Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Рециркулировать можно, а чтобы вода в колодце не переохлаждалась, она должна подогреваться небольшим участком в теплом доме или в бане. Только для компенсации теплопотерь холодного участка трубы. Но надо следить, чтобы не перегреть воду в колодце (если такое возможно, конечно). Иначе в колодце начнется рост бактерий и грибов. А переохладить вполне возможно, если гонять ее по кругу из колодца к бане и обратно без подогрева, особенно, если воды в нем не много и он мелкий, и тогда все замерзнет.

 

@Kaschur, а вы из какого региона?
Кстати, не ваше ли видео есть в Ютуб, где вы рассказываете о своей узкой самодельной лопате и копки траншеи для трубы?
Я видел, мне очень понравилось, так как совсем немного изымается земли, и очень экономится рабочий труд.
-
Если уж зашла речь и никто не против.
Не знаю, почему сложилось мнение о какой-то "моей ситуации", у меня на самом деле всё уже сделано: труба закопана на глубину ~2 метра (если конечно верить строителям которые копали траншею), заходит в дом, и есть греющий кабель на входе. Хотя по моему, он лишний, во первых я выходящую из земли трубу и землю вокруг нее утеплил, во вторых, дом не промораживаемый, и полагаю что под ним (дом на сваях) всегда достаточно тепло. Но на всякий случай кабель зимой всегда включен, хотя мне конечно охота поставить термодатчик под дом и помониторить температуру зимой...
Что касается бани, там где я хотел ее установить, тоже подведена труба и эл. провод, на соответствующей глубине. Я вот, даже фото приложу, это с моей камеры наблюдения (снимок сделан ещё в летний сезон), видна петля синей ПНД трубы в кустах. Труба туда идёт от кессона, в котором находится водоподающая система (там ветвь в дом и ветвь "в баню"). Вода под давлением. На баню ветвь пока закрыта.
Но, как уже упоминал, баню всё-таки надо ставить в другое место. И, да, возникнет вопрос копки к новому месту траншеи.
И тут, в моем случае, два варианта, либо копать траншею от места вывода этой трубы в кустах и ее удлинять, либо, использовать другую ветку с трубой, которая идёт от летнего водопровода к кессону (все подробно указано на рисунке). Но она закопана всего на 1 метр и не утеплена... Нужна она мне была как резервное водоснабжение на случай разный.
Новое место бани я подобрал как раз у крана с летней водой на моем участке. Фиг знает, может, просто утеплить эту траншею и использовать этот водопровод для водоснабжения бани?

-
Я извиняюсь, это совсем оффтоп.

 

Я живу в Подмосковье. А видео с лопатой точно не моё) я сам чужих насмотрелся прежде чем свою лопату сделать. К черпалке ещё пришлось приделать тросик с ручкой. И втроём обслуживать этот дивайс. Минимум вдвоём но лучше втроём.

 

Разогнали Ефимовскую баню до 92 градусов.



На улице минус 5. В бане на момент старта минус 8.
Режим "зимний". Упустили, но произвели "перезапуск бани" когда опомнились, поэтому времени и дров ушло больше, чем должно было бы... Но результат достигнут, эксперимент удался.

 

Смысл в том, чтобы во время технологического режима подготовки парной нагреть дерево внутри парной очень хорошо, сильнее, чем надо. Дать настояться, чтобы "жар" проник во внутрь обшивки (доски прогрелись не только снаружи, но и с массе. Теплоемкость парной позволит потом достаточно долго (около часа) иметь внутри температуру 70 градусов при влажности 40...50%. А в печи оставляем горение на минимум, чтобы печь генерила пара мало, можно даже остановить парогенерацию путем добавления воды в бак печи. Каменка раскалена.
Небольшая парогенерация при подбрасывании в топку печи щепочек сразу поднимает паровую составляющую для жгучего парения, для желающих пощипать паром, поприжигать паром, веником, веером. Пар с натрубной каменки заставит прилечь на пол при таких температурах в парной.

