ИБП для газового котла - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нормальный, только его иногда хрен найдешь. Если брать Эковольт, то - Термо.
Аналог - Хайдены. Лучше - настенный с буквой N на конце, он - с тороидальным экономичным трансформатором. На 600 Вт для Вас отличный вариант с запасом на надежность и непредвиденку.

 

@Ovcher,

А оно без меня сработало ! снова (опять или как. ! август !) ветер. авария. звонок половинки ! - что с холодильником ! свет есть. ТВОЯ фигня пищит а холодильник не работает .рассказал.все равно не поверили обзванивая соседей ! да бл. сети нет ! успокоились. про воду запомнили ! два крана горячей одновременно - и у вас самотеком 100 литров кипятка. но медленно ! слив унитазов не работает (тоже мне проблема) кроме шуток с грудничком на руках -вопрос воды более чем актуальный ! и запомнили мои прекрасные - варочная панель - включается ЗАЖИГАЛКОЙ ! (газ то есть !) и это *привет* любителям индуктивных и проч. э/плит ! имхо. не много нервов. Ладно. через пару часов сеть появилась ! и снова звонок ! ТВОЯ фигня продолжает пищать ! что не так ! попросил перезапустить. (умная моя девочка !)не помогает. понял что просадка по фазе безумная ! было такое зимой. попросил -*забить* те. проигнорировать сей вопрос ! само решится в автоматическом режиме ! ИИИ жирный минус мне лично ! вот не думал ! гена (акб для него) не подключен ! с веревки - садизм ! и на нем сверху -коробка с барахлом стоит.*столик* удобный. а вот ибп - Жирный плюс ! отработало без вопросов ! сорри за много букофф. эмоции после тел. переговоров. пришлось даже стресс снять не много

 

