Водяной тёплый пол, деревянная система

В прнинципе. нормальный пирог.
Пенофол лишний - ничего не даст.
Если финишный ламинат, то кладите прямо на пластины или фольгу через тонкую подложку.

 

А если, предварительно, пока не уложенны трубы ТП, нарезать листы ЦСП в размер, разложить их, отметить где доски, засверлить через них саморезы в доски пола наполовину. Затем всё выкрутить, оставив несколько саморезов по краям для фиксации плит. А когда придёт время для монтажа ТП демонтаж плит можно произвести оч. быстро.
Использование ГВЛ в качестве верхнего слоя предполагает сразу установку финишного покрытия. А ЦСП, на первое время можно использовать как полноценный пол, правда, чтобы не пылил, думаю его нужно прокрасить.

Да скорее всего он будет сильно сжат и его теплопроводность возрастёт до показателя полиэтилена 0,3 ,что больше чем у дерева почти в 3раза. Какой из него тогда теплоизолятор.
Единственно где будет оправдано его применение - нарезать полосами и уложить на дно канавок образованных досками пола, фольгой вверх.(т.е ниже труб) для отражения теплового потока вверх.

У меня вопрос к михалыч26 :
как вы крепили доски, образующие улитку к чёрн. полу и не проявляется ли рассыхание и скрип пола при такой конструкции?

 

Благополучно использую ЦСП на деревянную систему ТП в ванной. "Пирог" пола следующий:
1 Лаги 50*300 с шагом 590мм.
2 Изоспан - алюминиевая фольга на бумаге с проклейкой стыков (такая пароизоляция по всему дому) по верху лаг. Временно степлером крепится к лагам.
3 Брусок 50*32 вдоль лаг. Организация воздушного зазора для работы алюминия.
4 Черновой пол 25 мм поперек лаг (уложен не плотно)
5 Из калиброванной доски 23*150 мм соорудил "улитку", очень удобно, не нужен проект, все получается автоматически.
6 В зазор 20 мм вложил алюминиевые пластины (самодельные) 0,5*150*300.
7 Плиты ЦСП 10*900*1000 мм (тупо порезал на равные части листы, для удобства работы одному) уложил с зазором 4-3 мм закрепил саморезами, а стыки заполнил герметиком.
7 На клей Церезит СМ 16 плитка. С предварительной пропиткой СТ 17.

По поводу скрипа пола. Я тоже этого опасался. Но на практике все хорошо. "Улитка" крепилась саморезами с шагом 200 мм к черному полу. А доска для "улитки" камерной сушки - 6 % влажности. Слегка местами поскрипывает ламинат, играя на подложке. А в остальных местах нет. Лаги 300 мм с пролетом до 4-х метров и шагом 590 мм - сила!

Из сообщения непонятно какой шаг балок? Я думаю это (шаг)
решающий фактор в определении толщины полового "пирога".[/quote]

 

Спасибо Михалыч26 за ответ.
Хочу уточнить нек. моменты:
2. про изоспан подробнее, какой - FX?
3. Брусок к балкам на гвозди?
4,5. Какими саморезами (размер) крепили улитку и какими ЦСП (слышал, что его надо крепить самозенкующимися саморезами).
7. А производителя ЦСП не припомните?
Ламинат, как я понимаю уложен без ЦСП, какой он у вас толщины, как понему теплоотдача и можно-ли вместо подложки использовать крафт- бумагу в один или 2 слоя?

[/quote]

Шаг балок в основном 585мм в одном месте получилось 630мм.

Если финишное будет линолиум - тогда, что под него лучше ЦСП 10мм или оргалит 3мм?(у оргалита теплопров - 0,055)

 

Шаг балок в основном 585мм в одном месте получилось 630мм.

Если финишное будет линолиум - тогда, что под него лучше ЦСП 10мм или оргалит 3мм?(у оргалита теплопров - 0,055)[/quote]

Ответы по порядку.
2 Не помню какой изопан, но могу описать - бумага коричневого цвета, довольно плотная, на бкмагу приклеена фольга толщиной 0,2 мм.
3 Везде использую только саморезы. Гвозди не люблю.
4 Улитка крепилась 50 мм саморезы. ЦСП 35 мм. Спец саморезы для крепления ЦСП не применял. Просто сверлил в ЦСП отверстия Ф 6 мм и головка черного самореза утапливалась в материал заподлицо. Да и закручивать саморезы проще.
7 Производителя ЦСП не знаю.
Ламинат положил на пластины через 2 мм подложку из соображения выравнивания поверхности. Идеальную плоскость пола получить сложновато. Сегодня (с 1-го мая 2012г. "топчу" ламинат) замечаний по ламинату нет. Смысла в подкладывании бумаги не вижу. Зачем? Соглашусь, что вспененный полиэтилен (он же подложка под ламинат) теплоизолятор, но когда под ним отражающая изоляция (изоспан фольга) и 300 мм теплоизолятора кнауф, теплу ничего не остается как вернуться в дом и греть меня.
По поводу шага балок. Не будет ли прогибаться материал между балками. У меня сумарная толщина под ламинатом 56 мм. В том числе ламинат. Шаг 590 мм пол очень жесткий получился.

