ИБП для газового котла - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дополнил статью Испытания ИБП Hiden Control HPS20-1012N, HPS30-1500 и аккумулятора MNB MM 100-12 результатами измерений пусковых токов двух холодильников.

 

Смысл есть и он благой, ускорить время заряда. А вкупе минимизировать простои. Только вот цена великовата.

Она там и есть. Вообще несмотря на простоту и дешевизну это очень удачная модель. Наберите в поиске Ютюба CJ-1000q. Там есть несколько обзоров.
Но и Вы должны понимать что выбрав инвертор, Вам либо придется его контролировать либо допиливать. Нюансов много. Но, как базовая основа, этот инвертор хорош во всех отношениях. Но повторюсь, Для фазонезависимых котлов! Чтобы доработать его под фазозависимый придется выложить еще одну его цену (как минимум, разделительный трансформатор, механическое УЗО, Английский шнур с предохранителем или соответствующий автомат.) и при всем при этом будут некоторые потери на трансформаторе. При том что ток ХХ это одна из фишек этого инвертора. Я поменял в нем клеммы с М4 на М6 (меняются легко и без переделки) и штатные провода поменял на КГ1х16, результат 400мА что весьма неплохо для заявленных 60А, а по факту у него порог отключения 62. Котел будет брать 6-10А, Я подключаю оба своих котла Виссман 92Вт и Навьен 110Вт они берут 13А при этом вентилятор даже не включается. Т. е. с запасом тут все Ок.
Автоматизация этого инвертора, достаточно удобная ввиду того что выключатель установлен на отдельной платке. Панель под разъем сверлится легко. Короче автоматизировать его плевое дело. При этом он легко снимается и его можно летом брать на отдых.
Недостатков мало но они есть. Как и у большинства инверторов это порог отключения по разряду, если автоматизировать, то придется за ним следить на уровне батареи. Зазоры в трансформаторе залиты стекловидным компаундом, с излишком, при нашей транспортировке излишек иногда отлетает. Т. е. сами зазоры компаунд держит крепко, а капелька которую оставляет автомат, зачастую отваливается. На работу это никак не влияет, но вот панику вызывает. Типа, получил инвертор трясонул, а там что то бултыхляется. Третий и главный недостаток это транзисторы. Инвертор популярный и походу его продают и без корпуса, Некоторые любители поклонировать просто впаивают транзисторы без шаблона потом пыжатся их прикрутить к корпусу, отсюда плохая теплоотдача. Выровнять несложно, но осадочек остается. В общем, клонов много, скажем так. есть клоны заводские и есть кустарные. Отличить очень просто, если Вы видите изображение инвертора и там на наклейке убран бренд. То это кустарный клон. Инвертор вы получите с правильной наклейкой т. е. с материнским брендом но транзисторы нужно смотреть однозначно (вообще я проверяю их всегда и везде, это хорошая привычка). Выпускают эти инверторы и хорошие заводы. Тут все просто. Выпуская они берут ответственность следовательно ребрендят клон на себя. Т. е. И на страничке магазина и на наклейке инвертора будет название производителя клона. У таких транзисторы стоят ровненько.(но я все равно проверяю, откручиваю и если надо меняю термопасту).
Это наверно и все косяки, что я помню. Остальное глянете в Ютюбе.

Оно может и к лучшему. Что мы теряем упираясь в предел? По времени заряд будет дольше. А что приобретаем? Более щадящий заряд. По логике, самый простой выход из ситуации когда ничего неизвестно, это выяснить максимально допустимое количество ББ сложить общую емкость, умножить ее на два и взять эквивалентную результату батарею. Получим 0,05С щадящий алгоритм, ну и разумеется, вдвое +- дольше оно будет заряжаться. Но есть и нюанс оно красиво сработает если производитель, уже, не накомпромиссил.

 

Поэтому мудрые китайцы и предпочитают делать 1000 и потом сразу 3000 (мудрые китайцы, маркируют свои инверторы не по номинальной, а по максимальной мощности! Это я не тебе, это я тем кто не в курсе.) и очень не любят 2000.
1000 (500-600Вт) гарантированно не запустит холодильник класса В+ (самые распространенные)
3000 (1,5кВт) гарантированно запустит.
2000 (соответственно 1кВт) нужно тестировать.

