ИБП для газового котла - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Полагаю, 21В.

 

скорее 22. по 11+ по каждой батарейке.

 

Так и придётся экспериментировать

 

так я и тестовой проверкой у себя на эти цифры опираюсь. если честно - напр. отключения побочно смотрел. мне было важно - только время автономной работы системы ! *поиграв* настройками - заставил крутиться летом все 3 насоса летом и до отсечки по напряжению.

 

Это однозначно и будет наиболее правильным решением.
Взгляни тут: https://www.forumhouse.ru/posts/23311926/ и ниже.
Вот на этом форуме, можно покопать:
https://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=14159&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=ae308ffd82ff7c50b73f991478152c11
Конкретно эту ветку даю не в тему, но там есть полезная инфа, какой резистор надо махнуть на подстроечник чтобы устранить перезаряд и как следствие, вздутие батарей. А вообще, покопай в разделе Компьютерное железо, там несколько тем по этому упсу.

 

Так у меня стоят не родные. Поставил две обычных стартерных автомобильных 65АЧ. Для них 13.7В это точно не перезаряд ... вроде

 

Если речь о мокрых, то, для них не перезаряд 13.1 Смотрите ролики Виктор-Вектор и Бонус. Более того, залив воды в АГМ или гель, ты нарушаешь заложенный в них механизм рекомбинации газов, по сути, делая их мокрыми. Поэтому и для восстановленных батарей стоит ставить уставку буфера 13.1В. Это наглядно видно у Бонуса, когда он восстанавливает мотоциклетные АГМ батареи. Т. е. даже несмотря на то что он в, процессе, их вертит, пытаясь максимально перемешать кислоту и воду, он, все равно, осознает что процесс это, далеко не быстрый и поэтому, ставя батареи в режим хранения (буферный режим) он делает уставку именно 13.1В.
Упсятники умышленно задирают и ток и напряжение им, попросту, это выгодно. Более того, они настолько нагло это делают что дует не только крайние банки, как если профукать, естественный процесс, а батарею целиком. Посмотри тот форум что я дал, там люди часто говорят про эти варварские уставки. А еще стоит обратить внимание на тот момент, что люди говорят о том что профиксить через софт это не получится.
Я сталкивался с нечто подобным, когда дисплей и софт живут своей жизнью, а остальное своей. Т. е. на лицо механизм обмана. Когда человек фиксит через софт уставки и думает, но теперь то, все правильно. На деле же,. это "правильно", только, на дисплее и в софте, уставки зарядки же, как были так и остались...

 

Только короткое время работы генератора авто...
Серёж, ты же читал мою заметку про поддержку авто-АкБ. Вот там у меня - 13,0 В примерно.

 

Ну вот, теперь буду ночи не спать переживать

У меня обычные кислотные

Получается у меня и в офисе батареи всегда в перезаряде

 

Серёга, я тебе уже писал, что свинец - весь "кислотный".
А ты опять.
"Жидкостные" обслуживаемые имеешь в виду? Они еще называются "наливными".
Олег их зовет "мокрыми", но свинец - весь "кислотный"...
Для обслуживаемых не так страшны 13,6 Вольт. Ну, дольёшь водички лишний раз.

 

