ИБП для газового котла - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вроде бы нормально по отзывам. Заказал у китайцев, жду в конце мая. Вот тогда и узнаем, что круче, забор 15 метров, штырь 5 м диаметром 16 мм нержавейки или арматура 6 м. Интересно, 4 Ом если всё подключить - получу?

 

Если на входе нет ни фазы ни нейтрали, откуда чему-то взяться "хорошему" на выходе. (как Вы пишите режим - работа от батарей) Обычно "свет" пропал - нет фазы, но нейтраль то осталась подсоединена к ИБП (Вы же не вилку (по входу) от ИБП выдернули из розетки 220 в.) и "земля" то же.

 

"Свет" пропал, ИБП весь вход отключил (L и N), кроме "земли", вот и всё, просто данный ИБП при работе от батарей рвёт на входе и нейтраль.

 

Добрый вечер, всем.
К проекту. Заключение.
С того момента, как я запустил свою систему в эксплуатацию, прошло чуть менее полугода. Конкретнее это видно по аптайму эковольта.

Что тут можно сказать. Данная доработка мне удалась на все 100%! Да, собственно, это можно, смело, сказать и про весь проект.
Относительно ИБП, к ранее сказанному, можно добавить две вещи.
1. Выбор ЕСП-32, стал архи-правильным. Данные идут стабильно, аптайм контролер держит прекрасно, состояние реле запоминает стабильно.
2. Это не касается переделки, но является, неприятной, особенностью эковольта о которой необходимо упомянуть, чтобы не упустить при написании скрипта УД. Суть в том что выключенный кнопкой эковольт после провала сети и последующей подачи питания, самопроизвольно включается.
Это решается путем введения в сценарий подпрограммы проверки статуса с учетом маркеров.

В общем, по данной схеме, при желании, до управляемого инвертора может быть доработан, практически, любой ИБП. Огромный профит от этого говорит сам за себя. Ну, а стабильность моего решения на лицо.

Идем дальше. Относительно внешних управления и зарядки батареи.

Это наверно, самое удачное решение из всего проекта.
Сразу, о единственном недостатке. Примененный мною PZEM-017 не различает движение тока и сваливает, и принятую, и отданную батареей мощность в одну кучу. Но, опять же, на уровне сценария это прекрасно лечится, подпрограммой проверки статуса с учетом маркера (например, если пропало наппяжение сети, то движение тока через PZEM-017 считать разрядом в противном случае зарядом...).
В остальном, совокупный профит еще круче. Фактически, тест показал в районе 66Вт потребления, на поддержание 140Ач батареи, только вдумайтесь, ЗА, БЕЗ МАЛОГО, ПОЛГОДА! Для сравненниия, это полуторачасовое потребление онлайника первого поколения или трех часовое (72Вт) моего эковольта.
Так же, стоит обратить внимание на отлично удавшееся решение с забором, в аккумуляторный отсек, воздуха из подвала. На картинке видно что при температуре в генераторной 22.2 градуса, температура батареи составляет 15.75 градусов. Это чистый, т. с. устаканенный, результат. Т. е. дверь в генераторную не открывалась минимум, трое суток, и не включался вентилятор. Исключительно самотек при штатно работающем отоплении. Температура на улице 11гр.
Короче, система получилась вполне удачная и полугодовой тест это только доказал.
В части железа, проект можно, смело, считать законченным и протестированным. Относительно дополнительных скриптов решение будет позже. Меня держит генератор, никак немогу закончить выхлопную, а без нее ген не завести, а не завести, не протестировать АВР. Даже незнаю когда за это возьмусь, собрал, пока, не все железки, потом сварка и сборка... а тут еще то заборы то стройки.
В общем буду делать по мере возможностей.

 

З. Ы.

