РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Воздушное отопление без канального пароувлажнителя сушит в помещении всю влагу, которая в нем есть, поэтому без разницы, есть у тебя в стенах пароизоляция или нет, пар до стены добежать\долететь не успевает Это я так думаю У меня в каркаснике пароизоляции нет. В спальне стоит пароувлажнитель, который при неработающем воздушном отоплении нагоняет влажность до 40%. Как только отопление включается, влажность падает до 30%. Вы мне можете ответить, как бы выглядели эти цифры, если бы у меня в стенах была пароизоляция?
Самое забавное в том, что если использовать минеральный утеплитель с пленками для комфортного житья надо иметь два дома: один - для лета другой - для зимы. Поскольку ситуация с влажностью летом и зимой прямо противоположная. С зимней сухостью можно бороться, но глобально с ней ничего не сделаешь. Поскольку абсолютная влажность зимой по-любому раза в три-четыре меньше, чем летом. 90 зимних процентов относительной влажности по абсолютному содержанию пара могут равняться 30 летним. Я уже писал про градиенты. Когда теплый воздух зимой выносит влагу из дома, если у Вас гигроскопичные стены, за счет того, что относительная влажность внутри намного меньше наружней, влага пойдет в дом и при значении относительной влажности 50% абсолютная влажность будет раза в 1,5 – 2 выше, чем за бортом. В теплом воздухе влаги может содержаться намного больше – за счет чего и создается градиент влажности. Если будет пленка - сушняк остается. Мембрана – еще туда-сюда, но не намного лучше пленки. Летом – наоборот. Излишек влаги уйдет наружу. Ведь все эти изоляции придумали не для человеков, а для материалов. Для сохранности свойств минеральных утеплителей, а не для регуляции микроклимата. Эковата, помимо гигроскопичности волокон за счет поверностного натяжения, тянет воду еще и капиллярами. И если есть возможность обойтись без целлофана – так нафиг он нужен? Вопрос здесь стоит не о гидр-паро защите, а об ограничении конвекционных потоков, т.е. грубо говоря о ветро защите. Идеальный вариант, кстати, среди всех был в ветке про эковату у mdсb из Смоленска. 82 мм. клееного бруса (идеальней, конечно, был бы цельный) снаружи и 41 мм. вагонки внутри. Грамотный профиль на тонком джуте – и ничего не надо – дерево – идеальный влагорегулятор при прекрасной ветрозащите. Картон, крафт – хуже, поскольку при его производстве целлюлоза спекается и теряет многие из свойств древесины. Я даже склоняюсь к мысли, что более толстая и рыхлая оберточная даже лучше подходит к эковате для регуляции микроклимата. Надежда – спросите у mdcb, как дышится, я уверен, что даже при том, что он сидит на электрокаминах – вполне вольготно. А если поставит нормальное отопление – то тем более. Просто плоскость нагревателя не должна быть горячее воздуха больше, чем на 10 -20 градусов. Иначе сушится воздух и заряд ионов кислорода переходит в положительный – и кислород становится совершенно бесполезен для гемаглобина и человека. Следовательно, чем больше плоскость отопления и меньше температура – тем комфортнее жить. Либо наваять кирпичную красавицу тыщ на 6 кирпичей, либо заложить теплые полы, только, понятно, не липескрические. Но и в идеальном доме континентальной зимой без увлажнителя и ионизатора – никак. Чтоб с 45-50% влажности поднимать до 60-65%. Ну или прудик в гостиной с русалками… Хотя, кстати, у Вас может можно обойтись и без русалок – если за бортом -5, -10. Это нам никуда не деться, когда месяцами ночью по - 36. Надежда, самый убойный вариант – ставить на ночь ионизатор (подальше – метра на 3,5-5), а перед ним – увлажнитель. (Кстати ионизатор без влажности почти бесполезен). Сон – как со стакана коньяка с ломтем меда.
