Вот и я, похоже, врюхался

Меня заинтересовал вопрос. Принимаются ли какие нибудь конструктивные решения анти сейсмического характера и какие?
"Первыми о подземных толчках сообщили сотрудники офисов на юго-западе Москвы. По их словам, в зданиях сдвинулась мебель. Позже блогеры заявили об эвакуации офисов в районе Таганки."

Оригинал новости RT на русском:
https://russian.rt.com/article/9459

И как с этим бороться при строительстве собственного дома?

 

нужно строить бункер!

 

Валерьянки попить Но если очень хочется -
"Сущность изобретения заключается в том, что для обеспечения более эффективного гашения резонансных колебаний фундамента в горизонтальной плоскости эа счет преобразований горизонтальных колебаний в вертикальные в заявленном сейсмостойком фундаменте, содержащем верхнюю и нижнюю фундаментные плиты, между которыми расположены верхняя и нижняя опорные части, смежные поверхности которых имеют полусферические выемки, опорные подвижные элементы в виде шара, расположенные между смежными полусферическими выемками"
Источник http://ru-patent.info/20/60-64/2062833.html
Можете построить что-то подобное - будем ждать реализации
Не забудьте также накрыть дом ж/б плитой толщиной 1м из бетона М500 и присыпать 5м грунта сверху (может самолет упасть)

 

Для нашего региона такой вопрос вполне серьёзен, вот только он решается ещё на стадии проекта.

 

Подача 40-45 градусов может быть оправдана деньгами только если Вы ТП накачиваете электрокотлом по ночному тарифу. Т. е. 1/3 суток котел работает, ТП нагревается, остальные 2/3 суток ТП остывает. Нагревая ТП до 40-45 градусов другими видами топлива, денежной выгоды не получите, т. к. стоимость прочих энергоносителей в течение суток одинакова. Однако комфортной Т подачи является 30 градусов. Все что выше, выходит из зоны комфорта.

 

Ну выгоды я не искал при подаче 40 градусов в ВТП. Мне важно узнать дороже это чем подача 30 градусов или нет. Нужно, чтобы точно оценить необходимый шаг петель. Если дороже, то вместо шага 15-25 кладу шагом 10-20 и подаю водичку 30 градусов.
По сути затраты по деньгам ведь должны быть те же, т. к. нагревает котёл воду не от нуля градусов, а обратку, температура которой в свою очередь ниже подачи примерно на 5 градусов и в том, и в другом случае. Да простит меня Саша, он уже писал, что подача теплоносителя меньшей температуры выгоднее, но пока никак не вкурю почему. Или дельта температур подача/обратка при повышении температуры подачи начинает увеличиваться?.. тогда понятно.
@Stanosh, и можно тыкнуть где почитать про то, что

а то люди говорят про комфорт даже при поверхности пола в 30 градусов и выше...

 

Температура должна быть 26-27 градусов. Трубку лучше положить в

Тут очень много тонкостей, какую трубу Вы будете использовать, медную или пластиковую. Если температура будет выше сорока градусов на трубу лучше одеть теплоизолятор, тогда плита будет прогреваться более равномерно (хотя этого, с теплоизолятором, в интернете нету, так как предлагают очень дешевый вариант).

 

Увеличение длины петель потянет за собой увеличение объема СО. Следовательно, придется подогревать больший объем теплоносителя. Меняем шило на мыло, как мне думается.

 

это кто так сказал

Я прошу прошения а вы такие советы даёте на основании прочтенного где то или имеете непосредственно работать в системе напольного отопления.

 

Расскажу личное ощущение - когда поверхность пола нагрета до 30С - мне жарковато. По привычке жить с радиаторным отоплением хочется куда-то отодвинуться, где попрохладнее. Но головой понимаешь, что двигаться то некуда
Подачей 45С при любом вменяемом шаге (до 30см) Вы сделаете в комнате хамам.

 

Уже писал, что пол не должен быть больше 26-27 градусов. У Вас должен стоять терморегулятор который позволяет регулировать и в больших размерах. Старая тема, но можно под черпнуть полезную информацию. https://www.forumhouse.ru/threads/215899/page-2

При теплоносителе более 30 градусов думаю лучше разориться и поставить терморегулятор как на 3 фото и через рекуператор как на 2 картинке.

