ИБП для газового котла - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Был шанс от Вас услышать мысль о экономии …
Окромя сарказма 2 раза ничего не получил, соответственно говорить что вы помогаете в выборе (повторяюсь) это из разряда система ОБС

ибп стоит 4000 руб плюс новые акб 3000 руб все вместе 7000 руб
Ибп с авито бывшего употребления

если вы знаете способ сэкономить, то прошуподсказать

спасибо

 

@Yalos, Абсолютно согласен. Но с оговоркой что такой можно и сделать из стартерника, просто, нужно правильно приготовить. Понизить плотность и вывести хх в ноль. И как говорит Вектор, дольше всех проживет та батарейка которая, просто стоит и не используется.

 

Вот моя батарейка простоявшая почти два месяца:

Пардон что смазал, руку вчера перетрудил пилой.
Но видно и ладно.
Так вот, подкачивать по чуть чуть в нее раз в месяц и раз в полгода ТО. Всех то делов.
И никакой буфер не нужен.

 

Сказал ухожу, но промолчать не получается, извините - последние 5 копеек таки вставлю, точно последние.
Чувствую себя идиотом. Полным. Сначала смотрю на первый попавшийся сайт, не буду говорить какой, вижу так такую картину:

нормальные АКБ, да, до 100Ач не дотягивают, но обеспечат спокойное существование. Но цена, блин, почему то не 3рубля.
Далее.
Месяца полтора назад сдохла батарейка в домашнем упсе на компе - APC Back 525. Был НЗ в виде CSB HR 1234W F2, который собирался поставить дочке, поставил себе, ибо мне нужнее. Стал искать, дешевле чем за 2,6тыра не нашел и это без доставки, с доставкой дай бог, чтоб в 3тыра уложиться. И это за 9Ач.
Сижу и чувствую себя идиотом: человек за 3тыра нашел НОВЫЕ несколько штук батарей, судя по всему под 50Ач.
Я правда так отстал от жизни и не умею искать и выбирать правильные вещи?

 

Да все просто. Человек еще только на пути к пониманию.
Просто открыл сайт и увидел самый дешевый но нейм.(не в обиду)
Это просто от незнания нюансов.

 

@ltd07, Нормальную, мокрую батарейку, для упса, нынче, купить это квест. Смотрите в сторону гибридов, например, на казахский ГИБРИДНЫЙ Bars, далее купив понизьте в них плотность, минимум до 1.27 чтобы кислота их так не жрала. Потом понизьте им буферное напряжение с 13.7 до 13.1В, заменив в упсе резистор на подстроечный.(кстати, это касается и долитых АГМ и геля, доливая воду вы делаете их мокрыми). Заряжайте половинным током. Дела ТО.
Вот тогда батарейка проживет долго и счастливо.

 

У apc ups surt1000xli

вроде как нашел инфу что мощность зарядного 109 watt

battery charger power 109 watt

вот пытаюсь понять сколько ампер если это при 48 вольтах - вроде 2.2

и сразу вопрос как то можно уменьшить амперы ? (если конечно я не глупость спрашиваю)

 

почему разу б/у - 4ре внешних новых по 50. Фактически внешняя сборка. только по 48 это еще более гиморно чем по моим 24. и подводных камней в этом вопросе до и более. Первый - как и говорит @Ovcher, -зарядка !

 

а вы тест по времени работы хотя бы 100вт лампой накаливания проведите ! сильно удивитесь ! да у себя тоже стоечник 24в.)б/у с кучей внешних батарей. и вам так скажу - техника В умная очень и может сама уйти в критическую ошибку игнорируя встроенный байпас. По простому ибп обесточивает резервируемые цепи при наличии сети... решил релюхой.(это еще один *подляк*)который может вас ожидать.