Мне в моем доме дышится настолько нормально, что даже не возникает желания выходить на улицу подышать свежим воздухом, вполне достаточно созерцания : Влажность с 45-50% поднимать не нужно, зимой при 35% влажности организм чувствует себя нормально. Наш убойный вариант:
Прекрасный вид, железный чайник. Дык лучшее тогда враг хорошего! Какая тут к дьяволу пароизоляция? Лучше фондю на подоконник...
и с пароизоляцией и с другим видом отопления было бы тоже самое у меня например примерно тоже самое, только у меня есть пароизоляция, и отопление конвекторы.
Поработал сегодня один, выложил черепицу на половине кровли малого крыла, продолжив вчерашнюю часть (выложили вчера только обрамление будущего окна). В общем опыт такой с БРААС, бетон бетоном, хоть и крашенный внутри и снаружи. Формы довольно грубые, пазы не всегда ровные, кое где краешки черепицы закошены, видимо расформовка была раньше, чем схватилась формовочная масса. Видимо делают в стальных формах а не в полиуретановых. Т.е. полагаться, на то, что геометрия черепицы сама выведет ряды по вертикали (сама устаканится), нельзя. На идеально положенной обрешетке (высота бруска и межосевое расстояние) черепица в каждом ряду на ближайших 3-5 шт черепиц ложатся из-за дефектов наискосок. Приходится постоянно контролировать ряды и вертикали, насобачился делать это на глазок, "растягивая и сжимая" ряд сверху или снизу. Так же черепицу надо "прОкатывать", когда не встает в замок и межшовное расстояние играет, нужно черепицу по соседнему замку катать вверх в низ с силой, пр это обламываются шероховатости и ложится более плотно. Работая в одиночку пришел в выводу, что класть будет удобнее лесенкой, зрительный контроль геометрии в рядах проще и подбивать черепицу в рядах проще, тем более, когда крепишь на шурупы в шахматном порядке. Ряд по диагонали выложил, пришурупил, потом два ряда по диагонали подряд и снова крайние пришурупил. Мне предлагали шурупы БРААС, но не объяснили (не акцентировали), чем они отличаются от обычный, взял простые "с шейкой" 3,5*80 а я акцент не поставил. Каждая вторая черепица не сверлится обычным шурупом, хотя отверстие размечено, а "фирменные" сделаны как сверлышко на острие. Работал двумя шуруповертами, в одном бита, в другом сверло по бетону Ф/4. С БРААС-овским шурупом было бы проще но не сильно быстрее. В общем из всей кровли я лично выложил в общей сложности два ската (~1500 штук). В перчатках работать не удобно, кожа на подушках пальцев стерлась сильно, много порезов мелких и обдиров, хотя никуда не спешил. Материал грубый, с керамикой было бы наверное легче. Осталось разобраться, как установить мансардное окно Факро, в комплекте к окну инструкции по установке нет, надо будет мануалы Браас перечитать и примериться. Оставил под окно незаполненный прямоугольник, потом подсуну на оклад окна половинки черепиц.
Хорошее дело, Дерсу. Пусть людям в Вашем лице так же везет с проводниками, как и Арсеньеву. Неплохо бы на форуме выделить раздел под фотоальбомы по опыту строительства со ссылками на параллельные темы. Чтоб отдельно показать, как растет вживую без слов. К такой геометрии у меня слабость. Предпоследний дом у меня очень был похож, правда периметр поменьше и третьим этажом был полуэтаж в 120 см. подъема со скатом в 35 гр. К небу что ли ближе такие дома. Особенно солидарен свесом. У меня он был 120 см. по фронтону и 110 см. по кобылкам. Хорошая иллюстрация непререкаемости «национальных архитектурных традиций» - сотни тысяч кондовых домов, которые рубились на века из зимнего леса на двух рядах лежек талантливыми ребятами - через двадцать лет напрочь сгнивали на четыре венца из-за того свесы торчали настолько, насколько «наказали деды». Не бросайте тему.
Вылет свесов обусловлен южным солнцем, а окна хотелось иметь большие, шторы при этом не навижу, и дожди тут сильные. В общем планировка участка и климат дали два основных определяющих пункта для архитектуры. Местный распрстраненный вариант «домподсдачугостиница» меня не устраивал.
