СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 3 - переезд

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Термоголовка - это вообще НЕ регулировка.
Она просто закрывает проток когда температура воздуха достигла нужного значения.

 

Да, это ручная настройка. Балансировка системы.
По сути, это балансировочный клапан.

 

Для начала посмотреть на насос. На какой скорости он стоит? Есть ли возможность уменьшить производительность?

Сама термоголовка работает по температуре воздуха. Нужна Вам температура, допустим, 22 С в комнате - устанавливаете термоголовку на цифру 3 или 4 (см. паспорт термоголовки). И все. Больше не крутите.

Допустим, Вам нужно, чтобы термоголовка стояла на 4. Но в этом положении появляется шум.
Значит снимаете термоголовку и регулятор преднастройки увеличиваете на одну цифру. Или уменьшаете на одну цифру.

 

Костя, прежде чем говорить очередную ахиннею тут, тем более так безапеляционно, без имхо, нужно хотя бы немного ознакомиться с вопросом в тех. литературе.
Если Вы такой же "спец" и в остальных областях, то я бы советовал заказчикам держаться от Вас подальше

 

Ага, ага. Вы тут еще договоритесь до того, что термоголовка относится к классу цифровых устройств, и имеет только два состояния - вкл (1) и выкл (0).
И не может иметь никаких переходных положений между закрыто и открыто. Прям Петросян.
Все, доверие к сказанному Вами у меня пропало навсегда.
Профессиональный дилетант, которому лень читать. Который умеет только трепать.
Сорри.
P. S. Костя, спешел фор ю документ ниже.
Обрати внимание на параметр Кv, что это такое и с чем его едят, а также его преднастройки с завода.
Просвещайся, дорогой.

 

ИМХО не употребляю. Я здесь как частное лицо, поэтому и без ИМХО понятно, что это частное мнение.

Когда собеседник переходит на личность - это означает, что технических аргументов у него нет, но есть желание показать свою значимость.
Уподобляться Вам я не буду.
Если я не знаю, то так и пишу, что не знаю или молчу.
Как, например, с вопросом модуляции у Ирины. Четкого грамотного ответа я пока не нашел, поэтому молчу.

Что касаемо текущего вопроса, то отвечу Вам технически.
Вы написали:
Это заводские настройки батареи под ее тепловую производительность.

Тепловая производительность батареи зависит от многих параметров. В первую очередь, от температуры теплоносителя.
На заводе не могут заранее знать какая температура теплоносителя будет в системе у Юли или у Сергея.
Так же на заводе не могут знать какая система отопления у Юли или у Сергея...коллекторная или двухтрубка.

Поэтому никаких предварительных заводских настроек быть не может.
Парируйте, если сможете.

P. S. Ваше доверие меня не интересует.

 

Парирую - опять одно трепло. Не удосужившись почитать, что я выложил.
Так не интересно.
Там же все разжевано, и понятно, даже таким, как Костя.
Все приведено к стандартным условиям, общепринятым для расчетов СО, даны варианты для однотрубной и двухтрубной систем.
Все, больше не буду засорять тему уважаемой Ирины. Ирочка, извини, пожалуйста.
А кому надо, тот поймет.

 

Естественно, ведь выложил уже после.

Обратил внимание.
Завод Керми составил таблицу с рекомендациями.

Даю пояснение интересующимся.

Данная таблица показывает положение вот этого регулятора, при котором шум будет минимальным.


Обратите внимание на примечание под таблицей.
Данное значение актуально если:

1. Вход теплоносителя в радиатор 70 С.
2. Выход теплоносителя из радиатора 55 С.
3. Температура в помещении 20 С.
4. Перепад давления на клапане 100 мбар.

Этой таблицей надо пользоваться ДО монтажа системы отопления. ДО покупки радиаторов.
Эта таблица нужна при гидравлическом расчете системы.

Эта таблица является условной. Параметры давления и температуры могут быть другими.

Если хотите сохранить цифры, показанные в таблице, тогда подгоняйте свою систему отопления под рекомендованные значения температур и перепада давления.
Переделывайте, доделывайте.

Но вряд ли вы будете перекладывать трубы и покупать новые радиаторы.
Ваша система уже собрана и запущена.
И для той системы, которая у вас получилась, нет никаких предварительных заводских настроек.
Настройки, выставленные на заводе, не подходят для вашей системы.
Завод не может сделать предварительные настройки, пригодные конкретно для вашей системы.