 

В CC-CV системах за ток, обычно, отвечает мощный токовый резистор. У него сопротивление от единиц ом до 10 долей, а иногда и до сотых. Чем выше сопротивление тем ниже ток. Как в сурте незнаю. По всей видимости, принцип скорее всего тот же тольк сама схема будет посложнее и не факт что она на линейном преобразователе. Более того они применяют константу т. е. ток задается на ее основе. Более того, не известен сам алгоритм. Короче наобум, без опыта и знания нюансов Вы вряд ли решите данный вопрос.
Ошибка всех новичков в том что они, сразу, кидаются на ток.
На первом этапе нужно найти резистор отвечающий за напряжение в буферном режиме, поменять его на переменный (подстроечный) и выставить правильное напряжение, в соответствии с используемой батареей. При этом, перед переделкой, акк должен быть заряжен и постоять в буфере. Короче. Стоит ИБП в буфере. Выключили, скинули батарею. Тут же сняли резистор. Подстроечник сделанный в реостат уже должен быть готов. Меряем резистор, выставляем то же сопротивление на подстроечнике и запаиваем. Собираем все обратно. Даем поработать. И только после этого цепляем мультиметр на клемы батареи и начинаем регулировать. Отрегулировали напряжение. Опять дали постоять со сброшенными клеммами пока напряжение на батарее не опустится ниже уставки. Подключили батарею через амперметр, дали встать в буфер и записали ток. Если все гуд, собрали и юзаем. При настройках ТОЛЬКО МУЛЬТИМЕТР (хороший мультиметр), никаких китайских мыльниц и показометров упсса, в ходе настроек! Весьма велика вероятность что после процедуры показометр упса останется в той же поре что и был, принимаем это как должное. Нам ехать а не шашечки. Пусть он на здоровье показывает, себе 13.7В мы то знаем что на клеммах у нас 13.1 и держим поправку в голове.
Какой резистор за че отвечает смотрим в схеме на упс они оба в обвязке зарядной микросхемы. Там дальше уже нюансы и они зависят от типа ЗУ, может быть совсем просто (просто это когда LM317 у нее токовый на выходе, задающий на средней ноге, но скорее всего это не о 48В сурте там быстрее всего что то на, ну напимер на операционнике... и токовый будет в обратной связи они могут нарисовать его и на выходе...), в общем может быть и наверняка, будет посложнее, тогда курить форумы ремонтников. Опять же даташит на микросхему никто не отменял, как и яндекс.
Короче. Я уж и незнаю что тут лучше зайдет блокировка и альтернативная зарядка, оно наверняка, но супердиод 800р, повышайка 1300р и плюс какой нибудь БП. Или переделка. По ней на первый взгляд оно благополучно складывается. 2,2А это как раз нормуль для 50Ач (почти половинка от 0,1С, самый что ненаесть щадящий вариант). Так что ток трогать не стоит, по этой части, точно, хуже не будет. И поменять резистор 5 минут и 15 рублей. Тут дело в другом. Мы незнаем алгоритма, а следовательно придется разбираться на каком этапе она жарит батарейки восстанавливая алгоритм экспериментально. А это куча времени и "разряди-заряди".
Я бы конечно пошел вторым путем. Проделал все выше описанное, разрядил бы акк процентов до 70 и стал бы смотреть есть ли там основной заряд. Если нет то батарейку жарит буфер. Тогда можно забивать на дальнейшие исследования. Понизив напряжение система будет думать что у нас 13.6В (это обычная, заводская уставка для АГМ) а по факту у нас будет 13.1В (правильная уставка для мокрых), ток будет падать раньше и в конце его значение по идее будет ниже. Цель достигнута. Можно еще, чисто для эксперимента попробовать померить напряжение и ток не перепаивая ничего. Если 13.4-13.6В и поддерживающий ток не больше 50мА (это для Ваших 50Ач) то все нормуль. Но в любом случае, если выбор встал на стартерные батареи, лучше резистор перепаять сразу. Там постоянный резистор очень сковывает. А так, хочешь ставь АГМ, хочешь делай их мокрыми, хочешь сразу мокрые ставь. Всегда можно крутнуть как надо. Да хоть под литий.
И да, надеюсь понятно что я, все напряжения даю из расчета на одну батарейку, ибо пишу для всех. Т. е. для 48В системы напряжение * на 4. А вот ток не трогаем, его принимаем как есть!

