Как балансировать лучевую схему?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Проверил сегодня, у меня по факту регулирующие клапаны на коллекторе стоят на подаче. А должны ведь на обратке? (судя по инструкции к коллектору danfoss). И чем это грозит с учетом того, что они все равно полностью открыты? См фото, все стандартно, красное - подача.

Выкручивал вентиль с запасной батареи и проверял, все именно так, как я писал выше - на 8 окно полностью открыто, если поставить посередине между 1 и 8, можно полностью прикрыть окно.

 

ну если они стоят на подаче то тарелку клапана прижимает к седлу током теплоносителя)
вы уточните где они должны быть,
обычно на обратках, тогда теплоноситель давит снизу и сверху штоком их закрывают.
если что махнёте коллекторам местами, только ек открутить)

 

У вас вообще никаких регулировочных не должно стоять на коллекторе РО. Ц. кольца дОлжно увязывать на радиаторах. Посредством вставок с преднастройками (это те, которые под термоголовками)

Для начала. Снимите все термоголовки. Контактным термометром измеряя, добейтесь одинаковых температур на обратках ваших радиаторов. Посредством преднастроке на вставках.

Если результат не будет полностью желаемым, далее расскажу, если будет время.

 

заинтриговал чертяка, конечно не будет желаемого результата, ведь у него уже есть коллектора с регулировками

 

@Хортэк СПб, не расскажет - забанили)

 

@Roaroma, По стопам Инчина...ученик все же...

 

Тарелка с уплотнителем, подвижное соединения со штоком. И при движении сверху, будет болтаться как селедка в бочке. И когда-то доболтается...

Все равно болтается...

 

@poweruser007,
а на коллекторах (радиаторов) - воздухоотводчики есть ? А то, по фото - как-то не понятно...

 

Всем спасибо за советы. Не писал, потому что прошел уже несколько итераций. Крутил разное, чуда не случилось, но стало значительно лучше.
Балансировку, как писал выше, пытался сделать. В итоге, действительно, ориентировался на температуру обратки на каждом коллекторе. Вышло, что батареи на 2м этаже, где был избыток тепла, пришлось поставить на самый минимум (1), и то был некоторый перебор. При этой настройке появился шум воды, т. к. проток совсем узкий образовался. И все равно термоголовки после всех экспериментов пришлось вернуть обратно, чтобы на 2эт не было слишком жарко.
Также изменил настройки котла - поставил максимальную мощность 60% (было 100), а интервал минимальной паузы между включениями снизил с 3-х минут до 2-х. В таком режиме дом уже не остывает ни при каких диапазонах температур.
Отрегулировал газовый клапан самодельным U-манометром. Было почти как по мануалу, чуть снизил давление на минимуме. В итоге, при работе на минимуме котел не может поддерживать температуру подачи ниже 51-53 градусов (мин мощность котла 7.2 кВт, явно избыточна для данной системы отопления) и он просто вынужден тактовать. Иногда такты работы по 20 секунд, когда на улице тепло. Или гораздо более долгая работа, когда холодно. При этом теперь котел с ограничением макс мощности нормально работает на более высоких уставках.
Еще купил новый теплообменник, тот наверняка уже внутри весь в отложениях. На очередном ТО в феврале заменю его, а старый промою и будет запасной. Мособлгаз промывать не умеет, я сам сделаю установку, химию уже купил.
Также окончательно понял, что на 1м этаже в большой комнате недостаток мощности батарей, буду менять на более мощные. Это будет делать мастер, заодно попрошу его коллектор переделать (поменять местами). Но пусть вначале потеплеет на улице.
Вот

Есть, открыты. На батареях выборочно тоже пытался кран маевского открыть, воздуха на было.

 

Да, допустимый перепад давлений на меньших настройках тоже меньше. Обычно, допустимый перепад до 25-30 кПа. Следовательно насос даёт бОльший напор, чем нужно.

Нужно уменьшить напор насоса, если он это позволяет. Уменьшить скорость или напор.

Если в котле нет встроенного байпаса с регулируемым перепускным клапаном, то установить внешний байпас с таким клапаном. Настроить на открытие в 25 кПа. Если вы используете термоголовки то расход ТН в системе динамический. Перепускной нужен для правильной работы радиаторных термоклапанов.

