Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В стандартных обвязках всё по минимуму. Этот минимум сделан что-бы больших проблем не было и всё. Так что расширительный бак это уже следующий шаг к решению уже маленьких проблем вытекающих из этого минимума. А маленькая проблема это например периодически или постоянно капающий предохранительный клапан. В нормально настроенной системе он не должен капать. Для этого нужно держать давление воздуха в расширительном баке +0,2 к верхнему пределу вашего рабочего давления в водопроводе (после редуктора). У вас 3,5 то +0,2 = 3,7. Причём очень важно мерять давление воздуха в пустом баке (без воды), о чём некоторые не знают. Так что сначала слейте всю воду, а потом проверяйте давление воздуха в РБ. Если этого не сделать то, могут возникнуть сначала маленькие, а потом большие заморочки. С физикой шутить не надо, она их не воспринимает, это для неё другая материя... Ваш старый бойлер потёк, как и у остальных ваших соседей от водопровода с давлением в 7 бар + коррозия. Почти все бойлеры рассчитаны на максималку 6 бар, поэтому и предохранительные клапана ставят на 6. И ещё, не просто так в некоторых инструкциях пишут о обязательном заполнении второго контура (у вас это змеевик). Там то-же должно быть давление, в каждой системе своё. У вас это где-то 0,5 максимум 1 бар. Оно частично спасает змеевик от внешнего высокого давления. Старый бойлер уже не может держать максималку и трескается в местах коррозии. Вот вам и срок службы, чем меньше давление тем больше срок. Так что периодически следите за давлением воздуха в РБ и ваш новый бойлер прослужит долго, и не слушайте что говорят...как кур доят и пр... Главное самому понимать физику процессов в СО и ГВС. На фото вашего нового бойлера мне кажется, уклон неправильный у верхнего патрубка приходящего из СО. Может из-за точки съёмки. Но вам лучше это проверить. Поскольку там может скапливаться воздух, а этого нельзя допускать.
И ради бога не ставьте термоголовки на этот контур (греющий контур бойлера который вы называете малым), они кроме увеличения времени нагрева воды ничего не дадут. Ну а если очень хочется, то лучше поставьте защитный трёхходовой термоклапан на котёл, от холодной обратки, но он дорогой и с большим сечением должен быть, так что лучше оставить как есть, ведь и так всё работает около дела.

Я этот форум не использую в качестве мессенджера, пишу редко и в основном по делу. Можете на досуге полистать мою тему, там я частично получал своё образование по системам отопления и ГВС, пока был жив Luko (Светлая память настоящему сантехнику). Ей в следующем году можно справлять юбилей. Сейчас редактирую сегмент контура (ГВС) к Теплоаккумулятору будут четыре трубы идти а не две, поскольку через две даже 50-е он не будет эффективно работать. Сейчас может выложу последний вариант.

 

Спасибо за разъяснения, термоголовку хотел поставить потому что в контуре отопления температуру ниже 60 ни держу, а большую часть зимнего периода 70 стоит, в -30 и ниже даже 80 ставлю. так как рекомендуют воду нагревать до 60 градусов, то и подумал что термоголовка будет держать этот показатель в течении зимы,
Котел у меня длительного горения, по 5-7 суток на одной загрузке держит температуру стабильно, только догружаю бункер, скачков температуры нету
И кстати с этого контура на змеевик уходит ещё через стенку отопление на мини мастерскую, там стоит радиатор с термоголовкой. если на кольцо общий трёхходовой ставить то и мини мастерская тоже будет влиять на температуру в змеевике
Трёхходовой если вешать, то нужно ждать лета, чтобы сливать воду и в металл врезаться
А вот по давлению в РБ я чё то упустил и накачал его до 3 всего, теперь получается надо, перекрыть кран под РБ, открутить его чтобы слить с него воду и потом только докачать
Или же можно перекрыть центральный кран и слить с бойлера воды немного, чтобы РБ опустошился?(кран для слива предусмотрели)
На регуляторе давления настраивал на 3.5 но бывает 3.8 становится, при напоре из смесителей давление делается 2.9

 

Давление в расширительном бачке рекомендуют держать чуть больше (на 2-3 десятых) что бы объем этого бака мог задействоваться максимально для "нужд расширения воды", так как если давление в пустом бачке будет сильно меньше чем в системе, то диафрагма или груша сожмется и останется мало "объема для дальнейшего расширения".
Если вы накачали пустой бак до 3,5, а не до 3,8 то ничего страшного нет.

 

Я накачал его пустой до 3 ровно,
Ну и сам РБ с запасом на 24 литра, а бкн на 100 литров

 

бак будет выполнять свою функцию с запасом. можно замерить давление воздуха. оно по идее должно равняться давлению воды в системе и подкачать на 2-3 десятых

 

Интересен ещё такой момент, так как рб стоит в котельной отдельно от дома в трёх метрах там же где и котел, в -30 температура в котельной опускается до +8+10 ,при температуре за бортом около -5-15 то температура в котельной в пределах +20+25
От температуры в котельно ни меняется давление в рб?

 

Возможно меняется, но незначительно. Это можно игнорировать.