 

Подумал над вашей конструкцией - а зачем вообще нужны бруски 32х50мм сверху балок, ведь можно уложить Изоспан FB (тот, что у вас -нашёл по инету) с небольшими провисами меж балок, они и образуют воздушный зазор. А для устранения теплопотерь в местах касания балок и досок пола уложить ленту по ширине балки из вспененого ПЭ. 5ммх50мм.

FB - больше идёт для бань и саун Т +140C. Для ТП есть FD, FS.(на плёнке).FS чуть дешевле FB. FD-значительно дороже.

 

Используя в своей конструкции Изоспан FB, преследовал в основном две цели: 1) настоящая алюминиевая фольга (отличная отражающая изоляция),2) цена.
Зазор в 32 мм обусловлен необходимостью работы отражающей изоляции, и выравнивание поверхностей на балках пола, под разное финишное покрытие пола (плитка, ламинат). Что интересно попытка организовать провис между балками не удалась. Утеплитель был вровень с верхним краем балки. Да и сама бумага изоспана оказалась достаточно плотной и на пролете между балками в 590 мм не провисает совсем.

 

Читаю описание материала Изоспан FB - пишут, что это крафт-бумага ламинированная металлизированным лавсаном... Т. е. не фольга . Может вы другой материал использовали?

 

Вы правы! Толщина лавсана с металлизацией 85 мкм. Это точно Изоспан FB. С фольгой я похоже "погорячился". Прошу прощения.

 

А я уже раскатал губу . Ну да ладно...

 

Приветствую.
Может кому будут интересны результаты моих расчетов. Сильно не критикуйте, ибо все таки трудился.
Предистория:

Строящийся дом. Отопление уже есть, появилось желание сделать водный ТП в с/у, прихожей и на кухне. В с/у придумывать не чего, выполнили гидроизоляцию, уложили ТП залили стяжку. Прихожая и кухня площадь значительно больше - стяжку сложнее, отсюда и задачка.

Постановка задачи:
С помощью теплотехнического расчета определить конструкцию максимально тонкого, прочного и ровного (финишное покрытие будет ПВХ плитка) пирога по деревянным лагам, со свойствами не сильно отличающимися от свойств бетонной стяжки.

Для диапазона температур теплоносителя (от 30° до 50°) рассчитать температуру и разность температур (зебру) на поверхности пола при различных пирогах ТП.

Диаметр трубы – 16 мм
Шаг укладки – 150 мм.

Рассчитывалось четыре пирога водного ТП (все схемы в картинках):
№1 - базальтовая вата, опилки, доска, труба ТП, фанера 18
№2 - базальтовая вата, опилки, доска, труба ТП, ЦСП 20
№3 - базальтовая вата, опилки, доска, труба ТП, бетон 62
№4 - базальтовая вата, опилки, доска, труба ТП, фанера 18, ЦСП 10.

Во всех конструкциях несущие лаги, брус 150х150, между ними и уложены базальтовая вата и опилки, поверх лаг доска 50 мм с шагом 200 мм, в доске фрезеруются пазы для укладки труб.

Следующим этапом планируется расчет схем с алюминиевой фольгой.

Предлагаю обсудить результаты.

 

+1 Я тоже.

 

Добрый день!
Оцените следющий пирог:
1слой - Балки
2 слой - Профнастил С44 (0,65 мм) оцинкованый (укладываем обратной стороной) прикручиваем прямо к балкам для жёсткости. Цена профнастила за м2 дешеле чернового пола из лиственницы (цены для каждого региона можете посчитать сами) + он не гниёт не ведёт его и т. д.
в рёбра жесткости профнастила укладываем ТП. Вопрос правдо есть один - стоит ли затем заливать в рёбра что нибудь типа цементной стяжки или чего ещё для снятия большего тепла, просто не хочется утяжелять конструкцию?
3 слой - подложка, ламинат или на своё усмотрение...
PS для тех кто думает что профнастил может прогнуться - поверьте он достаточно жёсткий, но всегда можно подстраховаться и взять высоту волны повыше (естественно будет дороже)

 

Залить обязательно надо. Иначе теплосъема с труб ТП практически не будет.
А вот чем и как заливать, чтобы это держалось на профнастиле и не трескалось - вопрос.

 

В чем делали расчет?