Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть баки вертикальные, есть горизонтальные, есть универсальные. Хотя скорее даже не так, строго горизонтальных не встречал. То есть есть строго вертикальные (их меньшинство в объемах от 100 литров, большие бойлеры как правило универсальные) и универсальные. Суть в том что б горячая вода бралась из верхнего слоя, то есть в универсальном трубка забора горячей воды уходит в левый или правый верхний угол. Соответственно бак можно расположить горизонтально, но только на левый или правый бок в зависимости от того как лежит трубка. Трубки кстати достаточно жесткие, в моем Боще она вообще из нержи, 10мм диаметр. Во втором моем Горении вроде жесткай пластик, а может и нержа, его не разбирал, на ощуп не помню, вроде пластик. Но упасть на ТЭН трубка в любом случае вряд ли может.

 

Не знаешь, извини, ни чего личного. Но в данном кокретном случае то для чего он предназначен и так уже обеспечанно даже еще лучше, а обратный клапан это "лучше" благополучно нейтрализует и жизнь бойлера становится проблемней, а его срок жизни короче. Еще не понял? Могу подробней.

 

Это я конечно утрирую про падение на тен. Но я исходил из конструкции крепления трубки в
Ballu BWH/S 50 Rodon SP

 

Если бы я собирался сделать стандартную систему ... с насосами, датчиками давления и прочим, то я бы вопросы тут не задавал. На даче есть летний душ, но осенью когда дует ветер, купаться некомфортно. В том душе тупо бак над головой с лейкой. Там давление еще меньше и как то хватало.
Задача сделать просто. Не станет работать, то добавлю и насос и расширительный бак и клапана и датчик давления. Но сдается мне и так будет нормально. Вот только может сразу поднять основной бак на 3-3,5 метра?

 

Ну видимо ты не знаешь что существуют повысительные насосы Это такой по сути циркуляционный насос (с огромным ресурсом естественно, циркуль работает годами 24/7) дополненный датчиком потока. Они уже дают давление порядка очка и больше, при нормальных трубах и смесителях напора более чем достаточно для душа. При этом даже если отключили электичество то вода все равно течет(!) хоть и не так бодро, но руки помыть можно и унитазный бачок наполчется. Второй плюс такой насос раз в пять дешевле насосной станции, и думаю раз в пять еще с большим ресурсом. Ну и потребление его ватт 100, то есть и от бесперебойника его работу обеспечить раз в 10 (100 ватт против одного киловатта) проще чем насосной станции. Ну и бонусом, он практически бесшумен.

 

Когда только летний душ и обычный рукомойник, то конечно намного лучше. Просто с городским напором это не сравнить...
У меня на даче давление в системе настроено 1,7...2,4 атмосферы, что эквивалентно столбу воды в 17...24 метра. Да и температура в бойлере лучше больше 60, что бы уменьшить размножение бактерий, и воды горячей будет больше (бойлер это не проточный нагреватель).

п. с. у многих душевых леек минимально рекомендуемое давление 1атм.

 

Забей, повысительный насос наше всё. Если оценить переделки то насос будет дешевле. За 2-3 тыщи рублей он "поднимет" твой бак на целых 9 метров. За 5-6 тыщ поднимет по моему на 15 метров и увеличит максимальный поток рза в три. На память характеристики не помню. У меня младшая модель, за пару тыщ. Более чем устраивает.

 

С давлением я разберусь, если естественного не хватит. Речь вообще была о том что бы бойлер не вывешивать над раковиной, а запихнуть под нее. А он там может поместиться только горизонтально или под углом. бойлер 50 литров и высотой 88 см. В общем как я понял что эффективность бойлера уменьшится, но работать будет.

 

Емкость буду ставить весной. Думал установить на чердаке кухни. Она отдельно стоящая от дома. Но могу и рядом поднять на 3-3,5 метра.

 

Будет. Весь вопрос как... обязательно проверить подающий выход, как бы он не бил в верх при горизонтальном положениии бака...

п. с. даже при штатном положении и правильном подключении не будет полного объма горячей воды (есть формулы для расчета). А при горизонтальном подключении может оказаться что воды помыться не хватит.

 

Но вернемся к нашим баранам, разговор был про обратный клапан. Дак вот... если поставить обратный клапан в данном конкретном случае, в самоточной системе, то давление в бойлере в моменты нагрева и расширения воды может повышаться до 6-7 и более очков, до давления срабатывания дренажного (предохранительного) клапана. А если система "самоточная" то давления в бойлере не будет вообще и ни когда. Ну не совсем... при использовании повысительного насоса давление после закрытия крана будет повышаться на несколько секунд до примерно одного очка и сразу же будет падать до нуля. Насколько есть разница для бойлера если в нем бывает 5-6, а то и 7-8 очков и который работает вообще без давления? Как думаете? По моему скромному мнению давление это главная причина коррозии бака. Микротещины эмали и все, пипец, звуки треска в бойлере ни кто не слышал когда кран открываете? Думаете что это трещит? А вот эмалированная кастрюля (у нее такое же покрытие примерно как у бака, а то и хуже) может служить от 50 лет и дольше. Как то так...

 

Если трубы предполагаются длинные, то учтите что каждые 10м горизонтального участка примерно равны 1 м высоты (потеря давления).

 

А повысительный насос пропустит воду обратно в расходный бак при повышении давления в водогрее?

 

Не вижу. причин котрые ему помешают. Ну будет временами не 55 выходить вода, а 45... А когда прогреется опять будет 55. Жить точно можно будет, думаю можно не париться. Если есть возможность лучше поставить как надо, но если это сложно и это дача...

 

По идее нет. Но слив воды из бойлера лучше предусмотреть, потому что однажды его потребуется отремонтировать или заменить. И не только "откуда", но и "куда" - то есть чтобы хотя ведро можно было подставить.