Водяной тёплый пол, деревянная система

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не помешает. Всё отлично.

 

Коллеги, могу уже высказать свои впечатления по полугодовой эксплуатации следующей отопительной системы, включающей:
- водяной теплый пол в бетонной стяжке на первом этаже
- водяной теплый пол в сухой стяжке (в ГВЛ по финской технологии)
- тепловой насос Nibe 1245

Сам многие решения брал с этой ветки поэтому с удовольствием поделюсь своими ощущениями и возникшими проблемами.

 

С нетерпением ждем.

 

Так исторически сложилось, что я веду блог о своем доме и бане на одном из сайтов.

Цель - я бы сам в одном месте с удовольствием почитал о технологиях выполнения той или иной операции в строительстве. В принципе народ говорит пока спасибо и это стимулирует писать дальше, когда появляется время

Чтобы не повторяться привожу адрес 5 статей, посвященных этой теме от черновых полов до отделки.
Единственно по тепловому насосу еще нет завершающей статьи, все никак не могу собраться.

Если у коллег возникнут вопросы, либо наоборот - советы, с удовольствием выслушаю или отвечу.

Попасть на этот блок статей можно по ссылке https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-10_pol.htm

 

ИМХО, вы все перевернули с ног на голову.
Судя по описанию, пирог пола получился такой (от чернового вверх):
1. Фольга;
2. 1 слой ГВЛ;
3. нагревательный элемент - труба в каналах из ГВЛ;
3. 2 слоя ГВЛ (суперпол);
4. Ламинат, не понятно, с подложкой или без.
Труба, думаю, одинаково будет греть верхний и нижний листы ГВЛ.
Но!
Под нижним листом находится высокопроводящая тепло фольга, а над верхним находится второй лист ГВЛ с гораздо меньшей, чем у фольги, теплопроводностью.
В общем, вашей фанере повезло гораздо больше, чем финишному покрытию и вашим пяткам вкупе с кошельком.
Или стояла задача греть потолок первого этажа?

 

Спасибо за комментарий,
я не видел иного варианта, тем более опирался на опыт, коллег, описанный в начале этой ветки.

Фольга, если я не ошибаюсь, является отражателем инфракрасного излучения (можно взглянуть, как это делается в парных), поэтому она должна отражать тепло наверх. Потолок первого этажа греться будет не настолько, поскольку там еще слой 20 см минваты между балками (как сделаны перекрытия я подробно показал в этих статьях).

Понятно, что лучше, если бы вместо ГВЛ лежала бы бетонная стяжка было бы гораздо эффективнее , но деваться некуда, она бы точно разломилось после того, как дом начал усаживаться при начале отапливания.

Единственно скажу, что не нужно было использовать двухслойный кнауфовский суперпол, проще и дешевле было использовать обычный ГВЛ лист, как это было сделано для двух предыдущих слоев.

Между ГВЛ и ламинатом конечно же уложена подложка из бумаги с приклеенными крошками пробки. Мы решили, что это будет оптимальной подложкой, которая будет пропускать тепло.

Конечно ГВЛ не самый лучший теплопроводящий материал, но это лучше, чем гипрок. С другой стороны мы получаем массив, который будет сохранять тепло.

Кстати, сразу после Нового года мы "развлекались" тем, что боролись за живучесть дома, когда тепловой насос неделю был выключен, а на улице стояло минус 15. Так вот, если за сутки я добился появления воды на первом этаже, то на втором трубы в массиве ГВЛ отогрелись только через неделю протапливания.

Ну это отдельная история, немного выходящая за рамки этой темы, если кому то интересно - могу рассказать

 

Маленький совет по собственному опыту.

Рекомендую небольшой приборчик под названием пирометр. Они есть разные от профессиональных до бытовых. Я приобрел бытовой за 2200 руб. (точность измерения 1-2 градуса).

Кто не знает, это устройство позволяет мгновенно и удаленно измерять температуру практически любой поверхности (кроме блестящего металла).

Очень удобно контролировать температуру полов, стен, дверей, зоны вокруг окон и т. д.

С помощью него легко найти места завоздушивание труб водяного пола (именно для этого по совету своих мастеров я его и приобрел).

Выгладит он как пульт от телевизора. Вы наводите его на нужное место и он с расстояния в десятки сантиметров (а то и метра-полутора) по щелчку кнопки показывает текущую температуру.

Также он мне пригодился, когда у меня заморозился дом и вода (об этом я писал выше, но здесь во многом моя вина). С помощью пирометра я исследовал колодец и трубы чтобы понять, где температура ниже нуля, в том числе и в колодце на глубине более 1,5 метров.

Короче - вещь однозначно стоит своих денег

 

Братцы может кто-то может пояснить-пока отписал владельцу станка-ответа пока нет.
Как с таким станком можно добиться обхвата трубы ТП буквой Омега-лат.
а не буквой U ?
СМОТРЕЛ-смотрел на сам станок так и не понял как это достигнуто?



а не так как здесь



разница в станках тоже

так гнет этот станок фото 1-2-владелец станка Maiklintok

ручка крутилка не с проста стоит?



а так гнет этот станок пластина фото 3

 

Может так.

 

Может и так -а что это в доске так вырезано?
Чем так можно вырезать-тут на фото пластины углы прям острые от самой канавки.
думаю тут без металла не обошлось

 

Если в твердой породе дуб бук, думаю можно и без металла, а профиль фрезером ручным, только фрезы подобрать.

 

Ручка крутилка стягивает два листа металла толщиной 4-5 мм. Края листов, которые формируют, интересующую Вас форму листа, обработаны с радиусом 2-2,5 мм. Для того, чтобы не рвался лист алюминия при гибке. Я перед тем как гнуть свои пластины, думал о таком станке. Но сложность станка не оправдывает, тот положительный эффект от более качественного охвата пластиной трубу. Овчинка выделки не стоит. Как то так.

 

Крутилку тоже можно выполнить в виде рычага. Время на изготовление пластины резко уменьшится.

 

С примерными картинками братцы поделиться не хотите?

типа так или как ?

 

Вот такой станок предлагаю.
Рычагом 3 продавливаем пластину 4 в подвижные пластины 2 и неподвижное основание 1. Рычаг 3. защелкивается стопором 5.

Затем вторым рычагом 3 при помощи пластины 1 через подшипники 4 сдвигаем пластины 2. Ну это грубая схема. Над пластинами 2 тоже поверхности которые прижимают лист алюминия тоже двигаться должны .