Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3

Сколько лет работает и сколько человек живет в доме?

 

@Ladomir, Вот инструкция к этому септику.
Какие недостатки?

 

@ARatnikov, Андрей Анатольевич, гляньте, пожалуйста, на инструкцию к септику.
Чего там не соответствует стандарту и будет ли он нормально работать на 4 человек?
Мне понравилась простота и цена этого агрегата. За 47 тыр. из бетона такую штуку не сделать.
Конторы, которые этим занимаются, просят значительно больше.

 

5.4.17 Размеры септиков следует определять гидравлическим расчетом из условий выпадения из сточных вод взвешенных веществ и их накопления. При этом рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м.

У септика диаметр всего 1200 м., плюс труба входит чуть ниже и сама труба 100 мм., далее труба должна быть над водой на 50 мм. выше. В итоге 200 мм. от диаметра теряются.

Не видны переливы и вентиляция. Уверен, к ним тоже есть претензии. Сколько смотрел септики из стеклопластика, с переливами проблема.

 

Я через одну из верхних дырок (которая для ассенизатора) рукой нащупал во внутренней перегородке отверстие для вентиляции. Оно диаметром около 45 мм и находится в самом верху перегородки.
Перелив находится в центре разделяющей перегородки и диаметром где-то 100 - 120 мм.
Это плохо?

 

Четвертый год.
От 2 до 4 человек.

 

Вот еще один недостаток. На выходе должен быть тройник с заглублением. Раз нет на выходе, с большой вероятностью нет и на входе.

А должно быть отверстие

5.4.15 В глухих перегородках, разделяющих камеры септика, необходимо предусматривать устройство вентиляционных отверстий. Нижние края вентиляционных отверстий следует располагать не ниже 0,2 м над уровнем сточной воды в септике. В зависимости от формы сечения отверстий принимают следующие размеры:
- при круглом сечении − диаметр не менее 0,2 м;
- при прямоугольном − высота не менее 0,1 м.
Общую площадь отверстий принимают не менее двойной площади поперечного сечения подводящего трубопровода.

С переливом примерно угадали.

 

В инструкции написано:"Высота выходной трубы = 960мм". Это от нижнего обреза выходной трубы.
Внутренний диаметр бочки = 1200 мм. Соответственно, вода стоит в 1200 - 960=240 мм. от верха (свода) бочки. Если я не ошибся и диаметр вентиляционной дырки 45 мм (очень похож на диаметр отверстия в обсадной трубе скважины, которое я сверлил для установки адаптера), то расстояние от нижней части вентиляционного отверстия до уровня сточной воды в септике 240 - 45 = 195 мм.
Это очень близко к нормативу.
Вот площадь вентиляционного отверстия маловата. Согласен.
Можно там выпилить сегмент из перегородки, тогда площадь увеличится в два раза и, может быть, хватит для вентиляции.
За это замечание большое спасибо.

На выходе в инструкции нарисован уголок (отвод), который, якобы, придается в комплекте.
Подозреваю, что в верхней части этого уголка имеется отверстие. Иначе вентиляции не будет, т. к. нижний обрез уголка ниже уровня воды в септике.
На входе тоже можно поставить такой уголок с дыркой для вентиляции. Высота нижнего обреза входной трубы 1030 мм, т. е. до верха бочки остается 1200 - (1030 + 110) = 60 мм.
Эта дырка будет на 240 - 60 = 180 мм. выше обреза воды. Тоже достаточно близко к значению 0,2 м.
Спасибо за замечание.

 

Как?

Как? Там ведь трубы диаметром 160 мм.

 

Там в инструкции на стр. 3 есть рис. 1. На этом рисунке видно, что перегородка находится в непосредственной близости от верхнего отверстия G диаметром 160 мм.
Перегородка из стеклопластика толщиной 8 - 10 мм. Он легко пилится полотном от ножовки по металлу.

По торцам бочки расположены отверстия 110 мм с резиновыми манжетами. Это вход и выход септика.
В отверстие Е (рис. 1, стр. 3) вставляем 100 мм канализационную трубу и продвигаем её до того момента, чтобы конец этой трубы оказался под вертикальным отверстием G (160 мм).
Через это отверстие руками надеваем на трубу 100 мм отвод 90 гр. с просверленной вентиляционной дыркой на внешней части изгиба.
Далее, вытаскиваем трубу до такого момента, чтобы отвод оказался у стенки септика с внутренней стороны.
Как-то так, мне кажется.

 

Коллеги уже практически все написали. Могу добавить только то, что бочка из стеклопластика. Переделывать вводы будет крайне сложно, если не невозможно.
Да, дешевая. И это пожалуй её единственный плюс. Всё остальное - сплошные минусы.

 

А чем плоха стеклопластиковая бочка?
Вы думаете, что в слабощелочной среде стеклопластик быстро потеряет свои свойства?
У меня в гараже, ещё в советские времена, был закопан стеклопластиковый куб. Жена использовала его в качестве хранилища всяческих банок с солениями. За 30 лет с ним ничего не случилось. Потом гараж снесли и дальнейшая судьба его не известна.

По поводу сложности сверления в нем дырок или распиливания ножовкой, то тут я не согласен.
стеклопластик очень хорошо обрабатывается режущим инструментом.
Вот, например, для возможности просовывания в бочку дренажника можно просверлить дырку диаметром 200 мм. Канализационные манжеты под 200 мм. продаются, я посмотрел в инете, и стоят порядка 1,5 тыр. Вот, например, https://www.sds-center.ru/goods/manzhet-235x200-dlja-vrezki-trub-diametr-200-mm-dlja-kolodca-politek-368-mm?ysclid=l9spwlemn239536005
Коронки на 200 мм. тоже продаются и стоят порядка 3 тыр. Вот, например, https://ekb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/koronki/koronki-universalnye/ft/270200/

Если будут проблемы с вводом в септик сбоку, то можно просверлить дырку сверху септика и завести трубу через манжету. Тогда вообще не будет никаких проблем с вентиляцией. А боковую дырку заглушить.
Зато такое решение примерно в два раза дешевле конструкции из бетона (литьё септика) и на порядок герметичнее конструкции из колец.
С кольцами ещё проблема с подъездом крана по участку, а стеклопластиковая бочка весит 100 кг. И установить её могут два человека.
Я не прав?

 

Для насоса нужна отдельная камера или отдельный дренажный колодец.