Помогите со схемой радиаторной сети

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

интересно что вам ясно ?
на фото вчера разобранный тройник который отстоял 7 лет.
2 свища и проход с 2 спички, тройник 1"

 

Полисульфол прекрасен тем что все температурные расширения он разделяет с трубой.
у латуни коэф расширения другой.
но пластиковые фитинги не любят напряжение на излом, изгиб и т. д.
трубу нужно фиксировать и не натягивать если не хватило, проще и надёжней доп угол или соед поставить.

 

Слабо корродирующий сплав кажется достаточно надёжным материалом.
Я конечно ни в коем случае не сомневаюсь в вашем опыте, но фотография вырванная из контекста, не очень информативна.
Тепловые расширения - это понятно и замечательно, но как у полимера обстоят дела с деградацией со временем?

 

Имхо. Так нужно делать, если требуется эффективная СО.
Эффективная СО, это когда минимальные затраты, как разовые так и эксплуатационные, при максимально комфортном микроклимате.
(Глупость экономии на качестве материала не рассматриваю).
Очень часто "хочу" заказчика не позволяют спроектировать эффективную СО. Как, например, в Вашем случае. Эффективной СО не получится, даже если Вы закажите проект, а без проекта эффективная СО вообще не получится.

Для себя допустима любая глупость, а ослабление ядра конструкции является глупостью. Но вертикальные штрабы разрешены, если позволяет толщина ядра конструкции. Советую рассмотреть прокладку труб открыто или в предназначенном для этого плинтусе.

МП или PE-Xa. И важно кто производитель. При открытой прокладке можно сэкономить на качестве, но, имхо, оно того не стоит.

Нет.

Раз трубы будут в стяжке, то разумно будет и фитинги расположить в стяжке. Только нужно соблюдать технологию. И важно кто производитель.

Нет проблем. Но если идёт речь о затратах, то прежде нужно просчитать варианты схем и выбрать целесообразную.

При такой протяжённости участка не всегда возможно отрегулировать мощный прибор отопления
(зависит от гидравлической характеристики участка).

Да.

Это вопрос к экстрасенсу или нужно сделать гидравлический расчёт.

Имхо. Извините, но нет. Сумей Вы рассчитать теплопотери, то знали бы ответы буквально на все Ваши вопросы. А предложение <Могу и гидравлический расчет сделать.> заменил гидравлический расчёт, который приводится в качестве примера, а не вопроса.
Неграмотный расчёт теплопотерь может стать причиной огромных проблем. С гидравликой проще. Можете даже применить ГР- хуже уже не будет, тем более, что часть системы уже сделана, но при этом не обоснована расчётом. Разделение системы может упростить регулирование участков.

 

Труба на стояк и обратку по первому этажу Ду 38 (по внутреннему диаметру) Разводка по радиаторам в начале 3/4 дюйма а остальное 1/2 дюйма. Насос не помню марку (из за давности более 15 лет), обычный циркуляционный кажется 60 ватт с тремя скоростями, всё время работает на первой самой малой скорости. Включается по датчику температуры. Котёл электрический и встроенный теплообменник в печь. Все трубы обычные водопроводные, соединение на резьбах, никакой сварки внутри помещения. Кстати, при выключенном насосе (например нет напруги) и нагреве от печки работает отопление на самоциркуляции, хотя и не так хорошо как с насосом. В общем отвечу на на любые вопросы. Не утверждаю что моя система идеальная, но работает уже почти 20 лет и перетерпела три переделки из за ошибок.

 

Вы, безусловно, являетесь профессионалом, а потому, как часто бывает, считаете любые самостоятельные попытки изготовить СО, глупостью, даже если сами сделали бы точно так же. Имхо.

Штробить до середины стены я не планирую. Максимум на 10-15мм в газобетоне, далее 15мм штукатурки, а потом, как Вы правильно сказали, будет плинтус. Просто в местах тройников нужно будет штробить вертикально чуть глубже, чтобы развернуть отвод вглубь стены, поэтому и нужно будет муровать, и доступ к этому месту будет невозможен.
На втором этаже у меня есть возможность расположить трубы на полу в притык к стене и залить это всё добро в стяжке. Поэтому горизонтально штробить вообще не придётся.