Я никогда не был фанатом мопедов да мотоциклов. Наверно, поэтому у меня сейчас и ступор. Собственно, чтобы вертеть генератор, ТО и т. п. Мне нужна возможность отсоединять ген от жесткой выхлопной. Наилучшим, в моем случае, решением является пара фланцев. В общем, я никак немогу найти ремкомплект для выхлопной (два фланца, прокладка и болты с гайками) такой чтобы отверстие под трубу было 28мм. Как я понимаю, это что то мопедное или для какого то тырчика... Может кто знает артикул или хотябы у какого средства передвижения 28мм фланцы? Только не предлагайте, сантех. Они тяжелые. Точить самому или заказывать у токаря, тоже не вариант. Нет ни железа, ни коронки, ни времени, ни токаря. Самое то, купить готовый ремкомплект, под приварку. Без всяких понтов, обычные ушастые из 4мм черняги.
Может кто знает?
В общем, вот такое https://market.yandex.ru/product--komplekt-flantsev-remontnyi-d-45/1763463333?text=40%D0%BC%D0%BC%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9&cpa=1&cpc=lYlzYwHMMyOndBt5jLvtEPEw9by4HsqUv4pMmV2ZV587UTkR9U8Kp668tk3FVqivpIdBNBN_RQduhejH2gb_KAyP1FBCoAbqRGriyOhTOLE_YoWZreK8ZXD1y0xAAAH8H3CbTgHDoiDFR1Q38CsIS8tdmiL4CnaxVNeDrK98hP4S93b5XPWZSV5vOQ_ayP0mRVg95Mdk-MdTC5-lIV8iwM0I4uDJcSi1SFza2FYpZMPQ3NO3TdeylA%2C%2C&sku=101536249252&do-waremd5=8-_UVI8aJ8E9qdi8AxZOqw&sponsored=1&nid=54869
только с отверстием на 28мм, а не на 45.

 

А что так?.. Не лучше ль холловский датчик тока использовать? Можно готовый, "ардуиновского" форм-фактора, тем более, что нужно направление - компаратор, и - в дамки (с) ... А если потребления в пару десятков mA жалко - его можно включать непостоянно...

 

Может что то такое подойдет Фланец выхлопной 28 mm stacort — купить по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru)
и Диаметр 28мм Длина 1,5м STACORT система отвода выхлопных газов генератора на выхлопной патрубок генератора с наружным диаметром до 28мм — купить в интернет-магазине по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru)
Дороговато что то.

 

Был. А обработать его, в моем случае, не проблема. Может кто то не захочет морочится с УД. Кому то ближе мобильное приложение, кому-то мрскит, а ктото и вовсе, просто добавит скрипт прямо на ЕСП, тогда, конечно, лучше брать готовый девайс. Мое дело было сделать акцент, а там уже дело хозяйское.

 

Нет, не пойдет. У меня практически собранная жесткая система. Толстая труба, трехслойная гофра, либо сварные, либо болтовые стыки. Зачем мне самораскручивающаяся гайка и кусок раскаляющейся фольги?
Мне просто нужен добротный фланец, все остальное есть. Если кому то интересно есть переходник с 22 на 28 медь он куда более надежнее и стоит в половину дешевле чем стакорт, более того, есть того же типа переходник но с 22 на 3/4 по цене 400р с копейками. У меня свежепокрашенная генераторная и мне там не нужны ни копоть ни раскаленная фольга, на мою противопожарную краску. Просто аккуратненькая черная (краска) труба с единственным, минимум, двух болтовым фланцем. Надежно и по разумной цене.

 

Смотрим внимательно (с): не "вместо", а "дополнительно", для аппаратного ввода направления тока...

 

Олег, а как ты жёсткую систему собрался дружить с геной? Покажи фото что уже сделано

 

Пардон.

Сути не меняет. система работает стабильно, лог пишется програмно, на уровне УД, не вижу смысла усложнять? Тем более что переменную мне все равно вводить. Она програмно будет дублировать визуальную индикацию, уже реализованную в генераторной. Она же (переменная) не только индикатор сети, но и маркер аларма. Тобишь, пару строк кода против, паяния железки. А забор? Эдак меня и из дома выгонят.