Для горячей воды мало. Нужна разница в плюс от давления Холодной. ХВ 3,5 + 0,2 = 3,8. А у вас в минус, т. е. защитная функция бака (расширение воды при нагреве) почти не работает. Когда в баке 3 бара воздуха, то там вода уже при холодном бойлере, а её там быть не должно. Вода туда должна поступать при росте давления воды которое больше давления воздуха, т. е. при нагреве бойлера и расширении воды. Защитная функция бака в этом и заключается. Предохранительный клапан занимается этим-же, но он просто открывается и из него течёт лишняя вода. Ну а с баком эта лишняя вода занимает его объём сжимая частично воздух и никуда не вытекает, в этом и удобство. Защитный клапан на 6 бар и ему не сработать при нормальных условиях, поэтому и течь он не должен.

Для одного раза можно открутить, накачать воздух, и потом только прикрутить обратно. Или слить весь бойлер (но лучше не стоит). А для нормальной эксплуатации системы лучше предусмотреть ещё один кран для слива воды только из бака, для удобства контроля давления воздуха, примерно как на автомобиле (периодически). На моей схеме https://www.forumhouse.ru/posts/32363894/ это предусмотрено.

Не надо вам ничего этого, Он нужен только для защиты котла от холодной обратки, а у вас вроде жалоб на это не было так что и не заморачивайтесь.

Эта рекомендация не для температуры змеевика бойлера который его нагревает. а для воды в трубах которые идут на водоразборные краны. Поэтому термостатический трёхходовой клапан (60-35С) нужно ставить на эти трубы а не на контур нагрева бойлера. На моей схеме и это есть то-же. На контур подогрева бойлера (змеевик) ничего не ставьте, там только уклон трубы верхнего подключения к змеевику проверьте, что-бы не завоздушило, иначе нагрев будет медленный. Для температуры воды находящейся в бойлере, чем выше тем лучше (быстрее нагревается) но больше 80 нельзя, это предел по его параметрам, и полипропиленовые трубы не из железа, потечь могут при сильном нагреве. А выход горячей воды с бойлера в краны дома должен регулироваться термоклапаном, как я уже описал выше.

 

Спасибо. Вроде где то писали что в самом бойлере держать воду 55-60 желательно, я так понял в самой ёмкости бойлера
В моем случае на подаче в котле бывает 75-80 ставлю в мороза, а в новом бойлере заметил что даже если в котле на подаче в змеевике 60, то в бойлере 65 показывает температуру воды, если на подаче 65 то в бойлере 70 термометр показывает
Из-за этих соображений думал эту термоголовку поставить, пусть придушает температуру в змеевике
Ниже 60 в подаче котла не ставлю, чтоб обратка ниже 50 не опускалась
Кстати в бойлере теплообменник с каким то там турбулизаторами,
Когда поставили его и, заполнили водой и запустили змеевик, сразу пошли мыть руки, буквально за 10 минут вода уже шла теплая из под крана, сантехник аж удивился ...а через 20 минут в бойлере вода уже была +40
В свободную гильзу в бойлере мы поставили дополнительный термометр

 

Доброго всем дня! Нужна помощь. Ночью что то достаточно громко хлопнуло возле БКН. Осмотрел, ничего не нашел оставил все как есть до утра! Утром включил горячую воду и тут началось как говорится, с трубы горячего водоснабжения, в перемешку с водой стала плеваться воздухом! Проверил расшинрительный бак и понял что он кончился. Поехал купил новый и возник вопрос, на самом красном баке указано, давление подпора 1.5-2.0 бара. В системе которая питает бак косвенного нагрева на 200 л. холодной водой давление 3.0 бара! Так какое должно быть давление в новом пустом этом расширительном баке? Подскажите пожалуйста! Почему справшиваю, меня смущает та надпись на самом новом красном баке, давление подпора 1.5-2.0 бара

 

Бак должен быть белым или на худой конец синим, но не красным. Давление в РБ делайте тоже 3 атм.

 

а старый проверить не ?

3.3

Вы читали что за РБ Вы купили ? цвет - это так, ориентировка, но предназначен ли он для систем именно ГВС ? это важно.

 

У меня он установлен на выходе из БКН, он и выход на краны горячей воды. На входе установлен родной от БКН предохранительный сбросной клапан.

я же написал, что проверил! Гандон рваный, что еще проверять.

 

а надо на входе, между вводом ХВС и самим БКН

Грушу можно было и отдельно купить - если она съемная.

 

Т. е ошибка в монтаже? Я правильно понимаю?
Тогда получается, мне нужен обычный синий, на 24 (или чуток больше) литра (БКН у меня на 200 литров).
У меня перед входом холоной вводы в БКН, кроме сбросного клапана есть еще и кран под слив, можно и на него поставить расширительый бачек?

По груше там мертво, да и получается не этот должен был там стоять бак. Видимо человек который мне монтировал исходил что он для ГВС, т. к ставил на выход с БКН. Получается он был не прав?

 

я бы сказал - небрежность, критического ничего нет, в Вашей точке РБ, как правило, служит меньше.

в цвет не упирайтесь

на вторую часть фразы обращаем внимание

можно, тройник и РБ. у РБ есть разные режимы работы: ХВС, ГВС и СО, при ХВС он называется ГА.