор-пустота меж сварочных швов ? Вот как раз на 6 мм металле будет намного больше места для конденсата и ржавчины, который и будет разрушать изнутри именно сварочный, как наружный, так и внешний шов. Точно такой же процесс и в котлах.

@Evgeniy-free, Вы видите в моих постах только то, что хотите видеть..и не более...мне это как то до...Но я все равно Вам отвечу.
Вертикальное пламя на лотковых горелках оно и есть вертикальное, как свечка которая отдает максимальное тепло на кончике пламени (1300 градусов) и лучевое излучение передает свое тепло на тело котла, нагревая тем самым теплоноситель (из 3 мм металла быстрее).
Полувертикальное пламя на лотковых горелках - это в основном на пеллетных котлах и угольных с установленными шамотными кирпичами (или вермикулита) для дожига уходящих газов - там пламя отбивается от этого кирпича и горит больше в горизонтальной плоскости, не имея максимальной силы на кончике пламени...и очень часто прогревает стенку напротив горелки, ослабляя этим овальной формой металл, где идут явные прогары и отслоения.
.

-
я и сейчас в этом убежден. Я 20-ку настраиваю на 10 кВт и даю вводные на 15 и 18 кВт именно по количеству сгораемого топлива на горелке за единицу времени. На 10 кВт будет есть 30 кг в сутки, на 15 кВт- 37-40 и на 18 кВт около 50 кг с сутки. Режим АирФлов настраиваю исходя из этих собранных данных. Почему не выше 18 кВт ? Очень редко котел, вентилятор и подача дает это сделать...
Пиковые значения работы вентилятора - я ранее уже объяснял как это я вылавливаю и нахожу - не вижу смысла повторяться (кто врубился, тот врубился, а Ваше не дорубить..)
А то что по Вашему мнению немного проблескивает реклама - так это же двигатель прогресса.
Методички писать не умею и не буду - не вижу в этом смысла. Кому нужно соберет всю нужную информацию на этом форуме и сохранит ВСЕ НУЖНОЕ в своей памяти, отсеяв ненужное из своих мозгов.

 

Так настраивать то начали по этому методу недавно! Я же Вам об этом ранее писал постоянно, что не на слух, не по искрам, и даже по заполнению горелки на глаз нельзя правильно настроить котёл. Только зная сколько подаёт шнек угля в секунду можно нормально настроить котёл, особенно если используется эйрфлоу режим.

Перенёс в эту тему, так как здесь актуальней ответить.
С цифрами у Вас ещё хуже, хотя любите их использовать, в других сообщениях цифры тоже сомнительны.
Давайте посчитаем правильно:
(1 час) 3600 делим на (60сек (пауза) плюс 10сек (подача) = 51 количество циклов подача и пауза шнека за час умножить на 10сек (время подачи) = 510сек время работы шнека секунд за час умножить на 16 грамм/сек = 8,2кг/час расход угля в час умножить на 4,5кВт (уголь балахта) = 37кВт выдаст котёл с такими настройками.
Как видим 20кВт не получится по Вашим расчётам, как их получили это скорее останется большой загадкой.

Вот и вся загадка по настройке котла, вычислить сколько шнек подаёт угля за 10-ть минут, и перевести это в секунды, пересчитать на мощность своего котла и готово. Вентилятор просто по пламени настроить, должно быть красновато-оранжевым, ну и по полному сгоранию угля на горелке.
Если нужен режим эйрфлоу нужно настраивать котёл на номинальную мощность, так как этот режим снижает мощность горелки до 25%. Работает это так; чем ниже значения коэффициента вентилятора тем меньше его мощность при достижении заданной температуры (вплоть до нуля), чем выше коэффициент подачи тем меньше топлива будет подаваться при достижении заданной температуры. Пример: если выставить коэффициент вентилятора 10% и коэффициент подачи 90% то мощность горелки при достижении заданной температуры будет 25%. По сути коэффициенты меняют режим горелки, можно сделать от 25-100% мощности а можно 50-100% мощности и т. д.
Нужно помнить одно, горелка на малой мощности работает менее эффективно чем в номинале!

 

@Evgeniy-free, -Да Вы все правильно подсчитали и у меня вначале получились те же цифры (это так должно быть), но внес потом поправки... 37 кВт Вы просчитали по 4,5 кВт\час (я считаю по 4 кВт\час-считаю что среднее именно столько и даже меньше) =32 кВт минус 15 % потери без шибера дымохода...и минус 10-15 % от заявленной мощности, как пишут производители по КПД 85-92 % получается 22 кВт...минус потери КПД при зарастании котла. (все таки чистым котел работает мало по времени и только новый.)-это еще 5%. Подсчитайте - у Вас получатся мои цифры. И они более реальнее, чем Ваши.
ПРАВИЛЬНО не всегда ВЕРНО ! И эти данные больше сходятся с показателями работы на котлах где видно реальная мощность во время работы (на Зоте, Плюм и др.)

 

Ваши настройки AirFlow будут работать верно только с контроллерами где вентилятор равномерно увеличивает свою мощность при увеличении значений в контроллере (с импортными более или менее именно так), а вот с нашими (ДМ320.350 и другими) провалы по 7-10 значений (это и есть ПИКИ) прежде, чем услышишь и увидишь изменение в пламени.
И все-таки, если заслонка вентилятора работать будет не верно- то и Ваши советы (выше) не помогут и будут не верны.

 

Полный АХТУНГ! Не думал что всё на столько плохо, с антинаукой вести научный подсчёт невозможно. Одно то что сертификат на уголь говорит о наименьшей теплоте сгорания 4850ккал/кг а не 4000 и меньше, и не важно кто чего и как считает, у нас что все на глаз могут определить сколько тепла выдаёт тот или иной уголь...
Какие потери на шибере в 15%, даже если его убрать то кпд не упадёт и тепло не уйдёт из котла, ну не так это работает! Конечно там есть потери, но они не такие критичные.
Зарастанием котла можно пренебречь заведомо большим теплообменником, некая компенсация. У многих он чуть больше чем нужно. При условии если котёл хотя бы раз в неделю чистить.

А вот с Вашими настройками поддержки можно получить общий КПД котла ниже 50%, так как это получается коптилка которая жрёт топливо и не даёт много тепла. Считаете успехом продолжительного нахождения котла в поддержке, но не задумываетесь сколько угля сжигаете в тлеющем режиме при кпд в 10-15% а может и меньше. А если посчитать сколько угля в сутки тлеет у Вас в поддержке, то можно и за голову схватиться от такого перерасхода при неэффективном горении.