Под словом собрана, я имел ввиду что есть уже почти все железки (кроме фланцев). Сварить все в кучу дело нехитрое.
А вот указать на промашку будет полезно. Ну и сразу о ней. Суть в диаметре трубы. Я заложил 40мм, это более чем норм, но беда в том что под этот диаметр хрен че найдешь, к этому следует добавить дебильное наше ценообразование. В общем промашка в диаметре, закажи я 45 или 51 трубу и обошлось бы и проще и дешевле. Это стандартные размеры на которые купить фитюльки не составит труда.
Секрет прост. Он в гофре. Она должна быть достаточно гибкая чтобы не вырвало сосок на стоковом глушаке. Поэтому брать нужно самую длинную гофру из выбранного модельного ряда.
1. Фирма. Я выбрал EuroEX, вот нифига не реклама, эти гофры сами по себе достаточно гибкие и имеют достаточно демократичную цену. Второе фиг бы с ним, а вот первое нам очень критично.
2. Гофра состоит из трех слоев, пока нам критичен внутренний. Это может быть такая же как сверху (3 слой) оплетка, а может быть клепаная гофра. Первая менее надежна, гибче и ее модельный ряд заканчивается длинной 320мм. Вторая более надежна, но ее модельный ряд заканчивается длинной 280мм. В данной ситуации я просто решил перебдеть. Проще говоря, взял 280, а если она навернется в чем я крайне сомневаюсь, я, просто, отрежу ее вместе с трубой и не парясь, заменю на 320. На мой век должно хватить.
Теперь почему жесткая? Гибкий выхлоп делают либо из тонкого сильфона, либо из клепаной гофры. Первый безбожно греется, порой до красна, вторая быстро разбалтывается и через нее начинает переть сажа, уделывая все что только можно. В отличии от них гофра лишена всех этих недостатков, но имеет свой, меньшую ввиду своей длинны гибкость. В общем весь секрет хорошей жесткой системы именно в выборе достаточно длинной и гибкой гофры.
Относительно 22мм соска. По логике вещей, на него должен прекрасно заходить 3/4 сгон. Нифига у меня этого не вышло. Я подобрал трубу от советского опрыскивателя (сгон длинной ~20см в котором ходит поршень насоса), тонкостенная, бесшовная труба из изумительной стали. А главное, идеально садится на сосок, хоть под сварку, хоть под 28мм хомут. Этот сгон, одним концом, одевается на сосок, чтобы чуть удлинить выхлоп, на второй конец приваривается шайба-переход 28х30х10 (у меня была, только чуть внешний диаметр подточил (дрель+ болгарка), далее сгон рассекается на пополам и туда вваривается фланец. Ясен пень что идеальным здесь будет стандартный фланец, под который можно купить прокладку, чтобы, по старинке, не тыкаться, на вису, с паротитом. Ну и собственно, внешний диаметр шайбы вставляется в гофру и обваривается. С другой стороны, в гофру 40мм колено и далее прямой 40мм трубой на улицу. Трубу на улице, буду оставлять подлиньше, с прямым срезом, а не срезать, сразу, на угол. Послушаю как будет тарахтеть. Если сильно, повешу, через колено дополнительный глушитель, диаметр вполне позволяет.
Теперь стена. Стена у меня из толстой фанеры пропитанной и хорошенько покрашенной противопожаркой, в месте прохождения трубы, на стенку асбест (есть еще советский, тканевой), сверху жесть, в жесть 3 болтовых хомута, в них, через асбестовые проставки трубу. В отверстие в стене посмотрю, с обоих сторон отверстие закрою металлом. Краска, черная, для мангалов (просто, потому что есть).
О вреде асбеста. Читайте инфу о разнице между пиндосским асбестом и нашим, а с другой стороны, он будет, у меня, плотно прикрыт жестью и хомутами. По температуре. Внутренний выхлоп расположен так, что он весь находится в зоне обдува самим геной. Воздух захватывается с улицы через 400мм окно, проходит через гену, обдувает выхлопную и выбрасывается на улицу вентилятором в такое же 400мм окно. Дополнительно, установлен 300 кубовый 150мм вспомогательный вентилятор, будет мало, добавим к 300 еще одну циферку.
Вот собственно и весь выхлоп. Сделаю, конечно же, все покажу.

З. ы. Забыл. Выхлоп под небольшим наклоном в сторону улицы.

 

Да, вот, собственно, и весь нехитрый набор, за исключением трубы и колена, они в другом доме. Ну и фланцев, которых еще нет. По этой же причине и сгон, пока, целый. На сгоне накручена заглушка, это я накрутил временно чтобы не попутать концы, тот что лучше садится на сосок, как раз, под заглушкой.

 

Описываю результаты эксперимента. До 1 МОм не дошёл, споткнулся значительно раньше. При повышении резистора по нейтрали между входом и выходом ИБП до 25 кОм в режиме работы ИБП от батарей, когда ИБП полностью разрывает вход (отключает N и L), котлы начали запускаться через раз, при 30 кОм - перестали запускаться. Уверенный запуск получается от 23,5-24 кОм, решил не рисковать, поставил резистор на 22 кОм 10 Вт, на этом пока остановился. Вообще странное дело, ток через резистор практически не течёт, а котёл как-то распознаёт эти несколько кОм.

 

Вообще не понимаю, как работает в этом случае ИБП, ведь не может же он полностью разомкнуть N и L входа, он же должен следить за появлением входного напряжения. Но по осциллографу вижу, как только вход пропал, реле щелкает и вход с выходом как в обрыве, может там измерительная цепь отдельно сделана! Схемы нет ни у кого на Штиль?
Ещё вопрос, у меня есть ещё один Штиль PS1210G на постоянное напряжение 12 В для видеонаблюдения. Там стоят автоматические выключатели на переменный ток. А разве такое нормально? Насколько я могу себе представить, что принцип работы на переменном и постоянном токе несколько иной, да и дуга на переменном токе погаснет сама при переходе через ноль, а на постоянном - там нет перехода через ноль. Или на таких напряжениях проблем нет?