Водяной тёплый пол, деревянная система

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня и без фольги всё работает.

 

Так поделитесь, как сделано.

 

Когда-то в школе (высшей) изучался предмет, в котором рассматривался вопрос теории теплопередачи, в частности применительно к стальному листу ... А поэтому знание приумножает печали...
Есть сомнение, что тот тепловой поток, переданный фольге (0.1-0.2 мм) от нашей трубы теплого пола, иссякнет, так и не дойдя до внешнего края пластины (в смысле фольги) и следовательно мы не получим требуемой "теплопроизводительности" нашего пола. А построить тепловую модель такого пола, по прошествии стольких лет после "школы", уже слабо... А может кто-нибудь может?

 

Вот примерно как я представляю процесс праильной теплопередачи в пластине ТП. Следовательно если диаметр трубы (в смысле толщину пластины) уменьшить - получится, что до последних "отверстий" тепло не дойдет. Если ошибаюсь, прошу поправить.

 

Здесь, на стр. 34, вверху, есть этому подтверждение. (Теория теплообмена)

 

Вроде все согласны, что пластин толщиной 0,5мм достаточно для нормальной работы ТП.
При переходе на фольгу 0,2мм получим толщину алюминиевого покрытия 0,4мм. Это на 25% тоньше.
Но есть еще одно место, влияющее на теплопередачу. Это контакт пластин/фольги с трубой. Даже у фирменных пластин, которые я применял, и у которых углубление под трубу омегообразное, остается сегмент около 30 угловых градусов, где пластины с трубой не соприкасаются. У самодельных пластин этот сегмент будет около 180 градусов.
У фольги соприкосновение практически на 360 градусов. Т. е. теплосьем с труб у фирменных пластин будет на 10%, а у самодельных на 50% хуже, чем у фольги. Так что думаю, все будет практически аналогично.

 

Некоторые считают (или им кажется), что достаточно и оцинкованной пластины толщиной0,5 мм. Но теплопроводность этих металлов (алюминий 230 Вт/(м•К), сталь 52 Вт/(м•К) отличается в 4,5 раза.
Хочется хоть немного теоретического обоснования, т. к. цена вопроса около 1000 руб/м2

 

В связи с такими выводами, самый оптимальный вариант видится такой-
Первый слой фольги как обычная пластина в обе стороны,
Второй слой обертывает пластину и укладывается на сторону.
Таким образом укладывая от стены к стене в одном направлении второй слой фольги
получаем равномерное по площади распределение тепла.
Вопрос только как посчитать теплосьем в этом варианте и с заводскими пластинами?
А то всё теория.
Заводские то пластины толще и при нагреве и остывании трубы пружинят и силу прижима сохраняют, а фольга разойдется, а потом так и останется.

 

Да вот не совсем так выходит. Для увеличения общей толщины мы должны сплавить эти 2 листа. А имея между ними воздушный зазор, оксидную плёнку, пыль, соринки и т. д., мы всё же получаем два листа по 0,2 мм.
Думаете, почему кулер на процессоре через теплопроводную пасту крепят? Ведь там вообще казалось бы пракчтически стопроцентное прилегание: вот поверхность процессора, вот радиатора, вот пластина, которая прижимает радиатор к процессору. Ан нет! Требуется еще и паста, т. к. без неё всё же остаются микронные зазоры и тепло от процессора недостаточно хорошо переходит на радиатор.
Думаю, можно с оверклокерами пообщаться (это те, кто компьютеры разгоняет), они много про теплопередачу расскажут из практки!

 

Нам надо брать ЭППС высокой прочности (например, Теплекс 45). Если в нем фрезеровать выборки фрезой 16мм под трубы 16мм, то сам ЭППС будет пружинить не хуже пластин.

Там совсем другие плотности теплового потока. Им надо снять 100ВТ с 1см2, а нам с 1м2.
Хотя можно пасту применить и для наших целей. Она не такая уж и дорогая http://www.elox-prom.ru/item_4_8.php
Я думал над этим вариантом, но решил, что это излишество.

