Водяной тёплый пол, деревянная система

Алюм. фольга для исключения эффекта "змейки". При укладке трубы "улиткой" фольга как материал с отличной теплопроводностью распределит тепло от теплых "прямых" ниток контура к параллельным обратным.

Вот только думаю, что толк будет только от пластин толщиной 0,5 мм.

Пробка - один из лучших теплоизоляторов. Мы же не собираемся терять тепло на обогрев межэтажного перекрытия.



А вообще - есть ли на форуме спец. по сопромату?
Рассчитал бы допустимую статическую нагрузку на деревянные балки перекрытия 150х150 с шагом 1 метр?

Все гораздо проще. На кладочную сетку 100х100 (шаг 200 мм) трубу начинают укладывать от места ввода в комнату по периметру. уложив внешнюю нитку, укладывают дальше по спирали к центру. Шаг делают 400 мм. Дойдя до центра, делают разворот на 180 град и идут обратно, укладывая трубув оставленные промежутки. Это будет обратка. Выйдет из комнаты она в том же месте, в каком вошла подача.
Можно взять листок бумаги в клеточку и прочертить непрерывную линию по периметру по спирали к центоу. Но только следующий виток делать через 2 клеточки.


У соседа залит ТП. Стяжка 50 мм по 40мм доскам. Шаг между лагами 1 м. 2 год полет нормальный.

 

1. В момент, когда труба уже уложена на пол и прихвачена к сетке ложим, например, старое покрывало смоченое киким либо красителем ( у меня были остатки извести) на наши трубы сверху кладем с помощником лист шифера, без фанатизма прижимаем ногой. Снимаем и по полученым следам рисуем мелом линии. Потом сверлим дыры в плите шифера минуя линию трубы. Забрасываем пол стяжкой, кладем лис на пол и через шайбу прихвачиваем саморезом. После переходим к следующему квадрату. По стенам или где удобно предварительно наносим маркеры, чтобы покласть лист также как на примерке. Поскольку стяжка тонкая и свежая, то через просверленые отверстия можно сначала вставлять щуп и убедившись, что он без усилия углубляется на ~3 см (то есть не попадает в трубу) уже потом работать с саморезом.
У меня шаг саморезов был порядка 30 см.
Площадь 8 кв.метров.

Всю заморочку с плитой пришлось делать чтобы сохранить уровень полов. Если бы уровни позволяли, то я бы однозначно все заливал стяжкой 6 см и не усложнял себе жизнь тем более на больших площадях.

Система запитана от обыкновенной гребенки с которой запитано отопление. На выходе с тёплого пола стоит терморегулирующий кран RTL и кран, который ставится на батареях в обратке с заглушкой - на всякий случай и одновременно выставлена максимально возможная темп пола.

ДА! Забор с обыкновенной гребенки. На выходе RTL регуляторный кран+обыкновенный, который ствят в обратку батарей ( с заглушкой). В 8 кв метров площади минус унитаз минус душ кабина уложено около 60 м металлопласт трубы 16. Пол на ощупь от едва теплого до ощутимо теплого.

 

На соседней ветке узнал про термотрубу. Понравилась очень. Стоимость разовых затрат порядка 100 у.е. за кв. м. ( можно уже сравнить с эл. ТП). Но дальнейшая экономия поражает своими цифрами.
Я вот думаю. А не отстали мы со стандартным подходом в обустройстве тёплых полов?
Правда пока не нашёл цифру, чему равна у.е.
Если в баксах, то приемлемо. Если в евро, то ...
И ещё вопрос. А можно ли её смонтировать в деревянную систему? По крайне мере, на сайте показывают только систему в стяжке.
Хотя по параметрам, скорость нагрева и теплоотдача выше, чем у классических ТП, поэтому, я думаю, эта система с удовольствием впишется в деревянную систему.
http://termotruba.ru/howitwork

 

Похоже, тема термотрубы ни кого не трогает.
На соседней ветке про термотрубу обсуждается вопрос о долговечности силиконового уплотнителя в соединении нержавеющей трубы и пластика.

Меня же интересует: можно ли выполнить систему ТП деревянную систему, сопоставимую с полами в стяжке по эффективности, а по цене, приемлемую к нашим кошелькам?

 

По моему, термотруба имеет значительно лучшую теплопроводность (т.е. быстрее проводит тепло, нагреваясь по всей длине) В следствии этого можно получить некоторую экономию, основанную на том, что сокращается время на разогрев самой трубы.

Но эта экономия нивелируется теплопотерями при нагреве менее теплопроводных заполнителей ТП (по сравнению с цементной стяжкой) - гипс или ГКЛ.

Сэкономим на спичках, потеряем на водке.

Мое мнение - сухой ТП менее теплоемок, чем "мокрый", на цем. стяжке. Соответственно, больше расход энергии в холодную погоду.

Так что я за цементную стяжку по деревянным перекрытиям.

 

Вот, вот. Ничего она не распределит, так как толщина ничтожна. Лишняя трата денег по-моему.