 

Согласен полностью … с моей квалификацией это будет трудоемкий и бесперспективный абгрейд)

Надо изучить весь процесс работы зарядки акб, а дальше делать выводы …

Если он 2.2 ампера на акб максимум подает то это сносно …

опять же вот интересные данные нашел

 

Для Ваших батарей это не сносно, а, практически, идеально. Т. е. все химические процессы будут проходить плавно и глубоко. Единственный минус этого всего это время заряда, оно значительно увеличится. Ну опять же. Это при обычном алгоритме, а у Вас форсированный и чего они туда намешали фиг его знает. Но в любом случае форсированный заряд не есть гуд. И опять же, с этим, нужно делать выбор. Чтобы было понятно, наверно нужно свести цифры, которые я озвучил, ранее.
Итак, мой личный опыт:
1. Самые мои долгоживущие батарейки это 7Ач ГП-шки от ЦСБ, они 2009г.в. и живы до сих пор. Работают в идеальных условиях и получают ТО. Заряд классический. Импульсы, и качели только во время ТО.
2. ХР-ки отстояли 8 лет в правильном (я пологаю) форсированном режиме на Иппон СПП 1400, самый первый выпуск. Но внимание! В 2017г комплект батарей был заменен на новый, такой же, а несколько позднее я снял с работы 1400 и заменил его на такой же, только 2000, но уже не из первого выпуска, а более поздний. Результат отвратительный. ХР-ки были высушены не отходив и 5 лет! Естественно я их быстренько восстановил, но ни о какой 24В связке речи и быть не могло. Пришлось переделать 620 упс чтобы уйти на 12В. Итого. Сейчас уже почти год на 620 упсе стоят параллельно, 2шт. 7Ач ГП-шки и 2шт 9Ач ХР-ки. Одни старые как мамонт, другие после клинической смерти. Общий результат реанимации 25Ач, из 32 по даташиту (т.е. у новых). Потери 7Ач. Это после восстановления! После почти года на переделанном 620 судя по парашюту (родной софт ПауэрШат на жаргоне), время резервирования никак не изменилось, ну или чтото там конечно деградировало но мизерно. Выкладку подтвердило и последнее мое отключение, когда я перебрасывал питание через новый щит генераторной и ничего не легло. Работал я, как раз, около 35 минут. А резервирование по парашюту вот (на сей момент):

