Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

От, блин, просчитался +25%..

 

Привет! затеял строить гараж с баней в одном флаконе. проектировщик нарисовала ленту 1.2м. но проект сделан на коленке, больше для получения разрешения на строительство. будьте добры, помогите определиться с фундаментом. мне много советуют заменить ленту на ушп. связывался с 4 фирмами-строителями, они так же противоречат друг другу, либо из-за привычной для каждого из них своей технологии, либо побольше заработать на «лохе». вобщем они разделились 2 на 2 за ленту и за ушп. в принципе как и все советующие не имеющие ни какой для себя выгоды. получив от троих фирм приблизительное ценовое, решил строить сам. мзлф. прокомментируйте коротенько, что исправить, что добавить …
имеем ровный участок, грунт мелкий-средний песок (раен чудского озера), копал котлован под ёмкость,вода начинается где-то с 1.8-2м. стены, фронтоны из газоблока 250мм, крыша -дерево+жесть, над второй половиной строения, над баней и залом будет второй этаж, перекрытие -дерево. вобщем то одноэтажное здание с «лофтом», но довольно высокое…
планирую построить опалубку 30-40см над землей и уже в укрепленной опалубке копать траншею 60-70см в глубину, шириной 35-40см. утеплять эппс 50 только по внешней стороне периметра ленты. в траншею пленку, для задержания влаги в бетоне и сохранности досок опалубки. лить бетон без всяких подушек, щебня и тд, прям на «природный» родной песок (+пленка).
забыл добавить…
фундамент будет потом стоять не меньше года, потом как пойдет… не факт что под крышу я закончу в 5 лет) полы по грунту, без привязки к ленте, после стен и кровли

 

как бы это извращение получше охарактеризовать?
поставьте сначала хотя-бы метр-два (ну или 6) такой опалубки - можно даже на любом месте и еле-еле временно закрепить... и попробуйте выкопать 60см вглубь и длиной хотя-бы полметра. ну или представьте сей процесс в воображении.

Если делать всё одному - надо выбирать наиболее удобные (=эффективные) способы работы.
(а Вы хотите сделать с точностью наоборот).
да даже если копать будут наёмные работники - делать это внутри опалубки 40см - весьма сомнительное удовольствие (дольше=дороже)

если плёнку постелить только после копки траншеи - все доски уже будут перепачканы в земле, что гораздо хуже, чем [биологически безопасная = инертная] грязь от бетона.

по типу фундамента - главное отличие в формировании пола (у плиты - сразу)..
готовый бетонный пол для гаража чуть-чуть выше уровня грунта - может оказаться предпочтительнее, чем потом 30-40см внутри ленты засыпать/трамбовать песком, + 10см на сам пол... - и машине надо будет взбираться к воротам на полметра выше уровня грунта.
арматуры (и работы с ней) на плиту нужно будет и побольше, а вот бетона в плите будет меньше (меньше чем в одних только двух длинных сторонах ленты).

P. S. песок - отличное основание для любого фундамента, только если это не "пылеватый песок".

 

ну я прокладывал воду от колодца в дом, метров 30, ширина полторы лопаты, глубина где то 1.5-1.3, да узковато, но не критично.
просто мне кажется так удобнее собирать опалубку, она «крепко» стоит, можно не опасаясь забивать клинья и прочее, не особо торопится боясь обвала. ну 40см над землей и 60 под, метр всего, это меньше чем по пояс. мне кажется так проще. песок хорошо копать, ни каких там камней нет, долбить и тд не нужно.
по куркулятору я пробовал, он «разрешает» с моими вводными, ширина 40, высоту 70см. тогда вообще глубина штык лопаты.
но как то 70 мне доверия не вызывает… хотя бы метр.
по фото не определить грунт? пылеватый песок или нет… он мелкий, но не как пыль, самосвал с щебнем не вязнет осенью

 

@Sash-a,
По пескам я не специалист, тем более по фото.
там имеет значение гранулометрический состав - сколько там каких (по размеру) частиц.

беглый просмотр интернета выдаёт мнение, что (например) если в песке нет частиц меньше 0,05мм - то песок точно не пучинистый.
вообще, смесь глины и песка - тоже называется песком, покуда глины в нём не больше определённого процента (соотношения песка и глины - легко проверить взболтав и отстояв образец грунта в банке с водой) но свойства одного песка и другого песка могут отличаться (если у них разный состав).

пучинистость - принимается во внимание при выборе заглубления.
вобщем, при нормальном песке - глубина траншеи вообще произвольная.
лишь-бы пройти чернозём/дёрн и дойти до этого самого песка.

не знаю, что за калькулятор, но наверняка низкое (по вашему мнению) сечение - вызвано хорошестью основания (песок) и лёгкостью данной постройки.
вообще армированная ж/б балка 40см*70см - это весьма прочная штука.

да, зависит от марки бетона и армирования. но просто, в качестве примера железобетона,
ГОСТ 948-2016 нам покажет перемычку 7ПБ 60-52
- длина 6м, ширина 25см, высота 59см. (~104кг ненапрягаемой арматуры)..
- держит нагрузку 5,260 тонн на погонный метр, т. е. нагрузить на одну такую перемычку можно более 25 тонн (равномерно), под которыми внизу будет вообще воздух (опоры - только по краям).. врядли - баня-гараж весит не намного больше.

