Выбор инвертора для резервного питания - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С какого перепуга? Паяльник на пьезоэлементе?

 

Да, я у себя так и сделал. Хотя, без необходимости, просто всё это валялось под руками и было время.
Писать об этом не стал, т. к. индуктивность дросселя взял от балды - какой валялся.

 

Видимо, потому, что у старых советских паяльников крышки нагревательного элемента крепились скобочками, которые со временем разбалтывались и крышки начинали дребезжать даже без всякого меандра...

 

Если Китайский паяльник, то жало стальное-омедненное вот и вибрирует

 

Антиресно... сразу не могу понять, каким образом это может помочь, физика процесса?
А как он тут поможет на переменном токе? Только устроит легкое КЗ сети и только.

И по дросселю тоже. Если бы холодильник питался постоянным током, тогда понятно, дроссель дает задержку и сглаживает пусковой ток, но тогда его индуктивность должна быть просто гигантской.

Паяльник самый обычный, на нихромовой проволоке. Запитайте его от обыкновенного тиристорного регулятора и услышите. Просто он так реагирует на крутые фронты импульсов.

 

На частоте 50 Гц. Понятно.

 

Дело не в частоте. Даже если сможете выдать 1 Гц, услышите щелчки с интервалом 1 секунда. Метроном

 

Уже ХЗ сколько раз писали, что именно холодильники без инверторного питания далеко не всякий инвертор тысячник вытягивает.

За чуть более чем 6к (https://aliexpress.ru/item/1005003283527892.html) с Российского склада продавца на Али можно взять инвертор на 3000 пиковые и 1500 долговременные. Я такую модель гонял феном на 1300вт разряжая лиферную сборку.

 

Если это именно бытовые приборы - то всегда.

Если он при этом плохо запускается от инвертора, но сам по себе вполне исправен - продать его на Авито и купить другой, специально подобрав его по условию хорошего запуска от инвертора и возможности работы от "прямоугольного" электричества. И не верить продавцам-консультантам,которые любят говорить что от прямоугольного электричества холодильники не работают. У нас тут в поселке несколько штук вполне успешно работают.

Я сам и многие дачники по моему совету - поступили именно так. Заменили то что от инверторов работает плохо. Тем более что плохо работает обычно что-нибудь совсем экстремально дешевое. Из именно бытовых и относительно не дешевых приборов, оказавшихся критичными к питанию от инвертора - могу вспомнить только антикварную стиралку-автомат Electrolux EW1170C,у которой весьма странно сделана схема управления скоростью двигателя (да и вообще весь командоаппарат). Она и от типичного китайского бензогенератора на 168F моторе отказывается нормально работать. Ей или советский военный дизель подавай или ровно один из примерно десятка имеющихся у меня разных инверторов. Так этому стиральному антиквариату не меньше четверти века и мне ее выбросили дачники потому что она у них даже в городской сети по вечерам глючила Ну в смысле "подарили на запчасти",а я разобрался и заставил работать когда умерла моя "Сибирь" после всего лишь сорока лет работы. Вот пока такую же сибирь на замену не нашел - пользуюсь этой. Всё же остальное, от инвертора не работающее, - это чаще всего какой-нибудь "бабушкин любимый фонарик",купленный на лотке у метро. Или телефонный зарядник ровно оттуда же.
Если же я упомяну что от инвертора не работает фен в паяльной станции Lukey-852D (причем паяльник в ней же работает) - то это будет ни разу не бытовой прибор и вообще думаю тут мало кто знает что это такое и еще меньшему числу людей оно надо. А кому надо тот однозначно разберется.

Уже само то, что бытовые приборы куплены давно - повод задуматься об их энергоэффективности и хотябы ее измерить.
И продать через Авито то, что не страдает экономичностью. Потому что независимо от того какой используется инвертор - солнечная энергетика предполагает экономное отношение к энергопотреблению в доме.

Потому что навязывание "чистого синуса" - это маркетинговый прием, позволяющий всучить покупателю более дорогой и менее экономичный инвертор.

При измерении тока холостого хода попробуйте менять входное напряжение от нижнего порога отключения до верхнего. Может обнаружиться сильная зависимость. Это именно из моего многочисленного опыта всяких измерений.

