сидим дома Две спальни на первом этаже + мансарда как вторая очередь (очередной подход к сняряду)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не поняла - у вас же уже 170м2, или вы считаете, что 100м2 - первый этаж, это все?

 

коробки у меня на 100м2. фундамент на 100м2, грунт насыпной, так что скорее всего сваи и плита по ним, для 170 метров такая же конструкция обойдётся в 1.7 раза дороже. перекрытие плитами - в любом случае, категорически не хочу деревянное, т. е. тоже в 1.7раза. Утепление по перекрытию - как в одноэтажнике на 100м2 (заложено 100мм ЭППС+засыпка ГБ крошкой, она потом сгребётся в пазухи)
перегородки, отделка мансарды, утепление по скатам (напылением ППУ), полы (стяжка с ТП и покрытие), вся инженерка - всё вторым этапом, уже после заселения на 1й этаж.
Итого, на этапе коробки - переплата за кровлю (угол больше, площадь больше), два фронтона (объём ещё не считал, но думаю процентов 10-15 от стен первого этажа), и окна мансарды (ну как-то не хочется фанерой забивать, уж лучше сразу все поставить).

 

Это считать надо, а не утверждать, и я вот не уверена, а то, что сейчас строить в один этаж дома до 160-175м2 надо - уже много раз на форуме сказано, и это будет более удобный дом, да и участок позволяет

 

В части того, что плита на большую площадь будет пропорционально дороже, есть сомнения? Или что больший периметр стен будет также дороже?
Вся экономия одноэтажника держится на деревянном перекрытии, на небольшую нагрузку. А меня такой вариант не устраивает. Ну и наконец, зачем мне лишние три спальни на первом, если они (возможно) будут использоваться только сезонно?

 

Дом 10х10 при стенах 0,4. имеет площадь 84.6м2-5% перегородки~80 м2. 13,8Х13,8 =169-5%=160 м2.
для 1 дома 10*2*3*0,4+9,2*2*3*0,4=46м3 объем материала для внешних стене.
для 2 дома 13,8*2*3*0,4+13*2*3*0,4=64,32 м2. Площадь увеличиласть в 2 раза расход материала на 40%.
для дома 10*10 в 2 этажа расход материала на стены будет ровно в 2 раза больше. + затраты на лестницу плюс лестница съест по 6 м2 на каждом этаже.
Посчитаем расход материалов на плиту 10*10*0,3=30м3. 13,8*13,8*0,3=57 м3 да обычная плита будет на 90% дороже. если плита с ребрами жесткости то разница будет меньше. Плиты перекрытия на самом деле не так дороги и в стоимости дома затраты на них это +2-3% по сравнению с перекрытием по деревянным балкам.
Про лишние 3 спальни на 1 этаже отсекать тепло по горизонтали легче чем по вертикали. теплопотери через потолок на 50-70% выше чем через стены. соответственно вам придется качественно утеплять перекрытие между 1 и 2 этажом.

 

Сравнение должно быть не с двухэтажным, а с мансардным в габарите 10х10 (будет прибавка на аттиковую стену и фронтоны, хотя фронтоны и в одноэтажном могут присутствовать, не всем же вальму делать). И лестницу мне удалось впихнуть в 3.6м2 на первом этаже.

согласен, потому и хочу плиты. Но в любом случае, на 160 квадратов относительно 100, удорожание по этому разделу в 1.6 раза.

Его в любом случае утеплять, что в одноэтажнике, что в варианте с достройкой мансарды.
Только во втором случае - при вводе мансарды в эксплуатацию часть утеплителя нужно снять, для этого у меня предусмотрена засыпка ГБ крошкой поверх ЭППС100мм.

В куркуляторе его, правда, нет, но если заменить на аналог по теплопроводности и плотности - то 100мм хватает.

И насчёт отсекать тепло по горизонтали проще - это тогда надо теплоизоляцию по перегородкам (у силиката 80мм теплотехнические свойства никакие сами по себе) пускать? причём, на границе отапливаемой и неотапливаемой части? Тоже расход площади тогда.

