Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44

Морально готов снять ламинат и уложить эппс 2см. Промерзания идут как мне кажется даже не от стены, а от строенной лаги т. к. к стенкам которым она примыкает наблюдается повышенный конденсат по сравнению с остальными очагами, но холодный воздух гуляет по периметру из-за не проведённой ввз по полу. Возможно укладка контрутепления 5см на сетку и спасёт от мостов холода по лагам естественно с проклеенной вторым слоем ввз. Т. е. сейчас на перепутье что городить: под ламинат эппс или под лаги 5см ваты контры. Я за эппс, что скажут люди на опыте? И в случае с эппс электрообогрев пола было бы супер сразу вкинуть

 

@Netrope, еще вопросы.
1) А это всё где? Снега на улице мало. При какой температуре за бортом это всё происходит?
2) Если верно понял, то постройка не эксплуатируется. То есть и влажность не в рабочем режиме. Что выделяет влагу? И что там с вентиляцией? (по итогу интересна внутренняя влажность, а нее ее устранение)
3) Я верно понял, что конденсирует локальный участок? (метр в одну сторону от труб и пол метра в другую)

первое к тому, что температура в текущий момент далеко не самая суровая.
второе к тому, нет ли внутри какого-то жирного источника влаги (например влажный пиломатериал), не ясно какая внутри влажность
третье, что если вокруг труб, то дыра может быть как раз на них.

То есть, холодный воздух может проникать вдоль трубы до какой-нибудь воздушной ниши под ПИ или квикдеком и там успешно растекаться.

 

Подскажите, существует Свод Правил для расчёта каркасных стен на нагрузки, изгиб, максимальные высоты, длины? Для каменных домов можно всё рассчитать, а с каркасными стенами что делать?

Частный вопрос: допустима ли стена длиной 7.6 метра, высотой 3.0 метра, толщиной 200мм с двумя окнами стандартного размера?

 

Одиноко стоящая в чистом поле? Вряд-ли. Если в коробке, с просчитанным верхним перекрытием и платформой либо плитой - вполне. Те же скандинавы ставят сначала сарай 12*25, а потом уже монтируют внутренние перегородки.

 

@_sega_, там в помещении 65% влажность. См. соседнюю тему.

 

@maximyaroslavl, СП 64.13330 "Деревянные конструкции". Однако, часто достаточно СП 31-105-2002, не выползая за ограничения которого можно реализовать 100500 домов "оттуда" без каких-либо серьёзных инженерных расчётов.

 

Оно уже в этой теме.
Увидел главные 2 момента

@Netrope, ну вот вам набор заметок:

При температуре основной массы воздуха 20 градусов и его влажности 65% точка росы возникнет на поверхностях температурой 13,2 градуса цельсия. Если вы снизите влажность до 35-40, то точка росы будет появляться на поверхностях 4,1-6 градусов. В чем как бы есть не хилая разница. Да, это "не правильная" влажность со слишком сухим воздухом, но по факту обычно с примерно такой живут зимой, когда не пытаются увлажнять специально, зато без проблем подобного рода.

Уже, вероятно, поздно, поскольку потеплело, но в целом в поисках проблемы не помешало бы стрельнуть у кого-нибудь из знакомых пирометр или тепловизор и пощелкать температуры поверхностей, дабы более наглядно понимать проблему и ее распространение. Но в целом "сделать не так" можно много что, чтобы мы тут на форуме ни ванговали (упуская, что в принципе стена изначально слишком тощая).

Если это летний дом, то проблемы в целом нет. Высушите и не морочьтесь. Оно же летнее.

Если появляется упомянутый зимний "выходной день", то весь зимний период (если вы не находитесь в специфическом климате) в неэксплуатируемое время, если отапливать и не жлобиться при этом на вентиляцию, постройка будет сохнуть сохнуть и сохнуть. И то что вы напукаете приехав на один день тоже будет высыхать. Не через конструкции, а просто через вентиляцию. А чтобы не бояться лишнего, те самые слабые места, где садится конденсат, можно залепить какой-нибудь замечательной пленочкой, на которую он как сядет, так и испарится обратно, не занимаясь переувлажнением того, чему не положено переувлажняться (не панацея, тут начудить тоже можно).

То есть для подобной постройки проблема теоретически может быть не проблемой.

Однако... На фотографиях в проблемном месте выходят трубы. Возможно там подразумевается некое оборудование. И вот если вы наставите туда душевых поддонов, тумбочек рукомойников и всего прочего, что может еще больше снизить конвекцию и условно утеплить конструкцию изнутри, то проблема усугубится. А потом вы там еще водицы нахлещете и влажность обратно задерете.