При подключении инвертора от которого предполагается запускать холодильник, провода от него до аккумов должны быть толстыми и короткими. А также должны оканчиваться клеммами-лепестками,лучше паяными, ну на крайний случай сильно обжатыми, и затянутыми под болты с гайками, ключом, а не пассатижами. Категорически нельзя использовать подключение "крокодилами". Я обычно использую и рекомендую кабель КГ 16х1, его можно найти в магазинах где продается всё для электросварки. Нежелательны провода из китайской меди - у них нередко такая медь которая липнет к магниту. Слабо липнет, но тем не менее. Объяснение простое - при пуске холодильника, инвертор кушает большой ток, а если в низковольтной цепи найдутся лишние миллиомы сопротивления то напряжение просаживается. Это может привести не только к очевидным последствиям в виде отключения инвертора по защите от низкого напряжения, но и к менее очевидным в виде просадки амплитудного значения напряжения на выходе инвертора. Причем действующее значение остается правильным так как инвертор корректирует заполение ШИМ. Да, вот так специфически сделана стабилизация выхода у некоторых инверторов. Типичный недорогой китайский мультиметр чаще всего показывает от инвертора бред. Более дорогие мультиметры - показывают действующее значение. Амплитудное покажет только осциллограф.

Проверять просадку напряжения под нагрузкой на входных клеммах инвертора. См выше про тонкие провода из китайской меди и подключение крокодилами.

Я тут прошлым летом запускал одной хозяйке огромный ростом с меня холодильник с неприличной надписью на двери (либхер После замены китайских проводов на советский сварочный кабель и крокодилов на клеммы-лепестки - заработал от нашедшегося в моем хламовнике [восстановленного] инвертора на 600 китайских ватт. До того, с крокодилами и китайскими проводами, не работал от "специально купленого" на 1300 китайских ватт. В итоге этот что на 1300 хозяева
сожгли после многочисленных перетыканий проводов в попытках запустить холодильник. После того как всё заработало - горелый инвертор выбросили мне, я его тоже уже восстановил. С нормальными проводами и не убитыми аккумуляторами он холодильники вполне запускает, уже попробовал на своем.

У меня вот прямо сейчас почти такой же лежит на столе в моей лаборатории. Тоже два показометра, но один над другим, а не рядом. И тоже на 4000 китайских ватт.
Собран он на основе вот этого комплекта из двух плат:
https://aliexpress.ru/item/1005004905278903.html
Техническое описание на них найти мне не удалось. Если кто-то с толстым интернетом и мощным компом поможет поискать - буду премного благодарен.
Но где делитель, задающий верхний порог отключения (16В) я уже нашел, надо будет перепаять на повыше.
С теми проводами и крокодилами что на картинке - инвертор нормально НЕ РАБОТАЕТ!
Нужен сварочный кабель и клеммы под болты.
Также, в случае если предполагается большая нагрузка, то на вход ему надо пару полностью живых 100ач аккумов от грузовиков чтобы напряжение не проваливалось. Одного 55ач МАЛО!
И в таком варианте он способен кормить даже вот такую электропилу:
https://leroymerlin.ru/product/elektropila-parma-m6-1000-vt-shina-30-sm-18830504/
В режиме пиления древесной мелочи толщиной с руку (расчистка территории).
Также подключал ручную дисковую электропилу по дереву и болгарку средних размеров.
А вот электропилу Байкал (2100Вт) не вытягивают даже четыре аккумулятора с непрерывной солнечной подзарядкой 20А - мелочь пилит, а если "впилиться" в серьезное бревно то инвертор отключается, оставляя бревно недопиленным. И "силы" у пилы маловато. Хотя где-то за три-пять включений с паузами - бревно таки можно осилить.
Ну оно и не удивительно - каждый киловатт мощности нагрузки это сотня ампер тока из аккумуляторов. А 2 КВт - это типичная мощность автомобильного стартера.

 

Однако подтверждаю, что этот перепуг имеет место быть. При питании от домашней автономной энергосистемы жужжат не только паяльники, но и некоторые вполне себе светодиодные лампочки и даже некоторые ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (в включенном состоянии). Просто чтобы это услышать, в доме должен быть низкий фоновый уровень шума и ушам надо дать к нему адаптироваться.
Но хуже всего что в автономке жужжит вообще вся звукоусилительная аппаратура которую я пробовал включать. Опять же конечно отчасти виновата тишина в доме. Но включен усилитель или нет - я слышу четко, именно по слабому издаваемомому колонками жужжанию. Победить простыми способами типа добавления лишних конденсаторов в усилитель - не получилось.
Собственно, хотел развесить по дому и двору мелкие колонки и сделать звуковое оповещение о всяких интересующих меня событиях типа прихода почты в комп или окончания зарядки и переходе солнечного контроллера в состояние float. Увы - пришлось пока отказаться так как постоянное жужжание включенных колонок напрягает. Подозреваю что дело в излучаемых инверторами радиопомехах, которые затем наводятся на чувствительные цепи в усилителях. И такой забавный факт - китайский приборчик для поиска скрытой электропроводки слышит включенный инвертор даже в примерно полусотне метров от дома.