По сценарию, система уходит в даун за 5 минут до разряда батарейки т. е. на 39 минуте. Тут все понятно, идем далее.
3. Упс SUA-1000i Подох практически на моих глазах менее чем за 3г в нем раздуло 12Ач ХР-ки, в шарики. Условия эксплуатации были идеальные. Коэффициент мощности заявлен 0,65 видно что упсятники постарались со всех сторон кроме той где было нужно, ой, забыли поставить вентилятор. Ок. Я помогаю людям с шустрым приобретением нормальных упсов, это была партия 7шт 920 (по моему), итонов и мне отдают 2 уродца на растерзание. Ибо когда начальник увидел что там внутри, сказал админам, списать немедленно и чтобы я этого ... здесь больше не видел. В общем, кое как и с такой то мамой, монтировкой и огромной отверткой, таки вынул батарейки. Взял две 9Ач но неймовские (были под рукой), переписал константу! (тут нужно остановиться и сказать что есть способ не заморачиваться с калибровкой парашютом и тратить время, а можно, просто, прописать константу, например, через упсфикс, но для этого, помимо самой софтинки, нужно иметь и таблицу константы, которую я благополучно посеял, найду выложу. Штука редкая, но время экономит на ура! ). Ну, в общем, сделал я все как положено, более того, в корпус вставлять акки не стал. По температуре в помещении норм. Как вы уже знаете, каплык подкрался через полтора года, мля, через ПОЛТОРА! ... Причем, с жуткой поведенкой в обоих батареях. В общем, я в них долил и у меня на второй день порвало торцы. Короче упс, пока, превратился в стаб, а с недавнего времени и вовсе снят. Будет время попробую поковырять. Если оно, конечно будет.
4. Ну и наконец 11Ач герметичный стартерник от гены в тандеме с не переделанной зарядкой, еще честного 420 упса, тоже того, еще из первых. Батарейка 11Ач Леоч. Была высажена мною, по недосмотру, ниже плинтуса т. е. до 3В..., еще в самом начале эксплуатации. Причем гнусненько так, за месяц, мизерным током. Я поставил АВР, протестировал, все норм, благополучно повернул ключ думая что отключил акк, и расцепил блоки. Ген с блоком подсоса в корридор, щит АВР (с зарядником, мля) в хату. Оказалось блок подсоса тянет по чуть чуть на себя и при выключенном ключе, что в нормальном режиме компенсирует зарядка. В общем когда я кинулся был полный звездец. Спасло то что акк был, на то время совсем юный. Я его восстановил, но травма конечно же сказалась. С тех пор как я расцеплял блоки, а это часто и подолгу, леоч стоял в буфере 420 упса используемого не более как зарядка. Как вы знаете, прожил он 7лет и посыпался. Что для стартерника весьма неплохо. Брать подобный я уже, наверно, не буду заменю на лифер. В генераторной у меня морозов нет, стартовый ток у гены небольшой, да и бмска не даст аку, если что, крякнуть. А по цене вполне соизмеримо. Ну и срок службы. Тут кислота и вовсе в пролете.
Итог.
Рейтинг такой:
Как не посмотри, на втором месте будет классический заряд + весь спектр ухода. И тогда даже стартерник даст хороший выхлоп. Но помимо ТО, нужно еще и подправить напряжение.
На третьем месте опять классика из первых выпусков без переделок. Расплатой за оба варианта будет время заряда!
На 4 месте, некоторые ИБП с форсированным зарядом из тех что делались в то время когда презентовалась новая модель. Помните UPO II и каким обмылком по сравнению с ним выглядел более поздний Штиль в той же коробке, который не нуждался в раскрутке и почевал на лаврах? Совместный Руцелф тогда развалился, наши на свою часть забили, а противоположная сторона начала раскручивать бренд выпустив новый продукт. Ну и т. д. Подобных примеров у меня миллион.
Дык вот, от таких, подчёркиваю, не линеек!, не моделе!, а первых, пилотных партий, устройств можно ожидать заявленного уровня работы и даже некий бонус.
На 5, последнем месте крупно серийный бутер. Пилот удачно зашел, отзывы пошли, все. Начинается мужреж и "допиливание" в сторону вытягивания бабла и клоны.
Ну и первое место, тут чистая физика. Это устройства с фактически нулевым потреблением. Все просто, акк тут живет в режиме хранения и используется, лишь по мере необходимости. Почему о первом пишу в конце? Тоже все просто. Такую систему вы не купите одним устройством из коробки, они крайне невыгодны производителям особенно тем кто банчит аккумуляторами. И второй минус, это отсутствие бесперебойности. Аксиома, сегодня. Есть бесперебойность, нет нулевого потребления! Никто даже не будет заморачиваться с быстрыми системами, с двумя акб. Т. е. говоря открыто, беречь ваш акб стоимостью 20тыр+ за счет 200рублевой 18650, это невыгодно торгашам. Ну и наконец, владение такой системой подразумевает комплекс предварительных мер. Т. е. предварительно, домашняя сеть должна быть приведена к высокому уровню и на нем поддерживаться иначе грош цена всей системе.
Тут возникает законный вопрос, а выгодно ли оно вообще? Выгодно! Но несколько трудозатратно. Если отбросить мои выкрутасы такая система для котла как у меня стоит в районе 20тыр, вместе со 140Ач батареей и элементами апгрейда сети. Короче единственный минус этой системы в том что вы не купите ее в коробке. А если и купите то это будет кустарный набор
компонентов от некоего ИП который положит туда не то что нужно, а то что ему выгодно, обязательно привяжет это все к облаку и сделает цену такой, что проект потеряет всякую актуальность. Так что, тут главная ценность, это собственные мозги и руки. Поэтому, я затрудняюсь четко определить место. Да аккумулятор проживет максимально долго и это не вопрос, дело в другом. Готовы ли вы для этого, я подчеркиваю, ХОРОШЕНЬКО потрудиться.
Такой вот рейтинг.

