ИБП для газового котла - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ах, да. Еще раз повторюсь. Забыл добавить к вышесказанному, о мокрых (стартерных) батареях. Та плотность, что в них заложена она для грузовиков ездящих по Сибири. Но никак не для погреба. Не надо быть семи пядей во лбу чтобы догадаться что чем более концентрация кислоты тем быстрее она разъест металл, а тем более где имеет место электричество. Поэтому для более продолжительной жизни батареи имеет смысл понизить плотность электролита. Мой Вертекс, например, из коробки, шел с плотностью 1.30! А например для подвала с постоянной температурой +10 вполне хватит и 1.20. Но вы должны понимать, что снижая плотность вы снижаете и емкость. Так что, опять же, либо без фанатизма либо закладываем избыточность. Например, если без фанатизма, снизить плотность с 1.30 до 1.27, моему 140Ач Вертексу Сам Бог велел. А если с избыточностью т. е. снижать до 1.20, то нужно, смело, брать еще один такой же Вертекс.
Все построено на компромиссах.
Оно примерно так:

 

А надо:

 

Тут есть маленький нюанс)

я не нашел инфы сколько максимум можно подключить к surt1000xli, но нашел график разрядки акб от компании арс, и на нем подключено 8 бб по 18ач каждый это 144 ач при 48 вольтах+родные 9ач, тоесть это 4 акб 12 вольт по 150ач каждый, соответственно если говорим про наращивание хотяб в 2 раза это надо 4 акб 12 вольт по 300ач каждый)
На данный момент Я не готов купить 12вольт 1200ач на эксперименты…

Вы думаете арс не поставили какую нить защиту, опятьже а какая константа будет при подключении 1200ач?

потому мной и было предложено вариант с константой …
Грубо говоря калибруем 9ач 48вольт отключаем калибровку и добавляем еще 9ач 48вольт …

 

Съест то он съест, да кто ему даст. На разряд можно поставить и миллион Ач, упс возьмет не больше чем положено. Вопрос в другом, сколько родная зарядка будет заряжать этот миллион. Обычно речь идет о 4 ББ, а 8 ББ это уже и есть половинка зарядного тока. Я сейчас не говорю о топовых линейках, там поблочно добавляются блоки питания соответственно можно широко увеличить кол-во блоков, более того, там ставка делается на напряжение. Например, симметра в базовой комплектации 2 БП и 4 ББ общей емкостью 18Ач 120В. Ваш ИБП к этой категории не относится. Обычно, у многих производителей речь идет о 4 ББ. Уж и незнаю обеспечивает ли при этом их зарядка 0.1С или это только, уже 0.05С. Надо копать схемы и сервис-мануалы. Ну или хотябы, зарядный график, с учетом ББ или больших батарей. Все это вопросы для форумов сервисников или владельцев. Можно правильно поставить вопрос на форуме APC или кто там теперь вместо. Просто, нужно сказать, есть мол сурт номер такой то, хочу прикупить ББ и хочу знать сколько я их могу поставить без кардинального увеличения времени заряда. Только не говорите про большие батарейки, а то тут же набежит куча ухарей учить Вас жить по американски.

Не удивлюсь. Даже если там что то типа чипа как хьюлет сует в свои картриджи. Сам лично не сталкивался. Симметровскими блоками пользовался фирменными, вскрывал, но чипа там не помню. Планировал сделать замену АКБ, внутри блока, когда лонг подуло, но, к сожалению, не успел, уволился.

Пологаю что самая высокая после FF (новая батарея). По какому принципу они ассоциируют незнаю. Но новая батарея не всегда ровна или меньше номинала, бывает и чуток побольше, эти чутки в рамках массы ББ складываются в некий бонус, не использовать который, для авторекламы, было бы глупо. Опять же, у Вас график, я вижу, родной, апцшный и там 8 блоков, а вот что там 15А зарядка я сомневаюсь, значит константа должна держаться максимальная до тех пор пока емкость не упадет ниже расчетной емкости, расчетного количества блоков. Тогда уже константа начнет меняться штатно вниз и дойдя до определенного порога включит Вам сигнал что пора менять батарейки.
Мутно там все. Вы правы.
Допустим, я не уверен что константа может вернуться к более высокому значению, например, после ТО. По американским правилам так не положенно. По их правилам вы пользуетесь фирменными ББ и зарядкой которая их гарантированно убивает, любой рост емкости сверх того что уже определено это нонсенс которого не должно быть в принципе. Т. е. я не удивлюсь если Вам после каждого ТО придется указывать новую батарею.

