ИБП для газового котла - 8

Если аккумуляторам 10 лет, то их все равно пора менять. Маловероятно, но возможно, что проблема в них, а ИБП исправен. Я бы начал с замены АкБ. Ну, или с проверки ИБП на заведомо нормальных АкБ.

 

На данный момент у меня есть только аккумулятор в машине. Обычный кислотно-свинцовый 12В аккумулятор. Попробую проверить на нём.
А вообще, какие есть способы проверить аккумулятор кроме нагрузочной вилки?

 

Уверены, что ток в Вашей вилке был большой? Какой?
Бывает так, что внутренне сопротивление маленькое, а емкость близка к нулю.
У меня на авто была АкБ, которая всё ещё запускала движок, а замер емкости показал 4 Ач...
И вообще, когда ИБП соединен с АкБ особых скачков напряжения не должно быть. Что-то тут не так...

 

У меня вот такая нагрузочная вилка. Она показывает только вольты.

Из инструкции по эксплуатации:
2.3 Данная проверка показывает способность АКБ выдавать стартовый ток 100Ампер под нагрузкой.

 

Скромненькая вилка. Проверять АКБ для летней эксплуатации и на КЗ банок.

 

Заявленный срок службы ИБП 10 лет. Тем не менее, практика показывает что, данное оборудование, способно служить и 20 и 30 лет. Иногда, это удается получить из коробки, а иногда требуется мелкий профилактический ремонт, но достижение таких сроков службы это вполне обыденное явление.

Если Вас что то, коренным образом, не устраивает в Вашей системе, то можно приглядеться и к чему то более современному. Тем более что, паспортный срок службы заканчивается.
Если Вы считаете что все Вас устраивает то можно прибегнуть и к ремонту.

Это очень правильный вопрос. Смысл, именно, в роде неисправности. Если он состоит в профилактической замене деградировавших электролитических конденсаторов, то такой ремонт вполне целесообразен и даже более чем. Если же требуется замена или дорогостоящий ремонт, то наверно, стоит посмотреть в сторону нового ИБП.
Какие действия предпринять если Вы склонны к ремонту?
На данный момент мы имеем два явных, слабых звена требующих вмешательства.
1. Батарея.
2. Электролитические конденсаторы.
По первому, Вам нужно замерить остаточную емкость Ваших батарей. Вариантов много, самый простой, это автомобильная/ные лампочки, мультиметр и обычные часы, посмотрите в Интернете. Если исходить из практичного подхода, можно приблизить условия к реальным, т. е. набрать лампочек (мощность) в соответствии с основным потребителем (котлом). Это две или три авто-лампочки мощностью по 50Вт. Если по классике мощность нагрузки подбирается исходя из 10 часового разряда (по старому) или 20 часового разряда. Тут как захотите, во всех вариантах все считается. Если уж совсем по простому. Две лампочки с заявленным током 3,3А на новой, заряженной 100Ач батарее должны отсветить в районе 10 часов. Или получить в районе 800Вт.
Что с этим делать далее решать Вам. Варианта три.
1. Оставить все как есть и дать батарейкам доработать (не важно где).
2. Заменить батарею.
3. Рискнуть, и попробовать ОЧЕНЬ НЕЖНО! вернуть батарею к жизни.

