Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Крутите в нижнею часть волны. Главное что-бы ветром не оторвало. А так примерно 6 саморезов на 1 метр квадратный.

 

Спасиьо большое ! но мы на днях уже закрыли !


где то так и вышло по саморезам

да по всему дому !

 

Собрали в двоем 18 рядов из бруса 150х150 дом 6х8 за 7дней.На дом под усадку уйдет 14куб м бруса, дом 5 стенок с высотой потолка 2,5м.Брус по цене 7700 за куб проф. бруса и еще понадобится 3м.куб 50 и 2м.куб 25 по цене 6000 руб оплата помощнику 1500 за день, вот и считайте сами. Еще думаю неделя и дом будет под крышей. Все еду строить.

 

Ваш "колодец" под крышей только до отделки должен пару лет выстоятся, потом установить окна, произвести отделу снаружи и внутри, сделать отопление... так что до новоселья Вам еще далеко.
Как альтернативу брусовому, покажу несколько фотографий каркасного дома, тоже строил сам только по выходным дням почти без помощников. Две комнаты 9 и 21м2 + мансардный этаж 12м2, гараж 19м2 общая площадь почти 60м2
Начало строительства - конец августа, в прошедшие выходные (10ноября) сделал отопление в комнатах и в гараже, жена с дочкой оклеила обоями маленькую комнату...
Так что все готово тепло и сухо... Выбор за Вами какой дом и как строить.
С уважением ко всем участникам форума. Старик

 

А когда будет репортаж про эту стройку?

 

Технология постройки этого каркасника, похожа с технологией строительства выше описанным домом 9Х11м. Правда были сделаны не значительные изменения, позволившие сократить время на возведение каркаса, снизить расход строй материала и цену всего строения, не в ущерб всех положительных свойств каркасных домов. Так что особого смысла повторятся, нет. Но на конкретные вопросы с удовольствием отвечу и объясню, почему сделал именно так.

 

Здравствуйте, уважаемый Старик!
Здравствуйте уважаемые форумчане!
От всей души благодарю Старика за то, что так долго и терпеливо ведёт эту ветку форума, зрителей у которой не меньше, чем у популярного сериала! И многие из них, зарядившись энтузиазмом и уверенностью Старика начнут строить свои дома, используя опыт и конструкции Старика, не имея своего опыта и знаний в строительстве.
Поэтому считаю своим священным долгом влить свою ложку дёгтя в вашу бочку мёда!
Начнём с фундамента.
Похожие свайные фундаменты применяют в условиях вечной мерзлоты. Мерзлота – грунт чрезвычайно неустойчивый и капризный и абсолютно не предсказуемый в каждой отдельной точке при оттаивании. Поэтому здесь на помощь физике призвали статистику. Если мы погрузили в грунт достаточно близко друг от друга 200 свай, связали их между собой хорошим, прочным ростверком то вероятность того, что на 10 свай, расположенных рядом друг с другом, в одном «пятне», в один и тот же момент времени будут действовать силы, направленные в одну сторону, достаточно низкая. С другой стороны, сила, действующая на каждую отдельную сваю не столь значительна, что бы существенно повлиять на всё свайное поле, и через ростверк эта сила легко уравновешивается силами, действующими на множество других свай. Благодаря этому конструкция фундамента ведёт себя стабильно даже на таких грунтах и только такие фундаменты прижились в условиях вечной мерзлоты, во всяком случае для серьёзных построек.
Однако эти фундаменты хорошо работают только при выполнении следующих условий:
- все сваи должны находиться в максимально одинаковых условиях, то есть температура и влажность грунта в районе каждой сваи должны отличаться на минимально возможную величину;
- температура грунта под постройкой должна быть максимально близка к температуре «за бортом».
У нас хоть и не вечная мерзлота, но, что бы подобные фундаменты хорошо работали и у нас, условия эти выполнять надо, а для этого:
- чем больше мелких свай – тем надёжнее будет работать фундамент;
- грунт под домом надо спланировать так, что бы воды под домом не было никогда;
- вокруг дома как можно раньше сделать отмостку шириной не меньше метра, что бы влажность грунта у свай по периметру дома и в центре дома не сильно отличались;
- вентиляция пространства между перекрытием и грунтом – максимальная, то есть, чем больше продухов в обшивке цоколя –тем лучше и ни в коем случае цоколь не утеплять, какие либо перегородки под полом, создающие закрытые зоны – не делать.
Если все эти не хитрые условия выполнить, то все свайки под нашим домом буду вести себя примерно одинаково, равномерно чуть - чуть приподнимая или приопуская наш дом, не нанося ему вреда.
До того, как мы начали строить дом, и наш участок был девственно чист, грунт на нём по весне не пучило, был он ровный и красивый, не так ли? Так что если мы подвесим свой домик на высоте 40 – 70см от земли и дадим ветру привольно гулять под ним, грунт будет вести себя так же, как и до появления дома. И именно в этом смысл устройства таких фундаментов: не нарушить естественное состояние грунта, если оно вас более или менее устраивает!
Если Вы внимательно читали все посты Старика, то Вы скажете, что он все эти требования выполнил, пусть и из каких – то других соображений. Это так, я просто хочу лишний раз обратить внимание будущих строителей и уже построивших на эти важные моменты: отвод воды, не утеплять, вентилировать! Если пять – шесть свай, расположенных рядом, окажутся в более тёплом, влажном или промёрзшем грунте чем остальные сваи вашего свайного поля, неприятностей типа выпирания или провала не избежать!