Это зарядный ток 4х 7Ач батарей встроенных в ИБП, при подключении ББ ток должен расти эквивалентно кол-ву параллельных сборок АКБ. Просто у Автора базовый комплект.

Это нормальная заводская уставка для хороших, брендовых АГМ батарей, ЦСБ, дельты и т. п. Любому понятно что не факт что какой нибудь но нейм будет чувствовать себя так же хорошо, особенно если у него на корпусе нижняя граница буфера 13.4В. Я бы тут маленько снизил уставку, а именно до 13.4В. Мокрым и вовсе нужно ставить 13.1В и брать такие чтобы можно было смотреть в банку и вовремя доливать. Опять же гибриды лучше подходят для ИБП. Кстати Вам будет сложнее с выбором. Найти мелкие гибриды партией в 4шт достаточно непросто. Мало того, обязательно придется решать вопрос с балансировкой. Нам, кто на 12В проще, гибридных аков для грузовиков куда больше. Кальций не так хорошо заходит на СРП чем сурьма и гибриды. Сурьма требует более частого долива воды, гибрид компромисс, не жрет так воду как гибрид и не так боится глубоких разрядов как кальций. А попробуйте ка уследить, когда у вас порог отключения жестко прописан в 10,5В. Придется еще и ограничитель какой нибудь городить...

По всей видимости там резерв 2 или 3 . Правильно, а как иначе? Не, можно и по времени, но это очень грубо. Именно поэтому я и говорю что акк это источник и должен управляться на своем уровне а не из чьей то "коробочки", а "коробочки" должны укладываться (отключаться) по желанию юзера. Тогда их может быть и много, ими можно удобно манипулировать. И главная фишка, это основное условие для обеспечения нулевого потребления. Т. е. чтобы акк как можно меньше страдал выруби всех его потребителей.

 

@Ovcher, подскажите про константу - ей можно настроить ампераж и вольтаж и емкость батарей ?

Просто мысли в слух- подсунуть старые акб в ибп дать откалиброваться, отключить калибровку автоматическую и поменять на новые акб, по идеи чисто теоретически зарядка в щадящем режиме, но тут вопрос до какой емкости …

 

Константа, правда я так до сих пор и не понял, почему она константа, когда это переменная. В общем, это шестнадцатеричное представление ёмкости батареи. Я уж точно не помню но приблизительно это так. Вы покупаете новую батарею, и в софте выбираете Новая батарея. В константу записывается допустим FF, далее при первом же тесте или разряде, в константу записывается текущее значение ёмкости и по мере устаревания батареи значение снижается.
Все переменные напряжение, ток ... Защиты в память упса. Напряжение не меняется. Ток выбирается в соответствии с текущей константой, никаких ампеража и вольтаж Вы не настроете. Можно поменять только константу, да и то в родном софте для этого вы должны выполнить тест или разряд. Более того эта хрень ещё и не всегда работает. Бывает человек поменяет батарею, выполнит калибровку, а упс ему пищит поменяй батарею. Эта гребенная константа ещё и прописывается через раз.
Короче, найдите программку UPSFix pro у нее есть возможность менять константу. Там у них на сайте или на форуме по-моему таблицу и находил

 

Усе Понятно

дабы не дать нам возможность играться с настройками зарядки акб была придумана константа … и тем самым спрятаны точные характеристики, но вот сколько их этих алгоритмов это интересно?

Теоретически вижу тока один путь:
1) калибровать на мертвых акб и снимать константу
2) калибровать на полуживых акб и снимать константу
3) калибровать на новых акб и снимать константу

отсюда делаю выводы…

но вот интересно может это уже кто делал… так сказать снимал эти показатели …

если у вас есть инфа где это почитать … буду благодарен …спс