 

Прекрасно осведомлен об этом, но чтобы узнать, к какому классу инверторов относится мой, для начала надо его купить
что я и сделал.

WatchCat, спасибо за столь подробное и полезное повествование!

Вам легко советовать. Если бы глянули, где я живу, и какие колибри над нами частенько летают и что после них остается, то поняли, что это малореально, хотя понимаю, что не все здесь хорошо знакомы друг с другом.
Именно из-за последствий полетов этих птиц пришлось срочно заняться солнечной энергетикой, и хотя время для этого явно не подходящее, но это единственное спасение от блекаутов.

Хорошо, пойдем тогда от обратного - чем же тогда плох чистый, кроме повышенного холостого тока? (впрочем, в последнем не уверен)

В курсе. На кабелях, которые в комплекте моего инвертора, при токе 22А падение 0.1 + 0.1 = ~0.2 В - не так уже плохо!
22А это показали токовые клещи, не знаю почему так мало, т. к. в этот момент нагрузка инвертора была 1000 Вт, и по примерному расчету ток должен быть ~83 А надо будет перемерять.

Да - мне таки удалось запустить с этим инвертором свой холодильник!
Как и почему - об этом позже, пусть сначала поработает хотя бы до утра, но вам ничего не мешает догадаться о причинах самим

 

Глянуть не могу так как не написано, но сделал некоторые предположения.
Если они правильны, то согласен что там могут быть проблемы с заменой электроприборов.

В более общем случае, возвращаясь к тем же холодильникам, можно сравнить как выбирает холодильник типичный городской обитатель и как его будет выбирать обитатель автономного дома.
В городе важен цвет, совместимость с интерьером, открывание дверцы в удобную сторону, уровень шума и прочее подобное.
А автономщику важна в первую очередь хорошая теплоизоляция, не капризный к питанию компрессор, и желательно загрузка содержимого сверху - так меньше утечки охлажденного воздуха при открывании.
Так что тащить в автономный дом первый попавшийся холодильник - это не лучшее решение вопроса хранения продуктов.

Да вот этим самым током холостого хода и плох. Например вышеупомянутый 4 кВт инвертор, лежащий у меня на столе в лаборатории, кушает сам на себя 1.8*12.7=~23 ватта. А комп, с которого я сейчас это пишу, кушает в режиме чтения форумов 25-27 ватт вместе с монитором. Именно поэтому я всем и говорю что инверторов должно быть два - один маложручий, второй монстрообразный. И второй включать только тогда, когда эта монстрообразность реально нужна.

А при пуске холодильника будет не 22А,а около сотни, хотя и кратковременно.
Я даже подскажу способ как это померить обычным амперметром (или даже китайским мультиметром в режиме [милли]вольтметра с калиброванным советским токоизмерительным шунтом. Радиолюбитель легко сообразит и как самому шунт сделать из подручных средств и измерить ток методом сравнения с известным потреблением чего-нибудь (большой лампочки например).

Выдергиваем из розетки холодильник с крутящимся компрессором, ждем пару секунд когда компрессор остановится и втыкаем вилку обратно. У большинства холодильников из-за не стравившегося перепада давления компрессор запуститься не сможет, будет стоять, гудеть, греться и жрать свой максимальный пусковой ток, который можно успеть померить. Через десяток секунд у него должна сработать тепловая защита двигателя и его принудительно отключить. Если не срабатывает, а двигатель уже прилично нагрелся - это косяк, который может и к пожару привести. Еще весьма изредка бывает сработает и обратно не возвращается. Иногда помогает лёгкое постукивание деревяшкой по корпусу компрессора. Но это тоже косяк и повод для замены если холодильник новый. На остывание и обратное включение тепловой защиты требуется несколько минут, иногда даже минут десять. Кстати, примерно такое же время нужно на уравнивание давления во внутренностях холодильника, позволяющее компрессору запуститься.
Вобщем - исправность защиты в любом случае подлежит проверке если хозяин ответственно относится к пожарной безопасности. Лучше "попасть" на замену компрессора с неисправной защитой, чем на стоимость ремонта дома после пожара. Не забываем, что холодильник часто оставляют работающим без присмотра. Представим себе "мигнувший" свет в сочетании с неработающей термозащитой.

