Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Глубина ленты ниже земли 60 см. Уже залита по уровень земли. По середине в центре перемычка. То есть заливку разделил на 2 части для удобства. В принципе Я понял, буду делать из досок. Но хотел бы залить сразу и плиту и ленту. Доски естественно останутся внутри.

 

Можно назвать это бетонный цоколь и перекрытие, либо пол по грунту - что не одно и то же)...
Стоит посмотреть "как делают" - многие сценарии уже встречались в народной практике, и мало кто специально лишние деньги тратит.
Ключевой момент - толщина и армирование пола и способ соединения с цоколем.
Если это тонкая плита со слабым армированием, которая лежит на песке (и/или пенопласте) и соединена железобетоном с цоколем - то она не способна ни удержать ленту, погружающуюся в грунт при осадке здания, ни сохранить целостность бетона между полом и лентой при этом процессе.
Мне кажется (но я не эксперт), единственный шанс в такой схеме- если осадка дома будет небольшой (это считается цифрами) и пенопласт ужмется на эту величину.
Чтобы не было таких проблем - делают эту плиту (называемую "пол по грунту") - отделенной от цоколя. тогда осадка дома не будет ломать плиту пола.

 

вас понял, значит есть большой шанс что плита треснет. Тогда сделаю вначале ленту и отдельно пол. А можно ли использовать вместо песка для засыпки пустот- грунт от траншеи фундамента ?, почва глинистая

 

Ещё если можно объясните как ставятся стены на полы по грунту ?

 

строго говоря - нельзя. т. е. неправильно.
но мы же понимаем, что не все дома по всей строне строют правильно и по всей строгости.
дом в глухой деревне и котедж в черте города - могут иметь разные подходы к стройке.

минусы глины - сложность уплотнения, разбухание при намокании, размягчение при намокании, пучение при намокании и замерзании.

например, песок можно увлажнить и уплотнить послойно виброплитой (она ползёт сама, идёшь сзади и подруливаешь. ну почти)..

глину уплотнить (если это вообще возможно) - только вибронога может (её тяжело вести даже просто вперёд, чуть замешкаешься - закопается, на руки тряска передаётся, вровень воперхность не сделать)..
понятно, что плотная глина была в земле, но пока её выкапывали - она и стала рыхлой.
вообще и "глинистая почва" - довольно широкое понятие и свойства могут быть разные. чуть больше песка, чуть меньше песка в составе - всё равно называется глиной.

тут даже раздел отдельный есть про такие полы, и тема про перегородки на них (вы вель не про Несущие стены?).. примеры усиления под перегородками, и обсуждения того - нужно ли это.

общий принцип - не иметь "жёсткой" (например, как перевязка кладки) связки со стенами, стоящими на фундаменте.
это не значит, то они сдвинутся прям на 5 сантиметров. но какие-то подвижки могут быть..и чтобы не получить трещины по всей перегородке - она должна "перемещаться" (относительно несущих стен) вместе с полом. точнее - "иметь возможность" перемещаться.
(да, это сулит некоторые неудобства при строительстве. ну что-ж делать. у меня глубиной около метра песком засыпано.)

 

не претендую на идеал, но
как "лента" выглядела у меня:

без опалубки


внутренний эппс пошёл под отмостку (на глубине), а что осталось - пригодилось потом.


грунт при копке траншей складывали внутрь,
монжо ли было там оставить, разровнять, и сверху чуть дополнить песком - таков и был имходный план.
Но по ходу работ посмотрел, что под этой наваленной кучей - родной грунт с корнями (травой и значит и чернозём где-то там). т. е. чернозём сверху счищали перед копкой траншей, но (похоже) недостаточно глубоко. это меня смутило. вобщем - раз это "Дом", то решил всё-таки выкопать и целиком заменить песком.


песка, кстати, не хватило, хоть и считал с запасом и утрамбовкой. видимо, надо ещё брать запас на то, что "рассыпано вокруг" при работе техникой.
пришлось в другой день ещё привозить и заканчивать.
весь имевшийся копаный грунт - размещён вокруг ленты, обеспечивая (по-возможности) уклон отмостки "от дома. на перых фото видно, насколько фундамент выступает выше исходного уровня грунта. на последнем - грунт отмостки начинается практически от верха фундамента (чуть осядет со временем)

 

Здравствуйте. Снес разваливающееся крыльцо.


Хочу сам сделать ленточный фундамент под остекленное каркасное строение (веранда/терраса/крыльцо, размеры примерно 180х370 см, высота около 2,5 метров). Ступени сносить не хочу, как и блоки сзади них (сидят там намертво)
-Дом не круглогодичного проживания.
-Грунт - 30-40 см почвы и далее сразу идет карьерный камень
Интересуют общие вопросы при моих условиях:
- какая нужна ширина ленты, на сколько её заглублять и на сколько должен быть над поверхностью такой фундамент?
- стоит ли заливать вплотную к фундаменту дома или сделать отдельно?
- какое армирование делать лучше ? (Есть арматура 10 мм, проволока... и его любом случае сделаю лучше чем узбеки, кладущие обрезки труб на обломки камней, но хотелось бы узнать мнение специалистов)

 

Я бы залил тут плиту на ЭППС. На таких габаритах и под легкую постройку даже армировать необязательно.
Песок - ЭППС - плита. Сразу и пол для веранды.