теплопроводность пробки около 0,04, что примерно равно пенопласту и другим стандартным утеплителям. А вот стоит она абсолютно не бюджетно ибо несет на себе еще и декоративную функцию. А при такой толщине (догадываюсь, что 2-3мм) толку опять очень и очень мало. А вообще сам посыл очень правильный имхо. Эту задачу обязательно нужно решать. Положите лучше 5 см ПСБ25 и дешевле и эффект в разы.

Скажите еще пролет и тип перекрытия (чердак, меж
тажное, пол первого). Использовать балки такого сечения не целесообразно. Потому как поведет во-первых, а во-вторых сделав три балки 50х150 с шагом не 1000, а 300 вы получите гораздо более прочный пол, да и поперек доску пола в несколько раз тоньше можно будет положить (пролет будет не 1000, а 300).
На форуме поищите ссылку на калькулятор балок, получите данные близкие к истине.

[

Скажите, плз, а какой у него пролет, сечение лаг, какое финишное покрытие? Я бы еще шарик в углу комнаты положил бы для эксперимента.
Очень интересно.

Это не приемлемо нашим кошелькам
У меня задача войти в 1000 руб за кв.м.

А как же закон сохранения энергии?
Нет никакой взаимосвязи между теплопотерями помещения и теплоносителем, находящимся внутри(!) этого помещения. Изменяется только теплоемкость самого помещения вместе с плитой теплого пола, мебелью и человеками.
Разница в том, что на нагрев бетонного пола мы потратим напр. 10Квт\ч (и прошу заметить они там и останутся, в бетоне то есть), а на нагрев гипса потратим 2Кв.\ч. После прекращения нагрева любая поверхность отдаст полученное тепло, сравниваясь по температуре с окружением.
В первом случае ТП долго остывает и долго нагревается, во-втором - быстро нагревается и быстро остывает.
А вот вопрос равномерного распределения тепла и скорости передачи этого тепла от трубы к помещению, вот тут бетон и дает суперрезультат.

 

Выходит, фирмы, занимающиеся тёплыми полами вводят нас в заблуждение, предлагая вместе с полами в стяжке, ещё и деревянную систему. Она проста неразумная трата денег?
Как же тогда сохранение энергии. Ведь энергия никуда не уходит зря. Утеплитель снизу трубы мы не будем брать во внимание, т.к. вопрос этот актуален с любыми полами.
В деревянной системе теплосъём с поверхности трубы будет меньше, чем в случае со стяжкой, т.к. у дерева и бетона разные коэф. теплопередачи и теплоёмкости.
И что бы нагреть одну и ту же площадь полов, в бетонной системе мы должно пропустить теплоноситель по петле, для примера, 10 раз, а в деревянной всего 4 раза?
Ведь в деревянной системе труба остывает медленней, поэтому и возвращать её в котёл нужно пореже.

 

привет.У меня был опыт подобный этому,только лаги были бетонные.Расскажу что и как,может поможет.В первую очередь простые гребенки я бы не использовал,-группа автономной циркуляции(ГАЦ),что позволяет увеличить длину каждого контура до 100 м. по цене приемлимы ИЗОТЕРМ и ВАЛТЕК,ФАР не обосновано дороговато. Труба пойдет д16. Засверли лаги по горизонту на толщину ЦСП или плоского шифера+ д трубы от верхней плоскости лаги,вставь арматуру,уложи опалубку (ЦСП,пл.шифер,софтборт стекловолоконная плита,ОСБ и т.п.)), фольг.изол 3-5 мм,закрепи фольгоскотчем,и раскидай трубу.Забросай все это хламом в виде обрезков проволоки ,арматуры и тп. залей бетоном 3-5 см от верха трубы,и готово.Для чистового покрытия подойдет все,кроме пробки и дерева,т.е.натур.продукта с высокой т/проводностью.Температуру на подаче автоматика не пропустит выше 55,это заложено в конструкции ГАЦ. Мне кажется сможешь вписаться в бюджет.

 

Немного не так. Пример: ТП с плиткой, работает. Потом мы накрываем его ламинатом или деревом. У нас уменьшается теплоотдача с поверхности за счет снижения ее температуры из-за большего теплосопротивления. И в обратку пойдет теплоноситель теплее, чем в варианте с плиткой. Единственный выход - увеличивать температуру подачи, но у нас ограничение по этому параметру.

 