Потому что китайские. Китайским приборам можно доверять только после того, как они были сверены с полноценными и обязательно в схожих условиях измерения. Вообще сейчас китайцы делают довольно неплохие приборы. Но возможность нарваться на брак никто не отменял. Прибор может даже нормально мерить на одном пределе измерения и врать на другом. А всего-то плату не пропаяли. Или от флюса недомыли. На крайний случай можно сравнить между собой два разных китайских прибора. Вероятность того что врать будут одинаково - не слишком велика. Правда тут есть свои тонкости, которые тут расписывать подробно не буду. Например оба могут показывать средневыпрямленное напряжение вместо действующего.

Поздравляю!

 

Очень любопытная мысль! Надо подумать на досуге. Но сначала надо глянуть осциллоскопом, синус у меня или не синус, потому что на хх он и так кушает всего ~0.6 А - а вдруг в нем используются настолько передовые технологии, что что даже будучи синусным, он кушает так мало?
К тому же, если попытаться купить не-синусный инвертор, то продавцы будут потешаться над моей "технической отсталостью"
А вообще лучше всего перейти на 12-Вольтовые бытовые приборы - и безопаснее, и никаких инверторов не нужно, и потери на преобразование 12 / 220 и обратно отсутствуют. Жаль, что мощные потребители этого не позволяют.
Впрочем, можно использовать гибридную схему - мощным потребителям 220, остальным 12, но тогда придется всю проводку переделывать.

Вот на это замечу: категорически нельзя что-то подобное делать!
Компрессоры классических холодильников устроены таким образом, что при исчезновении напряжения и быстрого его появления зачастую клинят их поршни, и компрессор после этого обычно отправляется в корзину, т. к. ремонт с вскрытием заваренного корпуса довольно дорог.
Для таких холодильников используют известное правило:
- если пропало питание, то возобновлять его можно не ранее 5 минут (а лучше 10).
С этой целью у меня (и не только у меня) для холодильника используется УЗ с таймером, установленным на 5 минут.

 

А как быть с асинхронными двигателями, которых обычно в частном доме немало? Всякие циркуляционники, насосы, приводы котла?

 

В предположении что вы знаете как устроены такие инверторы, скажу что у некоторых повышающий преобразователь первой ступени может без нагрузки работать не непрерывно, а "повторно-кратковременном" режиме, подзаряжая большой конденсатор на высокой стороне. В условиях низкого фонового шума даже можно услышать щелчки от трансформаторов (магнитострикционный эффект сердечника) - так я это и раскопал. Иногда проявление/отсутствие такого режима зависит от входного напряжения. Например у того инвертора что сейчас на столе лежит - он появляется при примерно 14.5В на входе, и это выражается в существенном падении тока холостого хода. Но стоит дать даже очень небольшую нагрузку в виде светодиодной лампочки 3.5 Вт как повышающий преобразователь переходит в непрерывный режим и начинает хорошо кушать. А также замечу, что напряжение полностью заряженного свинцового аккума 12.7 вольт, то есть преобразователь сразу будет работать в непрерывном режиме.
Почему я выше и написал что при измерении тока холостого хода надо крутить входное напряжение от нижнего порога отключения (около 10 вольт) до верхнего (около 16 вольт, если с инвертором сильно не повезло то может быть 15.5 вольт).

Схемы большинства компьютерных блоков питания начинаются с выпрямителя. Так что всегда можно сказать что питать вы будете компы, причем не особо дорогие и продвинутые. Впрочем - с выпрямителя начинается вообще большинство импульсных БП чего угодно. И на форму питающего напряжения им плевать. Исключения есть но попадаются довольно редко. Да, опять это как правило что-то экстремально дешевое, купленное в совершенно не подходящем для покупки электроники месте. У меня даже был реальный случай когда я работая в командировке успешно скормил блоку питания ноута 110 вольт постоянки от энергосети железнодорожного вагона. Причем БП еще и заметно меньше грелся чем обычно.

Да, это действительно так. Вышеупомянутый "маложручий" инвертор заменяется 12-вольтовой сетью и соответствующими приборами, а "монстрообразный" остается только для всяких особо жручих но редко работающих потребителей и большую часть времени пребывает в выключенном состоянии. И это получается выгодно. Потому что комп с потреблением 25-27 ватт и лампочка около него, потребляющая 3.5 ватта, за зиму у меня съедают больше киловатт-часов чем пылесос и весь электроинструмент вместе взятые. Так как комп работает зимой по 12-15 часов в сутки.
Но у меня очень старая деревенская изба и возиться с протягиванием в ней второй, низковольтной, сети мне пока что Лень.