Условный подогревающий элемент, такой как греющий кабель, о котором вы сказали, может решать подобную проблему. Но, во-первых, это кулибинщина, во-вторых, греющий кабель штука на столько надежная, что можно случайно что-нибудь и спалить.

Что можно делать:

- можно просушить постройку и попробовать плюнуть на это дело, и просто понаблюдать;
- можно попытаться решить возней с каркасом (но условно вы стену доутеплите, а на деле у вас через щелку в обвязке свистало, тут угадать сложно)
- можно заниматься кулибинщиной из серии упомянутого обогрева угла.

И да, санузел тоже надо отдельно адекватно отапливать. Если вы что-то там греете в основном помещении, а в санузле нет, то он в целом холоднее, а значит и еще холоднее все те же слабые места конструкции, и вы все ближе всё к тому же конденсату.

 

@_sega_,
1) Севернее Минска 40км. Сейчас -5\+5
2) Не эксплуатировалась с середины декабря до середины февраля. Сейчас включаю подогрев в пятницу утром и выключаю в воскресенье при отбытии в город, хотя эту неделю были там вдвоем с супругой с вечера среды до воскресенья. Да собственно "напукали", я могу с ведёрка в душевой помыться (есть септик, и снаружи с вентиляции с\у сосульки висят.
3) Скажем так: есть места где сухо, влажновато на скотче, и прям вода, воду обозначил на картинке красным, влажноватость жёлтым, с/у не обследовал.

По первому согласен, и это уже настораживает, что будет при минус 15-20, у нас ниже вообще редкость.
По второму: покупал влагомер и весь сырой каркас стоял летом под крышей в ветрозащите до состояния 17% в самом влажном месте, а так и 9% фиксировалось. А текущая влажность как Вы уже знаете 60% +/- 5.
Третье вполне себе, хоть и обклеивал дельтой сейчас понимаю, что нужно было во вспененной теплоизоляции завести трубы в дом с напусками 0,5-метр на улицу. Сейчас грешу на строенные лаги которые являются автострадой холода в пол в большой комнате. + Ветрозащита пола не проклеена между собой она уже под сеткой. Ну и конечно же холодный воздух гуляет под полом, как это устранить думаю только срезав сетку по периметру и проклеив стыки ВВЗ сделать ввод всех труб через вспененную теплоизоляцию с маниакальной проклейкой дельтой.
На данный момент думаю поднять весь ламинат и линолеум в с\у, благо барахла много не заехало в дачку, а самый гемор это душевая кабина.
Как Вам вариант: уложить 2 см эппс, выняв 50х50 ваты контрутепления плинтуса и уложив вместо неё L-образно эппс или полностью запихнуть 50х50 эппс с заворачиванием под него край пароизоляции. и закинуть на это дело ламинат. Кстати на ночь наклеил в промерзающем угле вспененную ленту 3мм - на ней сухота.

 

Кстати, нарыл у скандинавов, что они стропильные фермы еще скрепляют диагональными связями. Плюс обшивка ферм плитным материалом. Это сильно поможет для больших пролётов. Только информации по технологии не найти.

 

это само по себе подразумевается, и не только у скандинавов, по умолчанию

 

@maximyaroslavl, и не будет информации, ибо быть её не может, каждый комплект ферм будет расшиваться по своему, это неотъемлемая часть расчёта стропильной системы.

 

Я видимо не точно выразился. Речь о диагональных связях ферм в горизонтальной плоскости в единое целое

 

Если речь не о нижнем поясе, то Вам ответили верно. И чаще всего хватает обрешетки.

 

Я вот использовал фермы, так сказать, несколько раз)
Смутно представляю горизонтальные диагональные связи. Еще более смутно

что где вы нарыли и куда это крепиться ?
Связать вермы в диафрагму это приятно. Но не представляю как. Не видел, что бы кто то подшивал нижний пояс плитным в технологичских целях.
Обычно вертикальные укосы и горизонтальная обрешетка по нижнему поясу.

 

Ну я, например, для своей длинной постройки (12 метров) лаги верхнего перекрытия на холодном чердаке связал диагоналями, чтобы конструкция коробки получилась жесткой. Мне собственно тут это и порекомендовали
Надо было бы конечно сначала утеплитель уложить, т. к. потом эти диагонали немного мешались, но вылезали свои нюансы ...