Путь тепла от трубы до поверхности пола можно представить как цепочку последовательно включенных тепловых сопротивление (по аналогии с обычными резисторами).
Если финишное покрытие - ламинат, то в этой цепочке появляются большие по значению сопротивления:
1. Сопротивление подложки под ламинат. Это как правило пенистый плохо проводящий тепло материал с минимальной толщиной 2-3мм.
2. Сопротивление самого ламината. Он тоже проводит тепло достаточно плохо. Думаю, что лямда около 0,2. И толщина у него около 10мм.
Бессмысленно бороться с сопротивлением зазоров в десятые миллиметра в местах контакта трубы с фольгой, имея в последовательной цепи сопротивления в несколько миллиметров. Общее сопротивление цепи будет, в основном, определяться именно последними.
Как показывает практика (в том числе и моя личная) ламинатный ТП вполне нормально работает, как единственная система отопления. Значит указанные большие тепловые сопротивления не являются существенным препятствием для нормальной работы ТП.
Следовательно, не надо бояться и малых сопротивлений. От них, все равно, практически ничего не зависит.
Если финишным покрытием будет плитка, то наилучший пирог, по моему мнению, такой:
1. Черновой пол.
2. Утеплитель на высоту лаг.
3. Сухая обрезная доска 35-40, можно немного "в разбежку". Можно фанеру 16-20мм. Достаточно в 1 слой. Притянуть к лагам.
4. ЭППС с прочностью на сжатие 45-50. Притянуть к основанию. В нем отфрезеровать канавки для труб. Уложить трубы с фольгой.
5. Арматурная сетка Д3мм 5х5мм.
6. Праймер и плиточный клей с пластификатором толщиной 1-1,2мм. Плитка.
У этого пирога сопротивления будут значительно меньше, чем у ламинатной конструкции. И прилегание фольги к трубе будет лучше, за счет давления клея.

 

Имею готовое деревянное перекрытие 25-ка по лагам. Под доской утеплитель. Второй этаж. Как то геморно видится укладывать узкими полосками ГВЛ либо как то еще обустраивать канавки для труб. Во всем стремлюсь к минимализму...
Следовательно возникла идея. Либо бредовая либо гениальная:
На черновой деревянный пол смонтировать трубы. Пространство между ними тупо, но с умным видом, засыпать песком. Сверху что-нибудь (ГВЛ, СМЛ), а на все это ламинат...
Как идея?

 

Идея не нова, но есть минусы. Первый и самый главный - на кой чёрт вообще засыпать тогда, ГВЛ стелить. Залейте трубы в стяжку да и всё. Вес такой же будет. Только 25-ка ваша вряд ли выдержит...

 

Я от стяжки и пришел к песку из за понимания того что бетон (без щебня), уложенный на дерево в слое теплых труб весь растрескается к чертовой бабушке. Правильно подмечено что толстым его делать нельзя из за массы. А я еще и экономлю каждый сантиметр не слишком высокого этажа.
С другой стороны, если он потрескается под ламинатом, то это на что то повлияет?


А вот для ванной самый вариант это как раз на песок положить СМЛ, сверху плитку. Дыбить плитку в таком варианте не должно.

 

Добрый день.
У меня следующий вопрос.
Сам сделал год назад теплый пол на первом этаже. Классический. Бетонная стяжка и т. д.
Просто супер.
Теперь хочу на втором этаже. Настильную. Межэтажные перекрытия дерево.
На лагах лежит чистовой пол – доска 30. Между лагами - керамзит
За 15 лет доска потерлась и потеряла вид.
Мысль такая, взять фрезер, не снимая старый пол, в нем нарезать пазы для 16 pert глубиной 20 мм

уложить трубу с фотльгой. Сверху ламинат. Получиться ли такой вариант ?

Собственно вопрос.
Как я понял, первый вариант с фольгой как на видео вокруг трубы вполне работоспособен
А возможно ли пазы пошире и затереть плиточным клеем ? И вообще, возможно ли деревянный паз затереть клеем ?

Если фольга, то какой ширины делать пропил под 16 трубу, впритирку к трубе или на пару- тройку миллиметров шире ?

Спасибо.

 

Думаю, с фольгой вполне нормальная конструкция.
Плиточным клеем затирать не рекомендую. Во-первых, он не дружит с деревом. Во-вторых, это Вам ничего не даст, т. к. теплу, все равно, не по чему будет распространяться. По доскам старого пола оно не пойдет.
Смотря какую будете брать фольгу. Если 0,1мм, то под 16 трубу можно сделать пропил 16. Если 0,2мм, то, наверное, придется брать 18. 17-го диаметра фрез нет.