Ну, не спать, положим, не стоит. Твои батареи не собираются отдавать концы, завтра, по утру. Те процессы что у тебя запущены, если перевести на человеческий организм, всего лишь, сродни выпивке по бутылке водки, ежедневно, хилым, от природы, человеком, с повышенной кислотностью.
Хилый человек = тонкие пластины.
Повышенная кислотность = завышенная плотность кислоты.
Ну, а регулярные возлияния = завышенная уставка по напряжению.
Убираем повышенную кислотность (без фанатизма чтобы содержимое желудка не превратить в стоячее гниющее болотце), синьку умеренно, по праздникам и проживем подольше. Не уберем лишнее, загнемся пораньше, от глюка или язвы. Все просто.
Собственно это и есть секрет использования стартерных батарей.
1. Понижаем (корректируем) плотность электролита. 1.30 нам, там и на фиг не нужны. 1.20 хороши когда батарей под рукой, как у "дурака махорки". Т. е. надо понимать что понижая плотность, мы не только снижаем агрессивное воздействие на пластины, но и емкость. Т. е. нужно остановиться на какой то, золотой середине. Я полагаю, это, где то, в районе 1.25-1.27. Сколько мы при этом теряем видно из таблицы плотности. Но и тут нужно понимать, что есть такое понятие как насыщенность раствора. Т. е. чем больше воды, тем лучше в ней растворяется кислота и соответственно сульфат. В общем, в чем то теряем, а в чем то, находим и это должно быть в рамках некой золотой середины. Короче, чтобы с какой стороны мы на все это не взглянули, везде было по максимуму плюсов.
2. Если булькаться в серной кислоте процесс муторный, грязный, а новичку еще и соматически напряжный (постоянно мерещится что вляпался). То зная какой резистор нужно поменять и на какой подстроечник, это вообще, из разряда -не бей лежачего. Все делается быстро и без какого либо серьезного разбора упса. Снимается верхняя крышка, находится нужный резистор и с помощью паяльника и обканифоленной, слегка, зубочистки, выталкивается со своего места. Подстроечник, настраивается на сопротивление выпаянного резистора, клеится на свободном месте платы, скраю, на суперклей и двумя проводами заводится на место, только что выпаянного. Высота крышки, легко, позволяет ставить синий китайский подстроечник. В принципе тут вариантов установки много. От простого как я описал и до экзотического с выносом, на переднюю панель, вместе с отключаемым вольтметром снимающим показания прямо с клемм.
Сделали, накрутили 12.8-13.1 (тут уж на любителя), поставили близкую, вверх нулевую константу и запустили тест или разряд. Говорят, показометры подтянутся. У меня на 620 не прокатило, на клеммах 13.1, в софте 13.7В т. е. погрешность 0.6В. Её либо держим в голове, если пользуемся парашютом (родной софт), либо корректируем в своем софте. Типа, записать данные в переменную А, А-0.6 и результат записать в свойство ups1_Vbat. Ну, а с ups1_Vbat делаем уже все что угодно, хотим, выводим на экран, как есть, хотим вставляем в любой сценарий, а хотим, пишем логом в историю и на ее базе делаем красивый график.
Собственно, вот весь доступный, в данной ситуации, процесс "издевательства" над батарейкой. Разве что, в случае с 24В инвертором, добавляем к сказанному балансиры. И после всего этого, смело, засыпаем богатырским сном.

 

Оно то, как раз, и забывается. Особенно когда "лишний раз".
Вот, например я. У которого, вся жизнь, мля, регламент. Прошлой осенью ставлю ОПН в промежуточный щит и получается так что в клемме, по фазе у меня разрыв провода. Вот не поверишь, здравый смысл ажнык верещал, до хрипоты, -"Обожми! Весной будет жопа".
Я его заткнул, типа провода оба одинаковые, клемма держит хорошо, у меня привычка, весной протяну, не с. ы, а сейчас нужно срочно, да и зябко уже...
Ну и что? Зима прошла, я замотался, уехал на дачу. Потеплело, включили кондеры и ослабшая за зиму клемма, передала мне пламенный привет. Теперь иногда вечерами, смотрю я на это:

и говорю себе: -" Ох. А могла бы еще жить и жить..."
Так что, тут уж лучше перебдеть.

 

Купил себе ИБП Hiden Control HPS20-0612N, завтра буду подключать к котлу, единственное что напрягает, на прилагаемом листке (типа инструкции для первого включения) не рекомендуется подключать от дифавтомата

 

Расслабьтесь и подключайте. От жеж еще бредуны, блин.
Вырубите защиту и рискуйте жизнью, потому что наш ибп может...
Как Вы думаете, а не пойти бы им, легкой поступью в жопу, с такими советами?
Если у ИБП есть утечка или КЗ то диф-автомат немедленно на это отреагирует. Исключив эту защиту Вы рискуете получить серьезную электротравму. Имея ИБП с такой же платой, ответственно Вам заявляю что он прекрасно работает через любую дифференциальную защиту. Ну, а тот кто написал приведенный Вами бред, скорее всего, далек от темы, как девочка из кулинарной кугудки. Менеджеры т. м.

 

А то что?