Доброй ночи. Денек сегодня выдался веселый, по ходу, не только у меня.
Сейчас расскажу интересную веСЧь. Думаю данная инфа пригодится многим.
Предыстория. Я об этом как то уже писал, помните, у меня, периодически экран у телека на секунду гас и снова включался, я еще подумал что в нем кондеры просели и не вытягивают просадок?
Так вот УПС (тот АРС что я переделывал для компа) начал частенько скакать на АВР. Позавчера вечером помониторил сеть, норм. Короче, было уже поздно и я отложил разборки, теперь, уже на вчера. Утром проснулся, а у меня в доме звездец 27гр. (если че, мой норм это 20-24). Руку к сплиту, дует. Пошел на улицу, вентилятор крутит, компрессор молчит. Ну мы то не пальцем деланные, Снял крышку у внешнего блока, достал пусковой кондер и давай его мерить. И вот тут внимние!, нюанс! Стал я по старой привычке мерить через установку мультиметра на сопротивление. Приложил щупы, глянул, а он с-ка набирает. Ну все, думаю, компрессору звездец пришел. А потом как осенило, -а что это я как старый дед с допотопным мультом полез в сопротивление, когда мой мультиметр прекрасно меряет емкость? Меряю как положено, вуаля, на кондере 1,8мФ, при номинале 25. Попу в руки и в магазин. Уже почти подъехал (пока ехал размышлял) и вспоминаю что телек гас и по зиме, м-дак. Сейчас объясню почему. Потому что сплит зимой не работает, зато работает холодильник. А у меня и холодильник и кондей Тимберк. Вывод! Тимберк в свое холодильное железо, на компрессоры, ставит наидерьмовейшие пусковые кондеры, срок службы которых, в лучшем случае лет пять. В общем, поменял я кондер в сплите и просадки прекратились и упс больше не дергает. Жаль только, впопыхах забыл глянуть в холодильник, теперь придется смотреть номинал и опять ехать в магазин, теперь, уже за кондером для холодильника, отсюда и м-дак.
Резюмируем.
1. Когда речь заходит о покупке мультиметра, берите что то нормальное, чтобы можно было посмотреть не только базис, но и частоту и емкость. Заплатите 2 тыра, вместо 300р, сэкономите на таблетках от нервов.
2. Если у вас стал часто щелкать AVR стаба или упса, попробуйте связать это с вашим холодильным оборудованием, т. е. последите, а не щелкает ли он при старте холодильника или кондея. Если это так, проверяйте пусковой конденсатор на соответствие номиналу. Не соответствует, меняйте на качественный аналог.
А теперь еще раз внимание! Я снимаю с себя всякую ответственность за ваши действия! Пишу об этом, потому что насмотрелся на всяких придурков затягивающих болты внешнего блока, сидя верхом на оном, без какой либо страховки, на уровне 4этажа. Или когда один дурак, держит, на крыше семиэтажки, за пятки другого, а тот сверлит дырочку, во внешней стене, чтобы подвесить кабель... и т. п. Конденсатор находится во внешнем блоке сплита и если он у вас висит выше чем можно достать до верхней крышки со стремянки, зовите спеца и требуйте использование им страховки. Если эти придурки себя не жалеют, пожалейте вы себя. За три года работы в судебке, да и так, по жизни, я насмотрелся на таких жмуров. Ничего хорошего в этом нет. А если при этом он делал что то для вас, глубокая психологическая травма, до конца жизни вам гарантирована. Идем дальше. От всей души надеюсь что вы в своем уме и полностью обесточите сплит прежде чем лезть во внешний блок. Но, не забывайте, что вам придется работать с конденсатором, которому свойственно держать заряд. Шибануть может так что с лестницы слетите! Поэтому две вещи.
1. Нельзя тянуть за клемму пальцами!, там фиксатор. можно дотянуться до того что вырвите провод или влезете. Поэтому, аккуратно поддеваем коннектор, с торца шлицевой отверткой упираясь в ступеньку ответной части коннектора (та что на конденсаторе), тогда коннектор снимается элементарно. Забегая вперед скажу. Если у вас дохнет пусковой кондер, на ранних сроках эксплуатации, значит он дерьмо. Следовательно, чтобы не наступать на те же грабли, вам придется искать более качественный аналог. А у аналога, запросто могут быть более тонкие клеммы. Поэтому влезая на лестницу, захватите с собой плоскогубцы и после установки, чуть, подожмите клеммы чтобы они не болтались. Возвращаемся к снимаемому конденсатору. Вот, вы сняли с него клеммы, весьма велика вероятность что в нем есть остаточный заряд, поэтому держать его нужно осторожно, чтобы и самому не коснуться клемм, и не коротнуть ими, например, об алюминиевую лестницу во время спуска. Дело в том, что даже бывалые электрики могут слететь с лестницы от неожиданного разряда. Поэтому вы либо должны быть готовы к этому разряду, и выполнить его наверху, либо аккуратно спуститься на землю, ничего не замкнув (самое простое бросить конденсатор в плотный целлофановый пакет, взять его горловину в зубы и спокойно опуститься по лестнице используя обе руки) и уже на земле, т. с. на твердых ногах выплнить разряд. Я санкционированного разряда не боюсь, поэтому, обычно, сначала сбрасываю клеммы, потом разряжаю кондер отверткой (если она хреновеькая), потом снимаю кондер. Если отвертка цивильная, тогда, я снимаю кондер, сбрасываю клемы и разряжаю его об лестницу, потом в карман и вниз. В общем, задача одна, в любом случае, разрядить кондер перед измерением и при этом не навернуться с лестницы испугавшись возможного щелчка.
Ну и последнее, внешний блок сплита это много мелких шурупчиков. Многие, по незнанию пытаются разобрать все чуть ли не по болтику. Не нужно! Для доступа к конденсаторам (их либо два, один на насос, второй на вентилятор, либо два в одном, два конденсатора в одном корпусе) достаточно снять верхнюю крышку. Но нужно иметь ввиду что некоторые шурупы со стороны стены, поэтому у вас должен быть инструмент чтобы туда подлезть. Рубашка с открытым нагрудным кармашком будет самое то, чтобы сложить в него шурупы. Запаситесь двухсторонним скотчем, на торцах радиатора приклеен уплотнительный поролон, от мытья и времени он, часто, при снятии крышки отклеивается, его, конечно, можно посадить на клей и подождать пока подсохнет. Но оно такое себе, на жаре, особенно тому у кого давление. Кусочки двухстороннего скотча, позволяют, очень быстро, восстановить крепление уплотнителя. Без уплотнителя нельзя это и поток воздуха, через радиатор и чистота внутри блока, не пренебрегайте этим.
Как то, так.
Будьте осторожны! Берегите себя.

 

Друзья, возвращаясь к своим баранам, делюсь следующей информацией. После общения с технарями из Элтены и N-Power и по их заверениям, линейка Monolith E1000 (Илтена) и LEO 1000 (N-Power) являются улучшенными вариантами Monolith II 1000 и Pro-Vision Black M 1000 и подходят для фазозависимых котлов, т. е. обладают виртуальным нулем. Понятно, что лучше услышать отзыв владельцев, но пока таких нет.

 

Уровень качества, у обоих производителей, примерно одинаков. Выбирайте тот, который больше устраивает по характеристикам.

 

@Val1712, посмотрел описание и характеристики. Если судить чисто по информации с сайта производителя, то LEO в этой паре для меня выглядит интереснее. Прямо указано, что есть управление зарядкой от 2А до 12А (у Монолита - только "Зарядное устройство повышенной мощности", 6А) и что есть управление частотой вращения вентилятора (у Монолита указан только уровень шума. Кстати, значения шума у них одинаковые, но у LEO - с пометкой "(при регулировке скорости вращения вентиляторов)", т. е. получается, этот шум только при минимальных оборотах?).