2. Электролитические конденсаторы. Сразу оговорюсь. Мне встречались случаи когда из за, малюсенького, на вид целенького конденсатора, система начинала несусветно чудить. Поэтому лучше бать прибор замеряющий емкость, выпаивать и делать промер. Но, к счастью, такие случаи больше исключения чем правило. Поэтому, открываем корпус и тщательно осматриваем все конденсаторы на предмет выхода из строя. Таких признака три.
1. С конденсатора слетела алюминиевая оболочка.
2. Вздулась или порвалась насечка в верхней части корпуса.
3. Корпус не слетел, но выдавило снизу (там где ножки) резинку. Особое внимание к этому варианту! Резинка обжимается корпусом, ее не должно быть видно, если Вы видите что корпус буквально чуть приподнят и видно резинку, этот конденсатор однозначно, подлежит замене. У меня буквально на днях был такой случай. Чуть заметно, выдавило резинку у выходного конденсатора в БП телевизора. Снял, меряю, если щупы прикладываю снаружи все норм, озадачился, я же вижу что выдавило резинку. Приложил щупы изнутри, буквально слабенький нажим и вуаля, конденсатор в обрыве.
В общем, в идеале, после 10 лет эксплуатации выпаивать, конденсатор за конденсатором и проверять прибором на остаточную емкость, те где она сильно ушла, менять, те где норм впаивать обратно. Ну, а если уж лень, ну тогда, оттаокиваемся от визуального осмотра, находим и меняем вздутый и промеряем или сразу, заодно меняем окружающие.
Заниматься ли этим самому или отдать мастеру?
Тут решать, конечно, Вам! Но, скажу так. Наработка этого, простого навыка сэкономит Вам уйму времени, денег и позволит избежать обмана со стороны сервисников. И оно стоит дорогого!
Маленький ликбез. Понадобятся канифоль, припой (ПОС-61 или 63 или мягкий импортный), спирт, паяльник и деревянные зубочистки (именно зубочистки, не вздумайте применять швейную иглу! или шило и т. п. дорожки отойдут на раз.), бокорезы (или маникюрные щипчики жены. Не вздумайте, я шучу! После проволоки они уже для ногтей не годятся!), старая зубная щетка.
Берем емкость, в идеале, отмытый ацетоном пузырек из под лака для ногтей, и бадяжим в нем флюс 50% светлой, измельченной канифоли и 50% спирта. Берем паяльник и набираем на него, буквально чуть мягкого припоя. Зачем? Дело в том что на заводах часто применяют жесткие припои и они плохо плавятся паяльником, но достаточно внести туда чуть мягкого припоя и процесс пайки становится очень приятным. Итак, Фоткаем плату, чтобы было видно где у конденсатора -+(полярность путать нельзя!) и по возможности номинал, можно все на бумажке нарисовать, кому как удобнее.
Макнули кисточку, в наш флюс, помазали им контактные площадки конденсатора, чуть ПОС-61 на паяльник и начинаем, неспеша, с небольшой оттяжкой выпаивать кондер. Нагрели площадку, чуть потянули конденсатор в сторону второй площадки, убрали паяльник, кондер держим, чуть остыло, то же проделываем со второй площадкой и так, не спеша, пока конденсатор не окажется в руке. Далее, берем зубочистку, обильно смазываем ее кончик нашим флюсом, нагреваем площадку и постоянно чуть вращая зубочистку в пальцах вводим ее в отверстие контактной площадки, не переставая вращать, убираем паяльник и через секунду зубочистку. Мы только что отчистили отверстие от припоя, теперь в него без труда войдет вывод радиодетали. Очищаем второе отверстие. Берем новый кондер, вставляем на место, соблюдая полярность, еще раз мажем флюсом, и припаиваем, лишние выводы, срезаем бокорезами. Берем старую зубную щетку, чуть, на треть, окунаем в спирт и отмываем с платы наш флюс. Это все!
Писал я, тыкая пультом, минут 15, кондер поменять 2-3минуты. Зависит от навыка и организации рабочего места.
Теперь Вы знаете как это сделать, а делать или отдать решать Вам. Опять же, если Вы увидели вздутый кондер то в 99% он и есть виновник. И если мастер Вам заявит что заменил пол упса, с этим жить Вам.
Что делать если визуально с конденсаторами все в порядке?
Тут тоже все просто, но нужно некоторое понимание вещей. Вы должны уметь определять зоны риска, а попросту те места где конденсатор подвержен наибольшей деградации, т. е. в непосредственной близости от него должен быть источник нагрева. Часто вылетают выходные конденсаторы, если копать глубже и со схемой, бывают несоответствия номиналу. В любом случае, если место позволяет, хорошей заменой будет подъем параметров. Например, я поиздержался в своих кондерах. В телеке с завода стоял 560мФ 25В, я воткнул туда что было, а именно 2000мФ 35В. Размер вполне позволяет, я вижу, явное занижение, так почему нет то, больше не меньше, Воткнул, отогнул подальше диод, который грел кондер. Включил все и проработает и дольше и стабильнее. Другой случай. БП HDMI матрицы 1000мФ 6В, пол года и сдох, поменял, пол года и сдох, поставил 1500мФ 10В и в корпусе БП насверлил дырок, прошло уже лет 5 работает как миленький.
Вот зная эти уязвимости, если визуальный осмотр ничего не дал, с них и следует начинать проверку.
С другой стороны, если нет навыка, тут лучше остановиться и отдать ИБП, хорошему и честному мастеру. Потому как если с кондерами все норм, то на передний план выходит тот самый, гадостный 1%, а ковырять обвязки это еще то удовольствие, да и уровень должен быть несколько повыше.
И еще. Не последнюю роль во всей этой ситуации играет охлаждение, поэтому, стоит, как минимум, время от времени, аккуратно, пылесосить потроха ИБП. А в идеале, если Вы видите что охлаждения недостаточно, привести его к максимуму возможного, как, например, у меня в эковольте.

 

Дорогие одноклубники, гляньте, пожалуйста. Стоит брать?

 

Не стоит, у него не чистый синус.

 

@Penzukovich, можно что-то найти в пределах 10 тысяч?

 

На 10 минут работы при отключении сети?

 

Ищите с чистой синусоидой и с расчетом на внешний аккум. Тогда и время резервирования будет приличным. Если будет подключаться один котел, то достаточно будет на 350-500 ватт.

 

Только сразу посчитайте какой емкости аккумулятор нужен будет и их количество.
Чтобы не было неожиданностью, что аккумуляторы в два раза дороже стоимости самого ИБП

п. с.
емкость аккумулятора считается исходя из исходных данных (полной мощности подключенных потребителей, необходимого времени резервирования и кпд ИБП)

 

Да, мне ИБП нужен только для котла. Можете какую нибудь модель подсказать?

 

Из современных не знаю, себе купил 14 лет назад, вытащил оттуда аккумы, удлиннил провода и теперь каждые 5 лет меняю внешние аккумы. Открутите назад тему и полистайте, почитайте. Кстати, какой у вас котел, хорошо, если он фазонезависим, выбор увеличивается, а вот с фазозависимыми проблема с нулевым проводом.

 

Нужен именно ИБП или достаточно инвертора?