Вопрос. При экспериментах выдерживал ли ты паузы чтобы давление в системе холодильника успевало упасть. Или толкал компрессор под давлением? Есть возможность глянуть пусковые токи на разных выдержках? В частности, 2мин, между пусками, 3мин, 5мин и 10мин.

Спасибо! Крайне интересный вопрос.

 

я еще к этому добавил - хитрые - часто в модели *как бы* указывают мощность при этом не сильно наглея вот пример - ген модель 6500. а максимум всего 5.5 квт. итд...

 

Чую не поймут меня и будут искать класс В+. Не ищите. Я имел ввиду В, С, D... т. е. от 55Вт и выше.

 

Не. С генами, тут как раз все впорядке. 6500 это мощность в ВА для 60Гц. У нас 50Гц т. е. реальная мощность будет несколько ниже.

 

хорошо. тогда по своему ибп. модель 1500а. макс 1360 вт. номинал 1000вт.

 

Это опять же, мощность в ВА. У тебя в ТХ должен быть параметр коэффициент мощности. Нужно умножить ВА на этот коэффициент и получишь ватты 1500*0.9=1350 Это очень высокий показатель, но на 10Вт, тебя все равно обманули.

 

Стоп, пардон, не дочитал. Считаем всегда по номиналу!
При 1000Вт коэффициент выходит 0,65 это самый хреновый КМ зато он иногда подчеркивает надежность. Иногда.

Данные из паспорта? А то 0,65 для онлайника маловато стандарт, нынче, 0.8. У первого поколения был 0,7.
0.65 встречал только у моего СУА.

 

по памяти из описания. фото таблички.

 

Толкал.

Уже нету...

 

Ясно. наверно чтото забыли написать. Пауэр фактор у него 0.9, в паспорте у тебя 1350Вт, но вот вопрос для какого вых напряжения?

 

То то и оно. А ведь это, по сути, аварийное развитие событий. Которого при нормальном питании быть не должно (я имею ввиду РН или локальную задержку). Оно ведь как, с одной стороны охота побыстрее, а с другой холодильник поберечь и начинается кто две минуты, кто 10, кто 3, кто ставь 5...

 

если ибп делает калибровку и понимает что у него не 9ач, а «предел» - тоесть 8 акб блоков по 18ач каждый, то и ток будет другой и константа будет другой, не факт что щадящий режим …

 