 

В определении шума больше вкусовщины чем в отношении к творчеству Шагала … Так, что только слушать самому ...

 

Вот про регулировку скорости вращение не могу сказать, не спрашивал. А вот батареям у Монолита несколько разнообразнее. То есть, есть варианты 12В, 24В и 36 В, а у ЛЕО, по-моему, только 36В.

 

@Igor3, скорее всего в любом случае наплюю на гарантию и поставлю Ноктуа, как уже делал с имеющимся ИБП)
@Val1712, а действительно, у ЛЕО только 36В

 

И, ведь, если мы говорим про онлайники с мощностью 1000ВА, то это (36V) единственно верное техническое решение … остальное смахивает на ладу без абс и подушек безопасности ...

главное, производительность хотя бы такую же, как у штатного обеспечить...

 

Можно в двух словах для ламера - почему? Уже видел, что 24В лучше чем 12В, но чем лучше ("чем грузины" ) я не знаю.

 

по мне лично по 24 проще наращивать при необходимости к-во батареек. а на 12 слишком толстые провода желательны.@Ovcher, не раз говорил что что то более менее серьезное начинается с 24в.

 

Надёжность... Вследствие меньших токов активных элементов... Меньшее насилование аккумуляторов - было в этой теме раз десять... Грубо говоря 1квт - это 5А по выходу, т. е. ~30А при 36V и 100А при 12V по входу... Как в анекдоте про корову, которая давало только пол-литра молока в день: хороший бычок..., но дюже....

 

Мне много есть что сказать, но, по порядку.
Сегодня мне, таки пришел датчик температуры на мой вмссман.
Я его показывал по ссылке, поэтому фоткать не стал, а сразу кинулся менять. Делают турки. Поставляется клееными из картонки подвесками (а ля блистер только без блистера), по 4шт в упаковке.

От оригинала отличается белой, не выпуклой попкой (диэлектрик). Оригинал с черной, выпуклой попкой и на нее натянута защитная резинка. Европа, мля.
Короче, меняю я датчик. Ура! F58 ушла. Запускаю на тест, Фигус!, F4. Все перерыл, опять фигус.
Теперь вопрос знатокам, надеюсь все понимают что это не телевизор? Смотрим на картинку вцелом и убеждаемся.

Далее, запоминаем момент который я обвел красным прямоугольником.
А теперь, собственно вопрос, а что это?

А это, банальный непропай (я специально оставил полный размер, энджой.) и клемма, там болталась, извините, как соп-я на веревке. Как оно работало. Более того, оно и отлаживалось с этим, назовем вещи своими именами, браком. За который, нас, в свое время, чуть ли не дрыном гоняли.
Вот он, вам и хороший котел, из "цивилизованного" мира. Вполне наглядненько.
Пропаял. Просмотрел плату (слепой, в потемках, в трех очках), насколько мог, остальное, вроде, норм.
Тестирую, опять F4 . Дошло что регулировку делали с непропаем и жуткими раковинами, прикрутил чуть газ, все. Котел заработал как часики. СЛАВА БОГУ!
Работы на час, нервов на 2 пачки таблеток и 25тыр экономии.
Кто то еще возразит что дружить с паяльником это хорошо?
Ну и последнее. Номинал предохранителя 24 котла виссман:

Я полагаю, это базовый номинал, самых разбираемых на рынке котлов (все что выше 24кВт смотрите сами). Напомню у меня открытая горелка, т. е. на естественной тяге (без вентилятора) номинал 92Вт. Опять же, полагаю и допускаю, что производители закладывают на вентилятор еще 500мА. Итого: шустрик (быстродействующий предохранитель!) 2,5А на открытую горелку и 3А (лучше меня перепроверить! ) на закрытую. Отсюда вполне оправданный резон, ставить на разделительный трансформатор автомат на 2А, если у вас открытая горелка и на 2,5А, если закрытая. Т. е. берем автомат, на номинал ниже предохранителя, тем самым, пытаемся (именно пытаемся, без гарантии) спасти, если чё, последний. Шансов сделать это будет, существенно, больше если вы поставите шустрый автомат. Но их, как правило, мало и они непомерно дорогие.
Как то, так.

 

З. Ы. Сдох дремель, а болгаркой пилить не комельфо. В дремеле, походу, крякнули мосфеты (восьминогая микруха). Беда в том, что я, никак, не могу найти их номинал. Если кто сталкивался, подскажите, ПЛЗ?
Я, же, со своей стороны, сделаю распил датчика температуры и если он не залит, покажу что внутри и постараюсь его восстановить.