Ну, и, наконец, достаточно крепкий ростверк.
В нашем случае ростверк - это своеобразная «плита», состоящая из балок обвязки по периметру дома, балок перекрытия, на которых лежит пол, ну и сама конструкция пола. Кроме того, внутренние стены и перегородки дома тоже помогают устойчивости нашей «плиты», распределяя нагрузки по площади и передавая их на потолочные балки.
Соответственно наша задача – хорошенько (но без фанатизма) прикрепить все эти элементы каркаса друг к другу, что бы они работали как единое целое. У Старика крепление балок пола к балкам обвязки, на мой взгляд, слабовато, недостаточно жёсткое. Но ему, похоже, повезло с грунтами под домом. Вам может не так повезти, так что обратите на эти узлы особое внимание.
Крепкого Вам фундамента!

 

Пару вопросов. Зачем в каркаснике стоко радиаторов в одной комнате на одной стене? Какой материал уложен на лаги пола, темные плиты, похоже на ламинированную фанеру? Какой пирог и толщина утепления пола и подкровельного пространства мансарды?
Да и если есть возможность-стоимость объекта желательно укрупненно по этапам. Заранее спасибо.

 

1. Комната 20м. + мансардный этаж 12м. (установить отдельно батареи на втором этаже возможности нет) для такой площади возможно хватило бы и двух радиаторов, но в последний момент решил перестраховаться и установил еще одну батарею. На мой взгляд лучше закрыть лишнею батарею, чем потом добавлять. (По техническим причинам установить батареи под окном было не возможно)
2. Да это фанера для опалубки (досталась почти в халяву), пока это помещение будет использоваться как мастерская.
3. Толщина утеплителя везде 150мм. пароизоляционную мембрану под листы ОСП не устанавливал. Кровля сделана с вентилируемым зазором.
По поводу затрат не записывал и не считал, мне это не интересно у себя не ворую, отчитываться не перед кем. Доска обрезная 6.000-6.400р. за куб. сколько ушло на эту постройку не знаю так как строил в этом году сразу 2,5 объекта, ОСП размером 2,44Х1,22м. по 415-450р. за лист, шифер 150р. лист, точно помню только про сайдинг 116руб за панель (0,84м2) покупал 100м2 + на 7т.р. фурнитуры (углы, стыки...). Стартовый профиль не покупал для этих целей хорошо подходит то что срезается с верхней части последней панели на стене.