Вы маленько неправильно поняли. Допустим, как это часто бывает у ИБП заявленный максимум 4 ББ это 81Ач. Именно на эту емкость зарядка отдает свой максимальный ток, допустим 8А. Если мы продолжим наращивать емкость у нас зарядка так и продолжит отдавать 8А. Это совершенно не означает что что то пойдет не так или сломается. Батарея всеравно зарядится и встанет в буфер, просто на это уйдет больше времени. Мы знаем что для кислоты обычный режим заряда 0.1С т. е. 10% от емкости. Это компромисс между качеством заряда и временем. Часто особенно для того чтобы несколько оживить батарею, применяется т. н. восстановительный заряд малым током это 0.02-0.05С. Надо понимать что такой заряд никак, отрицательно, не влияет на батарею, напротив он оказывает, на химию, гораздо более положительный эффект нежели стандартный заряд. Просто на это уходит больше времени. Смотрите. У нас есть баклажка покрашенная хорошей, стойкой водоэмульсионкой и есть условие использовать для ее помывки два шланга. В одном шланге кипяток с напором выше среднего, во втором вода комнатной температуры и небольшой напор. Ясен пень что кипятком и большим напором мы справимся с помывкой быстрее. Но есть маленький нюанс! Я специально привел в пример баклажку, а не нержавейку, например. Баклажка сделана из термоусаживаемого материала и с каждой помывкой кипятком, она у нас будет сжиматься, при этом, после помывки, неминуемо, кое где будет оставаться краска, ибо мы стоим перед выбором, отмыть краску лучше и продолжить усадку (деградацию) баклажки или остановится. Моя же комнатной водой, мы не имеем усадки, следовательно можем мыть нашу баклажку до тех пор пока не отмоем ее насколько это возможно. Просто на это уйдет больше времени.
А теперь.
Баклажка=обмазка пластин
Водоэмульсионка=сульфат
Помвка=обратная реакция преобразования сульфата в кислоту.
Ну и разумеется, чем более пластины очищены от сульфата включая их поры, тем большую емкость отдаст акк.
Сульфатация батареи это естественный процесс, разрядили акк получили сульфат, зарядили сульфат растворился, насыщенность раствора стала выше и плотность электролита увеличилась. Весь секрет в степени застарелости этого сульфата. Чем старее сульфат, тем сложнее его растворить и особенно в порах пластин, а чем больше его остается тем меньшую емкость может отдать АКБ. Можно вфигачивать, раз в год, ток, вплоть до того что весь сульфат повылетает, но при этом слетит обмазка пластин. А можно выполнять более щадящие манипуляции регулярно и тогда акк будет жить долго и счастливо и радовать хорошей отдачей. Короче, это примерно как мыть руки, а потом есть курицу. Можно постоянно поддерживать руки в чистоте, потом раз помыл, сел и в полной мере насладился птицей, а можно развести у себя цыпки, потом помыть, кое как два пальца, вытереть об себя, оттопырить мизинец и ковыряться, ибо любое иное прикосновение к еде не обычный стрем как двумя полу грязными пальцами или вилкой, а стрем в кубе. При этом случаются, иногда, по праздникам, прозрения. Тогда берется каустическая сода, тазик с кипятком и драчевый напильник... Пардон за "порно"(в смысле когда на пальцах, крупно, подробно и откровенно, но это жизнь. и не без анекдотов, на тему).
Короче, вечный спор кипятить или не кипятить акк не стоит и выеденного яйца. Не допускай застаревания сульфата тогда и кипятить меньше придется. И тут самый главный вопрос! А как, ежели заряд жестко прошит?.. А вот так, как я сказал выше, только засчет избыточности, минимум, ВДВОЕ! Или уходить на нормальную зарядку.
Еще нужно понимать что помимо зарядки есть разрядка, и тут уже свободы для боротьбы гораздо меньше.
Рецепт? Да пожалуйста.
Разумная избыточность на разряд. Все мои изыскания свелись к 180-200Ач, под наши нужды и удовлетворения закона о тишине, при постоянном потреблении по выработанному нами шаблону (котел, аварийка, нехитрое развлечение).
Меньше? Не вопрос, можно и меньше! Аварийку и развлечения, оптимизируем и на литий, а котел уже за умный (т.е. выключаемый автоматикой полностью и вкл. только по необходимости) инвертор. Тогда гдето в 60-80+ Ач уложиться вполне возможно.
Хорошая (это когда настраивается под любые потребности) зарядка. Следовательно легкая и правильная расстановка приоритетов. Если кричат из всех мобилок грохнула Пионерская света не будет долго, на улице явные ледяной дождь или сносит крыши, тогда есть смысл жесткого восстановления ресурса и порой даже форсажа, но всегда без фанатизма и со смягчением при каждой возможности. Со смягчением, это как? Да просто. Допустим есть ген, сделайте цикл не 4 на 2, а 4 на час. Запомните, никогда стоимость бензина не будет ровна стоимости ресурса акб! Пока бензин дешевле... ну в общем там дальше уже политика. Дык вот, жесткий режим для акка только в случае крайней необходимости, во всех других случаях длительный заряд половинным током 0,05С.
Управление батареей на ее уровне. Говорил, говорю и буду говорить. Если не можете, не хотите... уйти на 12В и от управления с ИБП, реализуйте хотябы элементарные, альтернативные варианты и положите их в "стол" чтобы потом не случилось как у нашего коллеги. Система, есть, хорошая система, а клюнуло, толку с нее как с козла молока, не станцию зарядить, не фонарик, пока не заведешь онлайник, который только на себя жрет львиную долю...
Ну и последнее. Всему вышесказанному три копейки цена без четкого понимания того что лучший друг аккумулятора это подвал или погреб, но никак не котельная или ящик кухонного гарнитура, по соседству с духовкой.
Вот, такие дела.