Не радиаторы подбирают под систему, а систему делают под радиаторы.

 

Мальчики, не ругайтесь из-за фигни всякой "МИРУ-МИР!"
Я как великий провокатор ещё один вопрос для вас подготовила.
Только чур меня КРАЙНЕЙ не делать.
Вот смотрите сутки мы жили на режиме в 60% мощности котла и сутки на 25%. Процентовку выставляем и на отопление и на воду горячую. Время отдыха, установленные в 10 мин. сохраняли и там и там, термогорловки не трогаем, 7шт. стоят на "4", 2шт. на "5", 2шт. на "2" и 1шт. на "3". В доме всё те же +19 на улице -10. Разница при этом в продолжительности работы котла очень незначительна на 60% это 10 минут, на 25% 11.
Теперь ВОПРОС знатокам Почему так происходит? У меня одна крамольная мысль, что причина в том, о чем писала выше Юля. Давление газа в трубе, подаваемое сетями к дому и так уже предельно низкое. Поэтому котел даже имея внутреннюю регулировку по шкале от 10 до 0 реально не может работать на 10, если подача допустим идет на 4. И именно поэтому нет особой разницы в продолжительности нагрева при потери мощности. Реально то скачок идет в пределах с 40 (условно подаваемых) до 20 «придушенных». А при выставленных 60, 80, 100 котел всё равно работает как на 40. Что скажите мне на это, господа?

 

@Ирина7, Для чистоты эксперимента надо добавить расход газа за эти временные промежутки

 

Если гудит термоголовка
А если пробовать слегка придушить выходной кран на радиаторе, чтобы поток не так сильно проскакивал на входе.
конечно по хорошему надо смотреть какой насос давит на протоку, и если он с авторегулировкой
, если приглядеться на фото кроме скоростных характеристик, есть настройка теплый пол и радиаторы. при установке на режим радиаторы, при закрытии термоголовок насос автоматически снижает скорость и давление в системе.

Если такой или аналог, то попробовать снизить скорость от 3х до 1. и понаблюдать.
Если есть помещение где можно открутить термоголоку на максимальное значение, это надо сделать. например ванна или прихожая.
можно снизить температуру теплоносителя, чтобы термоголовки не закрывали проток до свиста.
если система 2х трубная то надо чтобы на одном радиаторе в системе не было термоголовок, тк может произойти одновременное закрытие всех радиаторов и насос начнет работать в стену. ну или установить перепускной клапан с регулировкой давления, который в случае повышения давления в системе закольцовывал и разгружал ее.

 

Ой, Ирина, это смотря что считать фигней.
Время работы котла может быть фигней. !0 минут или 20...с этим можно жить.
А вот шум мешает спать...это уже не фигня.

Но вернемся к Вашему вопросу.

Очень даже может быть.
Если через горелку проходит 1 куб газа, то котел не может сжечь 2 куба, не может дать больше тепла.

Но вопрос работы модуляции все равно пока остался. Во всяком случае для меня.

 

Добавлю.
От шума в клапанах иногда помогает повышение общего давления в системе. Можно открыть подпитку и добавить давления.

 

И там погрешность ни о чём. Но на 60% вместо больших цифр было меньше. Эту разницу списала на разницу уличных температур в эти два дня. Расход в сутки 8,5 и 9 если умножить на 30 дней, то ориентировочно в месяц получаем 255 или 270м3.

 

@Ирина7, все дело в том, что твой котел работает по температуре теплоносителя. И пока ты не поймешь, что надо перейти на работу по температурному датчику в доме, с определенным, устраивающим тебя гистерезисом, пока нужного тебе результата не будет. Кратко, но точно. Женя может подтвердить, если сочтет нужным.
И пределы регулирования производительности твоего котла по теплу не самые продвинутые, хотя и не плохие.
У тебя котел, если не ошибаюсь, может работать в пределах от 6 кВт и до 14 кВт, а мой котел, например, имеет рамки от 2,6 до 24 кВт. (могу на единичку какую-то ошибиться, не суть важно. Общий порядок цифр отражает).
Ну и это тоже имеет свое значение.
Так что переходи на работу по комнатному датчику, и не провоцируй.
У меня первую неделю - две котел работал тоже по температуре теплоносителя, как и у тебя. В час включался/выключался 5-6 раз, и это когда на улице еще температура была от ноля до 4-5 градусов мороза.
Вот.
А то как приедем к тебе все сразу, и каак начнем регулировать! Никакого коньяка с виски и текилой не хватит...