Вам на месте - лучше видно, как организовать работы. (но при желании колышки можно и на некотором отдалении забивать)..

 

ширину ленты выбирают ихсходя из несущей способости груна и давления фундамента на основание.

ширину ленты под разными стенами - (в идеале) делают такой, чтобы при осадке задания - неравномерность этой осадки (погружения здания в грунт под собственной массой) была в пределах, допустимых для данной конструкции стены. (но чем легче здание, тем величина осадки меньше, и вопрос менее актуален). прикинуть осадку - тоже есть калькулятор в интернете (под каждую стену - т. е. запустить его несколько раз)..

при хорошем грунте и лёгком доме - может оказаться, что хватит и 10-15см ширины (или меньше).. тогда делают ту ширину, какую удобно (по ширине стенового блока, по ширине меньше блока, чтобы его свесить, по ширине лопаты. и т. п.).

на практике, простые люди, не зная точные характеристикигрунта - берут минимальные параметры. например, для песка - 2кг/см2 (если верить https://domsvai.ru/articles/nesushchaya-sposobnost-grunta/ и https://domsvai.ru/articles/nesushchaya-sposobnost-grunta/)
получившийся запас ширины ленты - уменьшит и осадку (а значит и неравноменрность осадок).

получим, для ленты шириной 40см - погоный метр такого наихудшего (но не пылеватого) песка выдержит максимум 100*40*2=4тонны...
4т - это стена 25см из газоблока D500 без окон - высотой "32" метра (на которую не давит никакая кровля, при 1кв метр = 0,25 куба = 125кг)..
ваша стена h=3м плюс 3,5м ската кровли со снегом - "наверное" уложатся 1,5 тонны на метр (считайте сами).
т. е. ширину ленты можно взять и 25 и 20см.

P. S.

про армокаркас:
при высоте ленты 70см - между верхней (рабочей) и нижней (рабочей) арматурой - потребуется ещё слой (2 прутка у боковых граней) конструктивной арматуры между верхней и нижней). - т. к. по вертикали должно быть не более 40см между арматурой (у любой грани)..
соответствено, при высоте ленты 100..130 см - потребуется уже 2 слоя конструктивной арматуры.
немного нелогично (что больше бетона требует больше арматуры) - но так уж устроен железобетон (бетон при твердении испытывает различные внутренние напряжения).

 

в проекте у меня ширина 300.
я не понял, зачем свешивать блок? я решил так как на рисунке…
арматуры по калькулятору прикинул 4 прутка 12мм и каждые 70см хомут из 8мм.

 

каждый сам решает, свешивать или нет.
ГБ можно свешивать на 30% вроде (по крайней мере большие блоки). причины могут быть разные. например:
- хочет хозяин западающий цоколь
- блок широкий (400,500), а ленту такую толстую не хочется

4 прутка - это 2 снизу и 2 сверху? в любом случае - это рабочая арматура, которая воспринимает нагрузки при передаче массы дома на грунт (т.е. при изгибе ленты под домом).
- это определяется вашими конкретными условиями.

но "в иделае" (независимо от условий, а просто чтобы получилось нормальное ЖБ-изделие):
в ленте высотой 70-80см - положено, чтобы хомуты были каждые 50см (достаточно из арматуры d6). а около углов и примыканий - в 2 раза чаще (т.е. 25см)
и плюс ещё конструктивный слой посередине (см рис.), где каждый пруток не менее 0,1% от сечения голубого прямоугольника. (грубо 30см*17*0,1% = пруток d8)..

в ленте 100см - будет то же самое, но уже хомуты d8 и два слоя конструкционной арматуры d8 (каждые 30см по высоте).. ну либо представить, что почти хватит одного слоя (45см вместо максимальных 40см между слоями) - но тогда сечением 45*17*0,1% = d10.

 

Ясно… с размерами думаю определился, 1000/350, с арматурой тоже.
а вот скажите, внутренние стены (красная и синяя), они не несущие, на синюю будет опираться перекрытие второго, легкого этажа, деревянные балки 50/200 с шагом 600 (400), блок стен 200, можно под них ленту 250 шириной, глубина нужна такая же 70 под землю как и у основной траншеи?
и еще, у кого опыт, посоветуйте, как удобнее и информативнее, строить опалубку чуть выше и натягивать шнурку внутри, рисовать линию или строить сразу опалубку в уровень и лить по края? последний вариант мне нравится, но думаю идеально подогнать горизонт (кривыми) досками будет сложно. не брать же на опалубку строганую доску…

 

будет что-то опираться - значит несущие)

глубину - лучше такую-же (если перевязываете кладку с основной стеной.
ширину (малая нагрузка, хороший грунт) - ещё более любую, чем для основной ленты. но не менее 150мм.

хотя - кто-то делает и более мелкие промежуточные ленты,
а ненесущие перегородки - вообще ставят на пол по грунту, либо пол по грунту с местным усилением.

а если полом будет плита в 10см армированного "бетона" - так на такие плиты и целиком гараж ставят со всеми его стенами.