Спасибо за развернутый ответ по поводу качества черепицы, думаю вы оценили ее на 4-. Поправьте меня если ошибаюсь, но мне кажется неправильно положен первый ряд черепицы на "большой" крыше, надобно делать первый ряд обрешетки двойным ...
Браас-черепица на высококлассный продукт не тянет, и цена на нее завышена. Хотя доступной альтернативы (в плане штучной черепицы) по цене я не нашел. Выпускать черепицу по технологии шлакоблока, имея 500% прибыли можно, покуда не появится конкурент, а с конкуренцией в нашей стране из рук вон плохо. Рукастому человеку положить самому черепицу вполне возможно. Несмотря на недостатки, все же ЦПЧ лучше, чем мягкая или "профнастильная" кровля. Да, неправильно... делали все по проекту, 320 по обрешетке на обеих кровлях. Когда положили первый ряд, стало видно, что вылета края черепицы для надежного стекания воды в желоб мало, при ветерке возможно затекание на стену (срыв струй) а обрешетка прибита ершенными гвоздями на 90 (70 слишком чахлые для этого, ИМХО), ее снимать, это поколоть/покоцать брусок и всю подшивку сдвигать, а стропила уже подрезаны под размер и шаг 320... Пришлось передвинуть нижний брусок обрешетки на 340. Видимо, мой проектировщик все же не использовал программный модуль Браас для расчетов в КАМ/КАД среде. При том, что шага 320 хватило за глаза на "малой" кровле, но там и угол 23 градуса, вылет получился больше, чем на "большой" кровле с 28 градусами по геометрии. На малой кровле брусок подложили за ресничкой, что бы не было "подлома", набрали обрезками от обрешетки, между крючками желоба. В мануале Браас "реснички" показаны очень плохо (мне, пока пальцем не показали, я не мог понять, где она изображена), по запарке посчитали, что ее высоты (~37 кажется) нам хватит, что бы сформировать более крутой наклон в желоб нижнего ряда, а что будет заметно, это уже когда с крыши спустились, уложив скат... В общем забил я пока на это дело, буду штукатурить дом с лесов, попробую подложить под нижний ряд на реснички какие-то проставки на 12-15, но пока глаз не упал на что то готовое. Ну типа прищепки ппластиковой купил по цене руб за штуку, и подсунул. что то такое надо.
У нас, я живу в пригороде Киева, есть два конкурента цпч Браас, сопоставимые по качеству при меньшей процентов на 30 цене, оборудование Vortex Италия, но начинаю склонятся к керамике при такой разнице в цене сейчас много заманчивых предложений, скидок, акций. Пока изучаю вопрос, вы второй который немного разочарован в качестве/цене цпч Браас . А вообще вы молодец, красиво и надежно все делаете и не боитесь экспериментов, удачи вам, с итересом буду смотреть и набираться опыта, кстати решил крышу делать сам с кумом/другом Полностью согласен
Я бы взял керамику, но не нашел толкового в округе и хоть с каким то реноме... Заводик на Югах какой-то клепает, нареканий много слышал (возможно от непонимания, что с ней делать) в общем, бог знает какого качества, её тут в Сочи на раствор цементный сажают (), ибо течет и замков нет как таковых... Т.е. готового продукта со всеми расходниками и наработанными решениями нет а есть полуфабрикат и подход как к кирпичу. А жилой дом не коровник. Качество Браас позволяет ее класть нормально, но для этого надо небольшой опыт получить, разок другой переложишь кривые куски, начинаешь понимать, как надо делать, что контролировать и куда смотреть при этом. 60 м2 я положил в одиночку за 4 часа + 2 часа перекуров и обеда. Нужда заставит, могу теперь наниматься в укладчики черепицы.
Предложили польский Roben 11 евро м2, доборные только на порядок дороже, но цветовая гамма и форма позволяет выбирать, пока в раздумьях, время есть. Начал строить баньку + мастерская/курятник и получаю такое удовольствие делая своими руками, что видимо "это мое", правда процесс только начинается ...