 

По моему, это самый лучший режим. В начале топки разогреть жару и по максимуму нагреть стены, пол и потолок (чтобы Т была не выше 80-90 гр ессно). А потом поддачами регулировать нужный паровой пирог и акцент.
К слову, в бане Баничева с печью Ферингер и всеми паровыми к ней примочками, успешно практикуется именно такой режим, во всяком случае во время моего тест-драйва, и мне он очень зашёл.
Раз такой вариант вполне можно применять в бане Романа, для меня это очень важно.
Наверняка, и пол в парной был очень теплый при этом?
Подскажите, пошагово, как происходила растопка и подготовка парной?

 

Пошагово? Стр 11 Руководства, а так же всё на видео (сообщение с видео выше вашего на два), там и температура пола, потолка, стен, полков...

Роман поправил: РУФ-брикеты не ставить, а класть плашмя. На них - мелкие и чуть-чуть побольше дрова для розжига, а на них уже средние (как на видео) до упора во всю топку.

 

С классическими каменками только такой режим и получается. Скоропарка же более вариабельна. Можно и так и эдак... А если дело летом - то эффект достигается гораздо проще, быстрее и дров уйдет меньше.

 

Посмотрел видео и как все таки классно в третьей Скоропарке выполненно решение с топочным тоннелем. Не надо перчаток, обжигать руки, думать правильно ли заложены дрова. Забил брикеты до дверцы, зажёг и забыл на час.

 

Про вариабельность не согласен. Эта печь не универсальна, и уже, я знаю о чем говорю.
С классическими каменками тоже можно и так и эдак, все зависит от количества поддач и так далее.
Андрей, заметил не для спора. А для справедливости.

 

Не спорю, и говорю так же, для справедливости.
Большинство металлический печей-каменок (сетки и кожухи в большей степени, в каменной облицовке - в меньшей степени) перед тем, как будут способны давать пар для парения с камней, нагреют и перегреют парную. Лишь потом, с "высокого старта" вы будете начинать парение. Печи с НПГ и Скоропарка в частности, позволяют начать парение при холодных стенах, купаясь в паровом облаке. Есть много людей, которым именно этот режим очень нравится, и они стремятся получить такой первый пар с парогенератора. Ощущения такие: вы в прохладном помещении (особенно классно, когда в холодном) и при начале парогенерации как будто ныряешь в теплое облако, и оно тебя засасывает в себя, особенно круто, если печь на форсаже. Про это очень много писали восторженно в начале обсуждения линии Скоропарки.
Вы, как пользователь Жиги это должна знать, правда, в ней нет камней... А вот с КЦ или с Паробомбой это видно более ярко: камни холодные, а пар с печи прёт рекой. С классикой такого не получится, ни кассеты, ПИФ и прочие натрубники не дадут ПЕРЕГРЕТОГО пара в таком количестве как Скоропарка/Паробомба на низком старте парения.

 

Уже дают Вернее один натрубник дает точно. Паровар 1000 испаряет до 12 литров воды в час.

 

У нас в общественной бани мощная печка с каменкой закрытыми дверцами, фактически держит постоянную температуру, регулировка только паром (влажностью)! Поддачей воды!
Скоропарка - там температуру можно варьировать! Но вот что бы сделать сухость и высокую температуру - это вряд ли. Каменка у скоропарки, лично у меня за один раз больше двух ковшиков поддачи не принимает! Но на рабочем режиме в принципе хватает, что бы резко понять влажность!
Поэтому полагаю что у каждой печи свои отдельные возможности, иногда захватывающие области возможностей другой печи, но не в полном объеме!

 

Объем воды в пароваре какой?

 

Да, подтверждаю. Это классный вау эффект.
Посмотрел ваше видео (и ессно, лайк). Правда, сильно на перемотке, но все замеры и основное вроде услышал.
На мой взгляд, немного эксперимента не хватило, либо я что-то не досмотрел.
Момент, когда началась парогенерация "на углях". Ну, понятно что на углях ее уже не будет, я о подкидывании 1-2 полешек к углям, для получения пара, и замерах уже на этом режиме. Но я охотно верю вам на слово, скорее всего при прогретой бане вы легко получали режим 70/50 или 70/60, и далее по мере остывания стен 60/60 или около того...
Вопрос в другом. Как быстро происходит остывание парной, именно с этого полученного вами режима 70-80 гр, до стандартных 60?