 

Просто отсекать по несущей стене из газобетона. С учетом 2 теплых стен как раз решается вопрос поддержания в этих комнатах незначительного + чтобы отделка и мебель не страдали. а внешние стены окончательное утепление. Про вашу таблицу замену вы выбрали полную фигню. Вспученный перлит один из лучших утеплителей с вракцией 0.16-1.125 мм может впитывать в 10 раз больше влаги чем весит при этом практически не теряет своих теплоизоляционных свойств когда набрал влаги в 3 раза больше своего веса. Бочки с жидким кислородом и т. п. им утепляют 10 см утеплителя и внутри -278 снаружи +30. и все нормально. Конечно калькулятор покажет, что у вас все офигезно. Только у газобетонного щебня фракция будет в 10 раз больше. соответственно продуваемость в 10 раз выше и свои теплоизоляционные свойства он теряет на 50% уже при намокании в 10%.
Грамотно сделанная мансарда стоит столько же сколько полноценных 2 этажа, экономии она не дает по сравнению с 2 этажами просто людям больше нравиться такой внешний вид дома.

 

Ладно, не хотите перлит как аналог - ну пусть будет шлак (той же насыпной плотности) - 400кг/м3, и насыпать в два раза толще, 200мм. Уж точно ГБ крошка не хуже будет, у неё лямбда вообще-то в два раза лучше заявлена (а стоит от 1000р за куб).

Как ему намокать на чердаке под крышей?

А разве кто-то с этим спорит? Но стоит столько же она в финале работ, а на этапе коробки (без отделки, утепления скатов, полов, инженерки с невысокой аттиковой стеной) - не намного дороже одноэтажного на том же пятне застройки.

 

Смысл в невысокой атиковой стене? аромопояс по ней все равно делать, а он добрую половину стоимости стены съест.

 

а смысл в высокой, если мне и даже 70м2 на втором этаже несколько избыточно для трёх спален и СУ (за счёт кукушек в процессе битвы за внешний вид образовались большой СУ и холл)? Два ряда блока, больше не надо. Можно было бы даже один, но тогда крыша слишком низко садится, и с размещением мебели трудности (кровать в большой спальне уже поперёк не поставить).

 

если сравнивать, как и говорится, мансардник с одноэтажником, то площади несущих стен у них одинаковые. Кроме того нельзя в расчетах выкидывать лестницу мансардника, потому что в нормальных (не смежных финских) одноэтажниках коридоры очень большие (и их надо отделывать, отапливать и убирать), в то время как в мансардниках они меньше.
Считал уже раз 100 разницу разным клиентам. Мансардник с аттиком до метра дешевле одинакового по площади одноэтажника.
НО! Дешевизна очень условна. Хотя бы потому, что не все подрядчики умеют делать утепление и отделку кровли. Небольшие отклонения и экономия на утеплителе и имеем летом там жару и начинаются кондеи - и вся разница полетела в тартар. А холодная кровля одноэтажника - это и тишина, и холод/тепло, и просмотр за состоянием, и кладовка. Да и удобство одноэтажника без лестницы - это само собой. Так что эта экономия на мансартном доме - так сказать - для нищих. Après nous le déluge. Лишь бы построить и так на всё денег не напасёшься.

 

при условии, что у вас деревянное перекрытие или плиты без изоляции. А то захотите потом что-то положить на пол и пол первого блока ушло
а так да - плюс пояс, плюс мауэрлат.
я себе сделал никак 5 рядов. Теперь можно не сгибаясь по мансарде ходить. Это лишние траты.

 

Ну вон же разрез в #100 посте, так и есть, полблока под утеплитель (остаётся от этапа холодного чердака), стяжки и ламинат. И нормально, хватает места.

Есть мысля открытоячеистый ППУ задуть, при вводе мансарды в эксплуатацию. В габарите 250мм (200 стропило+50 контррейка). Для упрощения технологии и минимизации косяков. А главное, это можно сделать сильно позднее коробки и заезда на ПМЖ на первый этаж. На окна только вот нормальные придётся сразу потратится, это да...

 

2 ряда блоков это сколько 40 см или 60? В любом случае я хочу посмотреть как вы эти 2 ряда будите штукатурить. клеить обои на них крепить плинтуса, стелить пол и т. д. лежа и работая 1 рукой. На сколько растянутся отделочные работы из-за экономии в 200-300 баксах на лишней высоте стены.

 

если вы мне поведаете, нафига штукатурить то, что находится в пазухах чердака, и клеить на них обои и прочее, что я никогда не увижу, то что-нибудь придумаем)
Два ряда блока по 231мм, это модуль для крупноформатного керамического камня (219+12 шов).См. разрез в #100, и картинку в #83