И вернули обратно настройки термоголовок или настройки радиаторных термоклапанов?

Это вы очень правильно сделали. Мало кто регулирует газовую арматуру. Теперь котел ваш должен меньше потреблять газа. И должен меньше тактовать. Конечно, совсем перестать тактовать он не может, если его минимально модулируемая мощность 7,2 кВт (полная мощность котла 18 кВт ?), а потребляемая системой мощность много меньше.

Копите деньги на конденсатник. Тот может модулировать мощность от 1 к 5 до 1 к 9 (зависимости от прогрессивности котла). А неконденсатник модулирует только примерно 1 к 2,2
К примеру неконденсатник котел 24 кВт не может давать мощность меньше примерно 9 кВ. И замечу, что это при настроенной газовой арматуре.

В каком режиме котла не хватает мощности радиаторов? 50/30 или 80/60? Вообще в каком режиме работает у вас обычно котел? Если вы пишите, что у вас на подаче около 50 градусов, то обратка недопустимо холодная и образуется кислотный конденсат на теплообменнике. Когда будете менять теплообменник, посмотрите, насколько он стал побит кислотным конденсатом. Еще один довод в пользу конденсатника.

 

Насос котла сейчас установлен на максимальную третью ступень, можно будет попробовать поставить на вторую.

Термоголовки установлены на цифру 3.5, они при этом достаточно точно удерживают в комнате температуру в районе 24 с копейками градусов. Когда крутил клапан на радиаторе, я их вообще снимал. Потом когда понял, что при минимальной цифре на клапане в комнате все равно жарковато, установил обратно. Но они сейчас стоят только в 4-х помещениях на 2-м этаже, на первом нигде нет.

Полная мощность 24 кВт. Вот был бы котел на 18 кВт, у него минимум на 5.
Была еще идея не ограничивать сверху в меню 60%, а просто поставить верхнее давление на клапане поменьше того, что по мануалу, на тот же коэффициент 0.6. Но пока не увидел, делал ли кто-то нибудь так же. Понятно, что минимальный порог не поменяется, идея в том, чтобы дать возможность клапану более точно дозировать пламя во всем диапазоне (сейччас, выходит, он 30%-60%).

Думал уже об этом, но стоят они как-то совсем негуманно...

Прогреть мощности хватает (в самые морозы -30 уставка не более 75 градусов), дело именно в серьезном дисбалансе мощности по комнатам (см картинку в начале темы). Я бы ее таким образом выровнял, как мне думается.

Да, скорее всего так и есть. Когда такт горения прерывается паузой, цифры температуры на котле в течение 10 сек убывают на температуру обратки, которая составляет в районе 40-43 градусов (в зависимости от длительности такта горения). Это при установке подачи в районе 56-60, вчера смотрел. Наружная температура при этом -6.25 была, в комнате установлено стремиться к 23.75 и эта температура поддерживается очень точно, редко когда уходит в плюс или минус на 0.25 градуса.
Такты при этом наблюдал и 20 секунд горения и 27 минут. Котел при этом держит немного выше посланных на него терморегулятором градусов, колебается на полградуса-градус. Но иногда не удерживает, и как только выходит за +5 от уставки, сразу выключается. Думаю, головки тут еще вносят нестабильность, возможно, и давление газа прыгает (кто знает).

 

@poweruser007, вам интересны советы по дальнейшей регулировке и совершенствованию вашей системы?

 

Ставьте сразу на 1.

 

головки вносят
а давление просто проверить - варочную включите и посмотрите
на котле давление газа отстраивалось при запуске (ПНР)?

 

Несомненно - конечно, если эти советы будет реально реализовать

Во время наблюдений за котлом, когда происходила некоторая нестабильность нагрева и он уходил в +5 градусов и отключался, варочная панель вообще не работала. С другой стороны, при старте котла обычно на варочной панели огонь заметно дергается. Давление газа (речь о том, что на входе?) вроде бы настраивалось, но после этого была авария на газовой магистрали в поселке, после ее устранения долго не могли запустить мой ДРП. Газовики что-то на нем накрутили, все запустилось, но начало пламя скакать на варочной панели при старте котла (см выше).
Мин и макс давление на клапане котла я недавно сам проверял, писал выше. Давление на входе в статике и динамике тоже могу посмотреть, но это уже на выходных.