Как балансировать лучевую схему?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну да. Напор насоса то мы с вами уменьшили. Сделали, например, вместо 35 кПа 25 кПа, термоклапаны свистеть перестали. Но одновременно уменьшив напор насоса, мы уменьшили и расход через систему и через котел. Вот не знаю, установлен ли у вас ГР как у меня в схеме в конце поста. Вот при таком примере, расход в котловом контуре не уменьшился бы при уменьшении напора насоса во вторичном контуре на радиаторную часть отопления.

Но никто же не считал, какой напор требуется системе. Может она была так смонтирована без расчета, что ей требуется напор больше 35кПа. Поэтому и получается, что теплоноситель имеет недостаточный расход через систему при напоре насоса в 25 кПа. И не успевает отводить тепло в систему.

Иногда это решается настройкой котла. Установить более высокую температуру подачи. Увеличить время между перерозжигами котла. Уменьшить программно максимальную мощность котла. Установить комнатный термостат. И т. д. и т. п. Но не всегда это помогает. Ибо если система имеет недопустимо высокое гидросопротивление, заужены диаметры трубопроводов и прочая, то даже замена котла на конденсатник не поможет. Ведь с конденсатника тоже нужно чтобы тепло уносил в систему теплоноситель.



Вот пример. Напор насоса для радиаторной части отопления для конкретной системы нужен 15120 Па. Чтобы получить расход через радиаторную часть системы 260 литров в час. Тот насос, который слева на выходе коллекторной группы ГР.

Если мы уменьшим напор на насосе раза в два, то ведь получим уменьшение расхода раза в три. Вот и будет котел уходить в отключку по перегреву, если расход у нас будет мал (например 100 литров в час).

Можно еще поменять радиаторные термоклапаны, которые допускают перепад на себе намного больше, чем 25 кПа. Термоклапаны с автоподдержанием заданного расход могут допускать перепад до 150 кПа.

Но такие термоклапаны не дешевые. И возможно дешевле поменять диаметры магистралей системы, чем менять термоклапаны.

Извините, но я вам сочувствую, что вы не сделали гидравлический расчет системы, прежде чем монтировать её.

 

На высокой температуре перегревается быстрее.
Время между перерозжигами пришлось уменьшать, иначе дом остывал.
Максимальную мощность ограничил 60%.
Комнатный термостат установлен, именно он и регулирует подачу.
Радиаторные "головки" в такой ситуации вообще не влияют, потому что они все открыты (да и мало их, всего 5 шт на 15 батарей)

Пока попробую снизить максимальное давление газа на клапане и убрать ограничение 60%. По сути будет то же самое, но клапан будет точнее дозировать газ. Сейчас он, по сути, скачет, между 30-40-50-60% подачи и делает это грубо, чуть добавит больше, чем нужно, и перегревается.

Все беды, кмк, от слишком мощного котла и, возможно, вода где-то пытается ходить по слишком короткому кругу через ближайшую батарею. Надо на месте мониторить обратку от каждой батареи, чтобы понять, через какую. Еще, может быть, где-то водух, но где... В котле прогонял автосброс воздуха, батареи открывал - нигде не нашел. Все батареи теплые, то есть проблема с воздухом если где-то и есть, то в зоне котла или коллектора.

 

Если в котле есть байпас, то может ходить по короткому кругу через этот байпас. Если на байпасе установлен регулируемый перепускной, настроить его на величину перепада побольше, а не поменьше. Лишь бы опять не придти к свисту в термоклапанах. Поэтому и рекомендовали ставить перепускной клапан в конце самом длинной ветки, а не рядом с котлом. В специализированных журналах по отоплению еще самого начала этого века. Может и вам переставить перепускной клапан подальше от котла. К нам же совет устанавливать перепускной дошел в извращенном виде, как не ставить термоголовку и термоклапан на последний в ветке радиатор. Т. е. "как у всех неправильно".

Ограничьте еще больше максимальную мощность. Попытка не пытка. Вернуть обратно не долго, если не будет хватать мощности котла.

Проблема в том, что котел начинает цикл адаптивной настройки на потребляемую системой мощность с самой большой мощности на своей горелке. И котлу на настройку на систему может требоваться до получаса. Т. е. если перерозжиги происходят чаще, котел просто не успевает пройти по итерациям уменьшая модулируемую мощность. И снова уходит в перегрев. А начинает новый цикл опять на макс. мощности.

Был опыт мучения с двухконтурным котлом Вайлант 24 кВт в квартире студии площадью 30 кв. м. Всего два радиатора. Там пришлось даже поменять трубы на медные, поменять однотрубную систему на двухтрубную, подключение радиаторов сделать диагонально сверху-вниз, вместо широколюбимого и глупого снизу-вниз.
С тем чтобы можно было спокойно поставить температуру подачи котла +84. Было то же самое, что у вас. Котел уходил в перегрев меньше, чем за 2 минуты, теплоноситель проскакивал по нижним коллекторам радиаторов. А радиаторы даже не успевали нагреться наверху. Проблема еще была и в очень малом количестве воды в системе. Сами прикиньте, сколько времени требуется котлу 24 кВт, разогреть каких то 5 литров воды в системе до температуры уставки на подаче котла. В квартире было не теплее +14 градусов.

За счет уставки до температуры подачи увеличилось время на самонастройку котла на требуемую мощность. Максимальную мощность поставили по минимуму (на ГВС это не влияет) чуть ли не на ноль (дело в том, что этот процент показывает мощность не от номинала, а от начала диапазона модуляции мощности от минимума до максимума котла. Т. е. ноль это было как примерно минимальная мощность котла.

Котел после этого стал врубать не 24 кВт мощности, а где-то около 12, что для этой студии и так за глаза хватает.
Время на разогрев системы до +84 тоже увеличилось. И стало можно жить. Цикл тактования котла увеличился до 15-30 минут.

П. С. Увеличение времени между перерозжигами, тоже позволяло теплоносителю в системе остыть чуть больше. Поэтому на новый цикл, перед уходом котла по перегреву тоже стало чуть больше времени.