Я считал потери тепла через конструкцию стены, пол, потолок, чердак, стеклопакеты... Исходя из этого, я определил мощности радиаторов, с запасом, чтобы не нужно было их греть докрасна.
Это не расчет теплопотерь?
Как мои вопросы о фитингах связаны с этим?
Разве что вопрос о насосах тут причем. Тут я и сам склонялся к правильному ответу, но есть знакомые "профессионалы", которые говорят, что надо 2 контура. Поэтому я и задал вопрос. Все сомнения развеяли, спасибо.

 

точно так же как и у трубы.

 

Логично, спасибо)

 

@E_ri_C, Вы решили жизни поучить? Не стоит, никому с того пользы нет.

 

Что не так? Я считал исходя из потребностей помещения и размеров окон.

Это кого же я жизни учил?) Мне написали, что всё, что я сделал - сплошная глупость. Я ответил на это.

 

Человек сам себя паял всю систему. Один из сотен других, делавших всё самостоятельно.

На последнем фото, не хватило отвода, но вопрос сейчас не про это. А про возможность смонтировать самостоятельно в одиночку.

Экономия на меди получается еще и потому, что половины длины всех медных труб в системе составляет 12 мм. Треть можно было бы и из 10 мм сделать, если бы такие трубы а главное фитинги продавались по разумным ценам.

 

Назовите тип радиаторов и дельту Т* для вызвавших вопрос.

Аргументы?

 

Серёж, это бесполезно - не стоит напрасно тратить время.

 

Действительно, не утруждайте себя ответами на вопросы, которые я не задавал.

И тем не менее, не смотря на местами не очень дружественный диалог, всем спасибо за ответы на поставленные вопросы, Вы мне очень помогли.

 

Конечно. Никто не хочет. Но ведь никто не заставляет делать плохо без расчета.

Например, если на холодную пятидневку запроектировать температуру теплоносителя 84 градуса, то это всего 5 дней в неделю. На примере погодозависимой кривой на скрине ниже: Температура теплоносителя не превышает 70 градусов при температуре на улице -12. Т. е. мы не выходим из норм температуры поверхности ОП даже для дошкольных учреждений.



А вообще непонятный посыл, прижиматься голым телом к металлическим трубам с температурой поверхности 80 или 84 градуса. Зачем говорить очевидные вещи, что если прикоснутся к горящей сигарете (к тлеющей части), засунуть пальцы в горящую горелку газовой плиты, сунуть пальцы в открытую эл. розетку с оголенными проводами, налить себе на ногу кипятка из чайника, прыгнуть с 16 этажа - то будет очень больно.

Может у человека зуд в заднице засовывать пальцы в каждую неизвестную щель? Ну тогда, для таких можно одеть на трубы теплоизоляцию (тот же энергофлекс), вместо радиаторов поставить конвекторы (при температуре теплоносителя +84, температура поверхности конвектора будет около 42 (на ощупь тепло, но не горячо). Во многих северных городах температура теплоносителя бывает больше 100 градусов. И живут люди с конвекторами, и в комфорте живут. В Норильске, после того, как замерзло насмерть много тысяч человек, почти во всем городе трубы заменили на медные. А радиаторы заменили на медные конвекторы.

И кто вас заставляет проектировать радиатор в 1/3 оконного проема? Есть же нормы, что должно быть никак не меньше 50%, а по нормальному - не меньше 70%. Я проектирую (по согласованию с заказчиком) 80-95% от ширины оконного проема.

И типоразмер радиатора выбирается из конкретного теплового режима радиатора, например 70/55/23, для конкретного места установки этого радиатора, и для конкретного теплового режима котла. Т. е. у всех радиаторов в доме будут разные тепловые режимы. Даже температура подачи у всех радиаторов будет разная.

Поэтому сначала подбираете длину и высоту радиатора. А потом подбираете тип. Начиная с 10, потом 11, 12 (21), 20,21,22,33,44
И только потом, в небольших пределах для точного подбора, чуть меняете только длину радиатора.