Уважаемый Vovova уже ответил по сути. Я же попробую немного дополнить.
Фирмы нас в заблуждение не вводят, по крайней мере по этому поводу. =)
Деревянная система в фирменной комплектации (с алюм. пластинами) стоит существенно дороже потому что:
1. Система на алюм. пластинах схожа по характиристикам с бетонной.
2. Облегчается монтаж - простая система без мокрых процессов
3. Если у Вас нет возможности грузить перекрытия, то другого готового решения у Вас нет - легкая система.
За это надо платить. Но не нам. Мы ж на форуме.
Поэтому мы с Вами тут думаем и изобретаем - как получить фирменное качество со всеми перечисленными преимуществами, но дешевле. Зато мы прилагаем свой ум и свое время, а это дорого стоит.
Я считал систему без алюм.пластин только на базе ГКЛ, у меня выходило
менее 1000 руб за кв.м. Но теплоотдача такой системы на уровне 30-40 Вт/ч/кв.м. А у меня теплопотери как раз 40, к тому же это будет применено на мансардном этаже, на котором и так тепло (обогреватели стоят только на первом сейчас, а на втором прохладнее, но тепло, при том, что этажи отделены 100мм минплиты).
Короче, если мы придумаем как замутить алюм. систему своими руками, я этим воспользуюсь. Если нет, то сдеалю как планировал.
Резюмирую:
1. К решению вопроса необходимо подходить комлексно (утепление, теплопроводный "распределитель" (алюминий, бетон и т.д.), большая труба, малый шаг укладки, температура подачи.
Кстати, если у вас не ТТ котел с теплоаккумуляторм (газ, соляра, отработка и т.д.), то вам не важна низкая температура подачи в ТП. А увеличение Тподачи (о чем и говорит Vovova - ТП работает только на разнице Тподачи и Тобратки в несколько градусов - хоть 40-37, хоть 60-57) это очень эффективный инструмент получения нужной температуры на поверхности пола, опять же один из многих. Но. При повышении Тподачи и без бетона или алюминия мы получаем еще одну пока не озвученную здесь проблему - эффект зебры.
2. Давайте всегда считать конкретику прежде чем делать.
3. Если делать алюминий, то идеальный вариант - согнуть полукруг, либо делать П-образно, при этом заливать пазы непонятно чем. Я бы сосредоточился на проработке станка для гнуться алюм. замка для трубы, например гидравлику какую-нибудь использовать. А потом можно и на поток процесс поставить.

 

1.Если имеем ТТ котёл, то температура обратки из ТП нас не устраивает.
А если теплоноситель обратки подогревать до нужной температуры той же подачей через теплообменник?

2. Уже начал думать (месяца 2 назад) над именно гидравлической системой гнутья. В принципе нет ничего сложного в гидравлике. Тем более руки у меня развязаны в плане воплотить эти идеи в жизнь.
Нужны идеи. Свои тоже есть. Но, думаю, это для темы "Сделай сам".

С праздником, защитники Отечества!

 

Если у вас ТТ котел и ТП то необходимо:
1. обвязка котла с насосом со смесителем потока для удержания достаточной температуры обратки
2. смесительный узел на ТП с насосом
3. узел снятия лишнего тепла с котла, в виде радиаторов или теплоакумулятора.

 

Не метр!!
а 60 см...
Лаги, как я понял, преимущественно укладываются с шагом 58см, под утеплитель, у которго ширина 60см
Я на выходных был у себя на даче и посмотрел как уложены лаги. Так вот они лежат с шагом 58-60 см. Толщина лаг 150 мм.
Где-то на подкорке появилась уверенность, что и на 2-м этаже можно уложить ТП и залить его стяжкой, выдержат перекрытия мне кажется. Но не плохо, чтобы кто нибудь помог с расчетами

 

Мне в данном случае нужно минимальный по толщине пирог. Макс. высота - 50 мм.


И еще. Для тех, кто не хочет заниматься "мокрыми" работами по устройству стяжки. Один мой знакомый из солнечной Абхазии уложил между лаг минвату с фольгированным внешним слоем, и прямо на этот слой уложил МП трубы. Теплый пол готов! Расстояние до напольного покрытия 100-150 мм. примерно. Покрытие - ЦСП. В доме - жара. Он даже демонтировал радиаторы отопления. За ненадобность.
Правда, МП труба оказалась китайской, изменила цвет в процессе эксплуатации на коричневый, ну и потрескалась. С фирменной трубой все ОК. Он вырезает участки китайской трубы с трещинами и вставляет куски фирменного МП. (Хозяин-барин..)
Некоторые контура меняет полностью и укладывает ПП трубу, сваривает на уголки под углом 90 град.

Скоро сьезжу, посмотрю, как все это работает. Отпишусь...

Так вот. В топике "ПЛЭН или конвекторы" форумчанин Баус обогревает коттедж с помощью закрепленных на черновом потолке "тепловых пластин". Рабочая температура пластин - 45С. Чистовой потолок сделан из ГКЛ, возд. зазор - 150 мм. Вроде, логика подсказывает, что ГКЛ не является материалом с хорошей теплопроводностью, однако Баус доволен, в коттедже тепло. Все дело в ИК лучистом излучении ПЛЭН, которое нагревает ГКЛ, а потом уж ГКЛ отдает полученное тепло в комнату.
Следовательно, ТП по вышеуказанному абхазскому варианту тоже может являтся источником ИК излучения. (физики, поправьте, если что не так) Т.Е ТП будет нагревать напольное покрытие, а НП - соответственно комнату.

Осталось только подсчитать эффективность такого ТП... с воздушной прослойкой 100-150 мм. Но по крайней мере, это работает. Данные по расходу теплоносителя скоро сообщу.

 

Что-то мне подсказывает, что температура, которую закачивают в ТП гораздо выше 35 градусов.
А может так и надо? Не нужно городить смесительные узлы и т.п., а?