Это как? Она зашита в ИПРОМ намертво. Вы не сможете ее отключить без того чтобы выпаять и выкинуть старую память, достать и изменить свою прошивку, залить ее в новую микросхему и обратно впаять. И не забывайте, калибровка происходит не только при каждом двухнедельном тесте, но и при каждом разряде. Самый простой и точный способ узнать емкость это разрядить батарею и посмотреть сколько она отдала. Но способ этот весьма долгий и невыгодный, эдак если Вам раз в две недели будут полностью разряжать акк чтобы, только поменять константу, вы уже на второй раз отнесете этот упс на помойку. Поэтому применяется кратковременные тесты с дальнейшим просчетом, результаты которых корректируются при более длительных разрядах. Тест проводится при включении, раз в две недели, при разряде и при калибровке из софта. Я про то, что замучаетесь вы ее выключать не зная что и где лежит в прошивке, ну даже если крайне серьезно займетесь реверс инженерингом.

 

И многие сайты пишут что есть везде эта штука…

 

Поймите Вы, если отключить тестирование весьма велик риск крупных проблем с батареей вплоть до того что она бабахнет или даже что то подожжёт. Возможность такого отключения никто, разумный, Вам не даст. Напротив, он напихает этих тестов куда только можно. Да что там говорить, Вы и сами видите, сколько их напихали упсятники и всеравно уасы дуют батареи.
Короче, даже если где то они, в каком то месте и предусмотрели отключение самотестирования, то только для каких то заводских проверок. И это отключение по каким то критериям через время само вернется в положение ВКЛ, ведь высока вероятность что наладчик забудет это сделать. Либо этих тестов там как у дурака махорки. В общем, все будет контролироваться, в любом случае и константа будет писаться, не по тесту, так по разряду. А отключив самотестирование Вы только повысите риск того что батарейки хлопнут и зальют вам внутреннее пространство кислотой, предварительно раздувшись так что вы их будете выковыривать монтировкой. Что же касаемо внешних батарей, как планируете Вы, тут ситуация и вовсе менее гуманная.

Что касается протокола, коли Вы уж до него добрались то я бы рекомендовал глянуть его на сайте NUT. Там они реверсинженеринговые, более полные и скорее всего там Вы найдете и третий столбец таблицы где расписываются доп команды.

 

К проекту. Извечная моя проблема это дисплеи. То оледы выгорают, то LCD некрасиво врезаются и мне приходится их обрамлять. То мелко мне, слепому... Короче, в этот раз я решил взять в щит вот такой:
http://alli.pub/6h05bi милая вещица лишенная всех вышеперечисленных недостатков, которой самое место в щите. Ну и главная ее прелесть это TTL. Т. е. Ее задачей будет отслеживать сеть и если она упадет в ноль, после паузы (для убеждения что это не болтанка, пауза заведомо больше паузы РН) и повторной проверки, идет сигнал на включение инвертора. Ну, а хорошая (яркая), крупная индикация позволит мне видеть состояние через дверцу щита и не таскать с собой в генераторную, каждый раз, планшет.

 

З. Ы. Забыл показать по размерам:

Чуток доработать верх и низ, а по ширине, похоже, стандартные 6 модулей.
Т. е. прекрасно встанет там где нужно прикрыть одну ДИН-ку в щите.
Но сами, понимаете, только, один раз ибо верх и низ будут подпилены.
З. Ы. з. ы. есть и модульный вариант. Но он при похожей цене лишен двух главных прелестей, нет TTL и плохо будет видно через дверцу (а может и нет, но похоже на то). Зато всего 2 модуля и катушка встроена в корпус. Еще недостаток, нестандартный разъем для съема напряжения. Придется где то искать и докупать шнурок или обжимать самому, в комплектации я не нашел.