На второй картинке видно как распространяется тепло в бетоне. Если не заморачиваться выше изложенными способами, то лучше на трубу одеть тепло изолятор для кондиционера. Это решит проблему расширения и позволит более равномерно прогреть стяжку.
Предложение фирмы:" Цементно-песочные и бетонные стяжки, несмотря на свою прочность, при нагревании расширяются, как и все остальные физические тела, поэтому в таком режиме им грозит растрескивание. Чтобы избежать таких последствий, используют пластификатор для теплого пола REHAU (или от других производителей), позволяющий застывшей смеси незначительно изменять кристаллическую решётку при нагреве-охлаждении без критических последствий."
http://shkolapola.ru/teplyi/985-plastifikator-dlya-teplogo-pola

Для тех кто хочет более глубоко вникнуть в эту проблему можно рассмотреть теплый пол, как отопительная бетонная панель. "В бетонных отопительных панелях сопротивление теплопроводности слоя бетона заметно отражается на общем сопротивлении теплопередаче прибора. Это сопротивление зависит от диаметра труб d, расстояния между ними — шага труб s, глубины заложения труб h, теплопроводности массива бетона Ям, а также различно для панелей с односторонней и двухсторонней теплоотдачей." Для бетонных панелей с трубчатыми греющими элементами обычно определяется сопротивление теплопроводности массива бетона R'M, отнесенное к 1 м трубы при теплопроводности бетона Ям=1 Вт/(м-К) [1 ккал/(ч-м-°С)]. "
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-138-otoplenie/35.htm
http://engineeringsystems.ru/drozdov-otopleniye-i-ventilyaciya-otopleniye/teplovoy-raschet-elementa.php
ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТА БЕТОННОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

Таким образом чем меньше шаг и меньше температура, тем более равномерное распределение тепла и более качественное регулирование.

 

Ну и я про это. У нас так делают. Покупают более мощный вводной автомат, и нормальный, разбирают оба, и в корпус нормального ставят нутро мощного. Аккуратно собирают. И потом все отдается электрику, он собирает, ничего не подозревая.

 

Можете подтвердить свои утверждения рекомендациями какого-нибудь производителя или чьим-нибудь опытом? У меня складывается ощущение, что у вас поверхностное представление о ТП, только не обижайтесь.

 

Меня этому обучали на совместном предприятии еще 30 лет назад, Это больше относится к медной трубе. Пластиковая труба сама является тепло изолятором. Это понятно и из статьи https://www.teplo3000.spb.ru/si-tp.asp
При прямом контакте меди с бетоном скорость распространения тепла будет большая. При большой температуре, на входе контура пол будет разогреваться сильней пока не достигнет температуры подачи за минусом потерь. Датчик температуры располагается где то по середине. За счет большой инерции в той части входа контура Вы да же стоять не сможете, особенно если теплоноситель будет выше 50 градусов. Чем больше дельта температуры тем менее равномерно прогревается пол. Нашел единственную ссылку на немецком сайте, где труба запаковывается в тепло изолятор, но это более технологичный вариант но хуже чем в когда труба отдельно в тепло изоляторе. Лично я люблю работать с медной трубой. Сейчас есть варианты трубы в теплоизоляторе.

 

@КулАлекс,

Вы меня не вводите в заблуждение. Вам может быть понятно, мне нет. Вы пишите -

Я вас попросил ссылки на рекомендации или чей-то опыт, с которым можно было бы ознакомиться и понять, на основании чего вы делаете такие утверждения. Температура на подаче меня не интересует, все производители рекомендуют при монтаже ТП на подаче и обратке при входе в коллектор одевать трубу ТП в теплоизолятор. Куски по метру длинной. Но я в первый раз от вас слышу, что чтобы улучшить равномерный прогрев, нужно одеть всю трубу в теплоизолятор.

Та картинка с немецкого сайта без описания из первоисточника ни о чем не говорят. Смею даже предположить, что это показаны магистрали для подачи горячей воды к кранам водоснабжения.