 

Но там высота такая до входной двери... Это сколько ж слой бетона или пенополистирола надо выкладывать...

 

Песком поднимите.

 

Там как раз что то похожее было) по периметру кладка из блоков и кирпичей. В итоге песок как в песочных часах потихоньку сыпался через щели и бетонная плита 15 см толщиной треснула и начала проваливаться. Поэтому и хотел бы сделать надежнее с помощью фундамента

 

Можно же сделать так, чтобы песок не высыпался.)
Ну или сделать пониже уровня крыльца. Тогда проблемы вообще нет.
А плита треснула небось из-за пучения, если сейчас положите ее на ЭППС, пучить будет сильно меньше.

 

[если весь этот грунт с камнями не затоплен сплошняком водой по осени, то]
мне кажется так:

1) ширина ленты - любая. выбирайте конструктивно - лишь бы бетон хорошо проходил, а не завис между арматурой и опалубкой. ну и чтобы сверху закрепить ваш "каркасник".
например, 10-15см.

2) заглубление - любое. но 30-40см почвы (прям чёрной с корнями) лучше убрать. если 20см чернозёма, потом 20см глины - можно убрать и 20см. но при таких масштабах - проще убрать все 40см, чтобы дойти до камня.
данную канавку - либо заполнять целиком бетоном (т.е. ужеЕ лентой), либо целиком песком (с увлажнением и трамбованием), либо снизу песком (), а выше - бетоном. песок дешевле и его не надо армировать.
в идеале, стенки и дно траншеи для засыпки песком должны быть выстелены геотекстилем. тогда:
- вода из песка будет уходить в камни
- песок не будет уходить в камни
- грунт через стенки траншеи не будет просачиваться со временем в песок.

> если у вас щебень/камень дешевле песка - то используйте его вместо песка. во многих районах - песок - это самое дешёвое, поэтому про него всегда и пишут.

сам бетон должен начинаться на глубине от 40см (вообще без песка и геотекстиля) до 0см (прям по поверхности)..
но если вы в будущем будете вскапывать/выкапывать на штык лопаты рядом с лентой - логичнее на эту глубину заглубить и бетон, чтобы будушая перекопка не привела к высыпанию песка из-под бетона.

3) высота - та, которая нужна вам конструктивно. хоть под самую дверь (ну только чтобы полностью вошла конструкция пола).
чем выше - тем дальше будет ваше каркасное крыльцо от земли (влаги, и грязных брызг) - т. е. сохраннее.

обычно делают отдельно, позволяя крыльцу "гулять" зимой. ну и вообще - разные постройки всё-же.
но если у вас там и правда карьерный камень идёт на значительную глубину (и дом стоит на нём-же) - то гулять ничего не должно. хотя, недотрамбованный песок может чуть усесть.
ИМХО - лучше всё равно отдельно. Наверное, можно и вплотную (но тогда часть бетона всё равно окажеся под краешком кирпича дома - т. е. крылцу эти несколько сантиметров пользы не принесут.)

если под лентой - карьеный камень (или песок поверх камня) - армирование конструктивно:

нижний слой - 4-5см от низа, если постелена плёнка под бетон, 7см если не постелена
верхний слой - 4-5см от верха
(средний слой - если между верхним и нижним получилось больше 40см)
арматура в слое - лежит горизонтально так, чтобы не могла прижаться к опалубке (будущей поверхности ленты), когда начнёте туда пихать бетон.

в каждом слое - для ленты шириной до 15см - хватит одной горизонтально арматурины
(хотя можно и две, если бетон пропихнёте между ними). если шире (в разумных пределах) - то обязательно две.
в идеале - арматуры разных слоёв должны быть соединены вертикальными прутками (при одной арматурине в слое - получим плоский каркас, опускаемый в опалубку и закрепляемый там (чтобы нигде арматура не касалась любой из будующих поверхностей ленты)..

P. S. если пол каркасный-деревянный - нужны продухи (дырки в ленте со стороны улицы) для его вентилляции. если бетонный - то засыпать песок (пенопласт) внутрь ленты - и никуда он оттуда не высыплется.

 

Лента над землей 45 см. Каких размеров делать треугольные упоры для опалубки. доска 35 на 150? и какое расстояние между ними должно быть ? Заранее спасибо

 

под землёй нет опалубки?

нижняя доска находится на глубине 30+7,5=37,5см.
плотность бетона 2400кг на куб,
на глубине будет давить 2400*0,375=900кг/м2. т. е. на метр нижней доски будет давить 900*0,15=135кг.

можно взять запас на вибратор - но не помню сколько. если с этим запасом бетон будет 3т на куб - то это +33% к предыдущему расчёту.
итого 135*1,33=180кг/м

берем любой калькулятор балки и видим, что
для шарнирного опирания - это будет опора каждый метр.
(на самом деле, длинные доски будут прочнее, но есть-ли смысл возиться с многопролётными калькуляторами. ставьте через метр - и делов-то. ну или через метр-двадцать)..



треугольные упоры упираются в стойку, идущую поперёк досок - одна вниз а вторая (не обязательно в самый верх - можно в середину ли чуть выше (у поверхности - нагрузка на опалубку около нуля)..

P. S. ещё надо, чтобы опалубка не "всплыла" (вертикальность стенок, и чтобы бетон не оказался/просочился под нижней доской опалубки и не давил на неё вверх)