Уже нашел. http://alli.pub/6h07oo у них есть еще с зеленым кантиком, чуть дешевле, разницу выясняйте сами.
Насчет 600р не обольщайтесь, китайская хитрость, остальное они сунули в доставку.

 

Спасибо
Не знал этого

 

К проекту.
Не утерпел, сгонял, поставил показометр.
Зачет. Напряжение показывает точно. И на мультиметре, и на РН, данные сходятся до сотой. Ничего не калибровал!

И еще. В сети полно картинок по подключению каждый рисует как хочет. Вот достаточно редкая инфа, как сделать это правильно:
Как ясно видно на схеме, вы должны подключить провод N к первому порту (верхний если смотреть со стороны схемы), L - ко второму, третий и четвертый зарезервированы для Трансформатора тока (ТТ), порядок подключения здесь не важен. ТТ нужно установить на основной фазный провод (L) и убедиться, что он не находится близко к основному проводу нейтрали (N), это делается чтобы получать максимально точные результаты и избежать помех. ТТ должен быть на расстоянии не менее 5 см от основной нейтрали (N).
Вот, для наглядности, подписал на фотке:

 

@Ovcher, что могу *похвалиться*. бесперебойник сдох. (стоечный поверком) (рыпался как лягушка с сметане и все. если к батарее прислонить на пару часов - запускается нормально. остынет -все. буду искать другой. SURT 1000/2000/3000 (коими у нас все авито завалено) НЕ ХОЧУ ! 48 ВОЛЬТ ! (куда нах !). балансиры. одна батарея сдохнет - ибп ляжет сразу. с зарядниками -гимор. итд. максимум 24в. как и было. может 12. что подвернется. по любому будет онлайник стоечного исполнения. квт хотелось бы побольше. пока присматриваюсь к легранд. видно будет. лотерея она такая...

 

А конденсаторы проверить, не?

 

возможно. разбираться некогда. позднее не спеша гляну. нужен исправный ибп. вздутых точно нет. если только высохшие.

 

Не помню точно в каком упсе была проблема, визуально смотришь, все в порядке, а упс не запускается. Нашли. Стоит малюсенький электролит, чуть в нем емкость падает и звездец. Еще случай. Были такие точки доступа у говнолинка, если память не изменяет АП 2100, сама точка норм, а вот БП к ней, форменное г. Так вот, у этого БП, была точь в точь та же проблема что и у тебя. Сначала кондер перегревался, в нем подсыхал электролит и наконец бп переставал запускаться. Пока горячий все работает, как остыл кирдык.
В общем, открывай корпус и ищи вздувшийся кондер/ры. Как правило это случается, в первую очередь там где пожарче, например рядом с радиаторами. Найдешь смотри вокруг. Если близко со вздутым есть еще кондеры, они скорее всего тоже подсели, даже если, пока не вздулись, все их под замену. Сделай фотку платы и отметь на ней номинал кондеров и как стоит (полярность важна!). С теми кондерами что выпаял иди в местный радиомагазин и скажи: дайте мне такого же номинала из лучшего что у вас есть и обязательно чтобы все были до 105 градусов! Приходишь домой, запаял и забыл о проблеме.
Дополнительно.
1. Часто бывает что кондер не вспухает сверху, а выдавливает резинку снизу!
2. Выпаяешь ты их без проблем, но вот новые вставить будет сложно, отверстия будут залиты припоем. Берешь зубочистку, кончик в горячую канифоль или флюс, греешь площадку, припой поплыл, суешь в дырку зубочистку крутя ее в пальцах, убрал паяльник, все еще крутишь, чуть остыло, достаешь. Отверстие свободно. Вместо зубочистки можно заточенную спичку, но! ни в коем случае не иголку! Игла дорожки отслаивает на раз, особенно мелкие.