Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не могу пока понять что делать с отделкой фасада. Этот сезон планирую завершить обшивкой стен снаружи ОСБ. А потом надо будет сделать отделку фасада.

Домик 8х10 первый этаж + лофт, чистая площадь фасадов без проемов 130 кв. м. Самострой.

Изначально были мысли о деревянном фасаде с окраской укрывной краской тиккурила винха в 2 слоя, а перед этим грунт в один слой. Хотелось американку (в нахлест) из доски 150х25. По нынешним нашим ценам дюймовка первый сорт 20 тыр за куб. Выходит 580 руб/кв метр плюс краски с грунтом уйдет чуть меньше чем на 60 тыр. Выходит 450 руб на кв. м - грунт + краска. Плюс к этому немалая трудоемкость шлифануть доски шлифмашинкой. Предварительная сумма выходит - 134 тыр. Красиво, недорого но высокая трудоемкость.

Посмотрел на отечественный фиброцементный сайдинг - красноярский BERGEN и вроде как уральский - Decover. Уральский торгуют по 850 за доску - 200 тыр выходит. Красноярцы - и с выбором цветов подкачали и хотят 1211 за лист - выходит -285 тыр - совсем не гуманно. Буржуйский Cedral я по деньгам не вытягиваю. В сухом остатке - Decover - 200 тыр - красиво, не горит, технологично.

Интереса ради начал считать недорогой виниловый сайдинг Дёке, расчет не закончил, когда вылезла цифра больше 160 тыр, дальше считать смысла уже не было. Недешевое временное решение лет на 12. Металлический сайдинг с рисунком стоит каких то нереальных денег, хотя метров с 20 выглядит ничего.

Имитация бруса из сосны средней паршивости - 900 руб/ кв. м. краски уйдет столько же, сколько на американку - 450 руб/ кв. м. - 176 тыр. При такой цене более привлекательно выглядит фиброцементный сайдинг - Decover - геометрия идеальна, красить не надо, не горит.

Тут появилась мысль - взять средней паршивости имитацию бруса из лиственницы которую предлагают по 1000 руб/ кв. м. и крыть ее не укрывной тиккуриловской краской а недорогим лессирующим составом типа алкидного антисептика возможно даже нашего производства. Так то лиственнице ничего не будет от атмосферных воздействий. И выходим на 1200 за кв. м. 156 тыр. Выглядит дорого-богато, долговечно. Пока это самый вариант.

Что камрады думают по поводу этих моих вариантов? Может я чего упускаю. Может на тиккуриле свет клином не сошелся и есть недорогие отечественные краски для деревянных фасадов типа ярославской Factura?

Или как вариант зимой под новый год, выпросить серьезную скидку на фиброцементный сайдинг и затарить его заранее?

 

Сейчас себе делаю лофт внутри мансардных ферм с высотой потолка 2100. Ренновация потомучто. Трудоемкость адовая просто - каждую дощечку надо пилить по месту в размер. Помещение получаются 3х9,5 метров - комнатка 3х5 с окошком, проходная отсечка 2.5 на 3, там будет умывальник, унитаз и кладовочка. вестибюль с лесенкой и окошком 3х3 - туда рабочий стол запихаю. По материалам это по скромному так встает в 2 млн. У меня не получилось отговорить супругу от этого безумия, ей это край надо для внуков.

 

Я обязан был попробовать отговорить. А так @logi2121 уже описал процедуру: брусочки, толстая МДВП, утеплитель, поперечные доски и ещё утеплитель, пароизоляция, отделка, готово! Утеплителя нужно по хорошему от 200 мм, как и что наращивать - Вам виднее. Вместо МДВП наверное можно хорошую ВВЗ и лентами проклеить, но на лентах можно будет разориться.

PS. Ну и в МДВП без ВВЗ я не верю. Так что разоритесь по любому.

 

Дык ВВЗ холодного чердака уже давно натянута по стропилке, в любом виде, хоть из листового свинца в позапрошлом веке или из битумного картона в прошлом.
Мы оставляем гидре - гидрово, а кесарю - кесарево. В смысле парафинированная или битуминизированная МДВП уже защищена от осадков и вентилируется верхним вентзазором.
Этот тот самый влагостойкий упор для утепляйтора, с открытой диффузией.

 

Каркас из досок 100-150 мм, внутренняя перегородка. За ней - котельная (еще одно помещение, 5 кв м)

 

Есть ютуб канал Сергея Филиппова, строителя из Финляндии. Он показывал свой финский домик, домику лет сорок, крашен был один раз. Оно у него нуждалось в небольшой совсем локальной подкраске снаружи, в тех местах где солнце активно светит. Ну и ему пришлось фасад свой разбирать дабы увеличить утепление.

Выходит, что у финнов еще сорок лет назад была нормальная краска для деревянного фасада. По идее, у них 40 лет назад "космических" технологий не было. Неужели у нас такое не в состоянии воспроизвести? Супруга у меня высказала предположение, что вероятно что сорок лет назад краска была более долговечной, чем сейчас - программируемый ресурс и все такое - маркетинг рулит.

Для меня если укрывистая краска проживет лет 30 - то по мне она считай вечная.

Другое дело лиственница и лессирующие составы. Кто-то же это делает.

 

Монтируйте закладную из доски 40мм (или фанеры от 21 мм) на уровне расположения подвесов. К ней и производите монтаж.

 

Кхм, похоже вы не в курсе цен на недвижимость.
2 млн за 30 квадратов в чистовой - это ДАРОМ.
Если делать правильно, не подгоняя дощечки, а строя правильный параллелепипед внутри косоугольного параллелограмма, то не так сложно. В любом случае предметы первой необходимости - аккумуляторная паркетка и Суонсон.
Чтобы не наматывать километры ходьбы к верстаку.

 

Спасибо за ответ. Что думаете по поводу утепления кровли пеноплексом?

 

Пеноплексу место в земле.

 

Ну, уж так категорично…
Ярослав в свое время рекомендовал использовать эппс внутренним слоем и именно на потолке. Тиматало во внешних стенах в плоскости межэтажного перекрытия тоже пеноплексом не гнушались
А вот, что смарткалк «говорит»
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=9&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=596&ld1=1500&le1=1&lt1=2&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0

 

Всем доброго времени суток.
Строю гараж - бетонная плита с вырезом под яму, а на неё планируются стены каркасные...
Плита готова, провёл обмеры - ну более менее ровно, хотя перепады до 1см имеют место быть.
Стены собрался собирать лёжа на плите, а затем поднимать
И вот тут возник вопрос - что делать с перепадами уровня плиты?
Опыт постройки каркасный строений есть, но там всегда была обвязка из бруса-бревна.
и вопрос ровности не стоял - подтесать в ноль не проблема.
А вот с бетонной плитой так не выйдет - как в таких случаях выкручиваются?

 

Если провалы - добавить под доску (точнее - под гидроизоляцию, которая под доской) раствора (или плиточного клея можно), если торчит выше уровня, то или алмазной чашкой, или доску строгать, если возможно, можно конечно еще возиться с высотой стоек в этом месте... Если конечно то, что останется после выравнивания раствором, будет представляться существенным. Можно потом еще что останется при выравнивании рубанком верхней обвязки скомпенсировать.