Спасибо, что высказали свое мнение, полностью с вами согласен и советую всем обратить на это внимание. И это ни в коем случае не ложка дегтя, это разумное предупреждение и прежде чем начать строить следует обратить особое внимание какие фундаменты в вашей местности делают для близ лежащих домов, спешить и надеяться на авось не следует.
А здесь вопроса я не увидел, просто цитата.

 

Можно ответ. Зачем зазор между листами ОСП и почему нельзя крепить их черными саморезами? Спасибо. Вот в чем был мой был вопрос.

 

Расскажите по подробнее, что за изменения? Подробно расписывать нет необходимости поскольку предыдущие постройки достаточно хорошо и наглядно освещены.

 

По технологи использования листов ОСП надо оставлять тепловой зазор между листами 3-5мм., что бы избежать деформации листов при тепловом расширении. Я крепил листы с зазором и без, какой либо деформации не замечал. На мой взгляд делая с зазором проще выставлять листы по уровню, так как если немного первый лист поставить не в уровень, то 3-5 лист может значительно сползти вверх или вниз.
Про черные саморезы - у многих они вызывают недоверие типа быстро сгнивают, лопаются (отрывает шляпку), конечно бывает и такое, но собирать на них каркас на много проще чем на гвоздях, да и крепить листы ОСП проще чем гвоздями не имея пневмапистолета. Я считаю, что для бюджетного дома (о чем и речь в этой теме) самый оптимальный это черный саморез по дереву с крупной резьбой. Но сейчас на рынке есть любой крепеж и каждый может выбрать хоть из нержавейки, но надо ли.

На мой взгляд основная потеря время при возведении каркасных домов это разметка где и как будет установлена стойка, балка, выставление по вертикали листов ОСП, стоек стен... и если не много ошибиться, приходится все переделывать, косяк все равно рано или поздно себя покажет.
Если раньше я размечал, ставил стойки стен и крепил к ним листы ОСП, то сейчас делаю немного иначе - креплю к угловой стойки стены два листа ОСП, за счет того, что листы имеют четко прямоугольную форму, они сами ставят угол четко в вертикальное положение, после ориентируясь на лист ОСП делаю запилы для стоек, потом креплю следующий лист и по нему размечаю стойки. Кто внимательно смотрел моё видео, где я показываю как делаю запилы в нижнем переводе наверняка обратили на это внимание - лист ОСП к угловой стойки закреплен, а пазы для стоек стены еще не сделаны. Прежде чем закрепить лист ОСП я стал сверлить в нем отверстия для шурупов - скрепляю между собой два листа и сверлю их по периметру и в середине. Кто крепил листы тот наверняка обращал внимание, что не каждый шуруп с удовольствием входит в лис ОСП. К тому же лист лучше поджимается к стойке и шляпки шурупов не торчат в разные стороны, а утапливаются в отверстия.
Это что касается экономии по времени.
А по экономии строительных материалов все еще проще, листы ОСП только внутри, утеплял снаружи, потом мембрану, контр брус и сайдинг, под сайдинг ветрозащитный материал не устанавливал, хотя может и надо было, но строение между домов, ветру особо разгуляться негде. Но делал так не все стены, где есть окна устанавливал листы ОСП с двух сторон (снаружи и внутри)

 

Вопрос,
Почему на один лист ОСБ, 4 стойки а не 3 ?

 

Опять я с очередной ложкой дёгтя...
Не раз замечал, что в местах проведения работ с минераловатными и базальтовыми (со стекловатными тем более) утеплителями у многих людей начинает чесаться кожа или появляются неприятные ощущения в горле, несмотря на то, что они с этим материалом не работают, а просто находятся в одном помещении.
Даже уложенные в стену или на чердачное перекрытие эти материалы всё равно немного "пылят" микроскопическими обломками своих волокон, и чем дальше, тем больше. Так что прикрыть такой утеплитель ветрозащитной плёнкой при такой конструкции стен, как описано в #802, и на чердаке, совсем не повредит. Плёнка уменьшит скорость разрушения утеплителя и удержит обломки волокон внутри стены.