Это "нельзя" делать но надо. Потому что как я уже выше написал - лучше "попасть" на замену компрессора чем на ремонт дома, пострадавшего от пожара по причине неработающей защиты. Конечно, какой-нибудь супердорогой навороченный холодильник может быть жалко подвергать подобным "издевательствам",но такие в деревню никто и не покупает.

Не работающую термозащиту - видел. Не включившуюся после срабатывания тоже видел, ровно один раз, и это был очень древний холодильник аж 60х годов выпуска. А вот заклинившего поршня именно от скачка питания - не видел ни разу.

Попробуйте объяснить это например сельским (да и не только) электрикам. Мигания света на секунды я видел даже в Питере и даже в районах 80х годов застройки, не говоря о сельской местности.

Вы будете первым у кого я видел (ну пусть даже виртуально) такой таймер поставленный "при холодильнике".
Вот только чем он поможет если [китайский] компрессор всё же действительно заклинит (по любой не относящейся к питанию причине),он начнет гудеть и греться, а о том что термозащита неисправна вы не будете знать так как считаете что принудительно ее проверять "нельзя"?
Также вопрос - почему производители холодильников не ставят такой таймер? А время обратного включения термозащиты подозрительно совпадает с названными вами минутами. По всей видимости именно на неё они и расчитывают. И в абсолютном большинстве случаев она таки выполняет свои функции судя по тому что пожаров из-за холодильников довольно мало. Как кстати и заклинивших компрессоров по причине кратковременного пропадания электричества. Будь оно так - в деревнях вообще невозможно было бы холодильниками пользоваться.
Кстати, возвращаясь к автономке, холодильник от инвертора может не запуститься просто если аккумуляторы изрядно посажены. Зависимо от схемы защиты внутри инвертора, он может и не отключиться если просадка для него не кажется критичной, а вот на выход выдать нечто, чего холодильнику на запуск не хватит. Опять же будет стоять, гудеть и греться.

Зависит и от двигателя и от правильности формирования "прямоугольной синусоиды" в инверторе. К сожалению не все инверторы ее правильно формируют. В процессе изучения инверторной темы обнаружилось, что есть инверторы у которых в первой ступени стабилизация +310 работает отвратительно или даже вообще не предусмотрена. "Непредусмотренными" оказались например MeanWell 300 и 600 ватт. У них корректировка действующего значения реализована как изменение скважности шим 50гц второй ступени. В итоге при напряжении на аккуме близко к верхнему пределу - выход превращается в последовательность узких разнополярных импульсов амплитудой выше допустимых 310 вольт. А при просадке входного напряжения - наоборот, амплитуда падает, а пауза в нуле уменьшается.
Естественно, что от настолько сильно модифицированной синусоиды многое нормально работаеть не хочет, а то и дохнет (китайские фонарики, втыкаемые в розетку для зарядки). А не разобравшиеся пользователи начинают ругать все подряд инверторы с модифицированной синусоидой, хотя среди них есть и вполне нормальные. Например Porto HT-E-350 и Орион ПН-90 - очень точное формирование выходного напряжения с правильным и действующим и амплитудным значением одновременно и независимо от входного напряжения от нижнего предела отключения до верхнего.
А двигатели достаточно просто пощупать - если не греются сверх меры и не пытаются пахнуть нагретой изоляцией - то ничего с ними не будет. Разве что двигатели обычно нагреваются медленно, так что проследить желательно в течении часа.
Например у меня дома используются два небольших вентилятора, гоняющих по дому теплый воздух от дровяных печек и тем самым уменьшающих разницу температуры между полом и потолком, из-за которой в сельских избах зимой обычно принято ходить в валенках, а я хожу в тапках. Так вот, один вентилятор при работе остается чуть теплым, а второй греется на грани приличия. Оба естественно китайские, но на одном написано made for Germany, а на втором указана как место изготовления одна из бывших советских республик (надпись кириллицей на их национальном языке).

Кстати, у китайцев в продаже сейчас есть циркуляционные насосы от солнечных тепловых коллекторов, по определению способные качать горячую воду и работающие от 12 вольт. Моторчики у них бесщеточные.
На двухэтажный коттедж такого насосика может быть и не хватит (надо считать),а на обычный сельский дом - вполне.
Учитывая критичность отопления в нашем климате - лучше бы в целях надежности исключить из схемы питания насоса инвертор, вообще-то способный внезапно сдохнуть. На крайний случае тогда можно будет даже кормить насос от аккумулятора, снятого с автомобиля, если совсем уж больше нечем. Зато тепло в доме всё равно будет.