Большая печка с двумя топками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну газоанализатора у меня нет. Но дымит минут 15 с начала растопки. И все.

 

Подсыхает плита в варочную топку. Внутреннее устройство по типу "клапан Тесла" пусть останется хау-ноу.
Недельку подсохнет, будем собирать и смотреть.

 

Шнурок в какой-то "стеклоизоляции" около 90см, сам датчик - сварной шарик на конце скрученной части 0.3мм проволочек по диаметру - голый, ничем не экранировано.

Вчера залез таки рукой в хайло Камеры Дожига (слегка обжегся, ну да мелочи) - вытащенный конец внутрь за хайло цел, примерно тот же 1см "на ощупь" (не добраться, не видно), но "свесился вниз" и примыкает к стенке. Отогнул, но не думаю что надолго.

На ощупь шарик стал побольше, но это не точно.

ПС. Да, одну термопару разбирал. Там эти проволочки идут до самых клемм, к которым прикручены болтиками, а не припаяны. Так что, "укорачивать" по мере выгорания можно достаточно долго, если есть сварка. она есть.

 

Ожидаемое время прибытия вольфрамовых(?) термопар - 13 декабря. ждем-с.

 

Собственно залез в тему, не для этого. А дабы подитожить свою опупею тем, кто захочет иметь печь с высокой эффективность и многорежимностью, способной обогревать дом без применения "а тут можно догреть калорифером" для ПМЖ.

1. Расчет теплопотерь по элементам. То, с чего надо начинать, а вовсе не "хачу это". Расчет как по средним температурам, так и по предельным. Есть smartcalc, считает много и хорошо, в т. ч. и накопление влаги в пирогах стен, потолков.
2. По результату считаем теплоотдающую поверхность печи - каков нужен размерчик. Для этого задаемся верхней температурой стенок печи "по среднему", а не по наибольшей после протопки. Комфортно 40-50*, что дает среднюю теплоотдачу стенки в районе 350 вт/м2, а не 500 "как принято" и тут много где писалось.
3. Помним, что нагрев никогда не бывает полностью равномерным, что есть дополнительное излучение тепла от дверки топки, а соответственно, компонуем печь так, чтобы это всё выпадало на наиболее теплые помещения. Дом строится "от печки", а не наоборот (как у меня получилось, но таки получилось скомпоновать верно). Стеклянные дверки излучают достаточно много тепла.
4. Отсюда получаем габаритный размер печи и примерный внешний конструктив: широкая/узкая, квадратная, угловая и т. д., откуда она будет топится, куда выйдет труба. Учет дополнительных хотелок тут же (готовка, духовка, ХК..).
5. И только теперь ищем нечто зарекомендовавшее себя в данном конструктиве, с данной площадью обогрева и высотой .. если найдется, что "мало вероятно"..
Нашлось? Замечательно. ищем отзывы, смотрим расход, испытания и если понравилось - строим.

Нет? Движемся далее:
6. Принимаем мощность печи равной теплопотерям или чуть больше (+10% достаточно) и считаем потребное количество дров как "сухих" (принимаем их влажность как 25% - евростандарт) так и "не очень" - 30-40%. Пересчитываем дрова на мощность топки для 1 и двух кратных протопок и сопоставляем с теплопотерями "средними" и "предельными".. в целом, мощность топки должна удовлетворять условию однократной протопки по среднему и двухкратной (возможно неполной) по предельным. Длительность протопок принимаем за 2 часа, сильно не ошибемся. КПД топки - за 80% с занижением. Получится больше - хорошо.
7. Из полученной мощи топки считаем количество дымогазов на протопку (макс) и смотрим потребность в трубе - сечение должно вытаскивать все дымогазы за протопку (2 часа). Здесь же считаем трубу полностью, в т. ч. ожидаемую тягу "при ноле градусов" с учетом высоты дома и её расположения.
8. Полученная тяга трубы далее определяет тип и сложность конвективной системы для требуемой площади теплоотдачи: слабая потребует одних решений, большая - позволит применить иные. Какие когда? Смотреть, считать динамические сопротивления, выбирать по месту.
9. И только теперь - расчет топки. Её объем, ожидаемое время нахождения пламен в зоне горения, однообъемность или с "камерой (каналами) дожига" .. заодно получаем ожидаемый КПД топки и уточняем предыдущие расчеты потребности в дровах .. больших подвижек не будет, но все же.
10. И вот только теперь(!) сочетаем это вот всё в итоговом конструктиве промеж себя .. уточняя расчеты и стараясь избегать "проскоков воздуха" мимо пламен. Тут как раз и появляется компромисс промеж "удобством пользования" - "управляемостью горения": чем точнее подаем воздух к пламенам, тем больше элементов регулировки и необходимости автоматики или "ручного оперативного контроля" .. каждый выбирает сам, что ему важней.
11. И только теперь смотрим найденный конструктив на предмет "удобства сборки", ремонтопригодности и .. повторяем поиск решений, если оно не устроило.

Собственно сам шел примерно этим алгоритмом, что кмк хорошо видно по истории темы.

Удачи всем. Не рекомендую брать сей агрегат "за основу", поскольку он строился в п. 9,10 как "испытательный стенд под автоматизацию управления протопкой", отсюда имеет сильно избыточное количество регулировок. Многие по опыту уже понятно что можно было заменить на соответствующие фиксированные сечения (уже выявлены оптиумы)..

ПС.
1. Данный подход возможно универсален, но надо помнить что дачные печи имеют совсем иные требования чем печи для ПМЖ.
2. По многим пунктам вооружаемся книжкой Нагорский "Общая методика расчета печей" 1941г. Разные "школьники", "равичи" с их упрощенными подходами дают слишком приближенные решения и вылезут ошибки.
3. Ключевое в расчете зон горения - время нахождения пламен в них и степень смешения воздуха с пламенами. Однообъемные топки с одним источником воздуха по сути не могут иметь КПД больше 75%, т. к. время нахождения пламен для лучшего горения должно превышать 2 секунды. Топка получится "гигансткой" по Школьнику. Хорошее решение - разделение зоны горения на несколько этапов с соответствующей подачей ВВ, его подогревом и теплоизоляцией зон спец. материалами (утепление) - "ракетные" принципы. Это позволяет как расширить номенклатуру топлив (дрова, ПЭТ, мусор, уголь) так и существенно поднять "КПД топки" в целом. 92-98% - вполне достижимые величины при нескольких зонах горения. НО! надо учитывать концентрации приходящих в зону недожогов из предыдущих. не всё горит дальше.

 

ПС. По Нагорскому.
Книжка откровенно древняя, порядок изложения глав иной в сравнении с алгоритмом выше, придется во-первых, все(!) справочные величины гуглить и искать современные, уточненные значения (отличия до 30%!) а во-вторых - листать туда-сюда по мере продвижения по расчету.

По конвективкам:
Минимальным динамическим сопротивлением обладают колпаковые и прямоточные варианты. колпаковые имеют взрывоопасность, особенно в сочетании стопками с низким КПД - это надо помнить!
Максимальным - с опускными каналами и высота последних - основной источник потерь давления трубой.

Конвективки с несколькими подъемными каналами требуют не только расчета, но и обязательного прогона в solidworks или подобных КАДах, т. к. имеют встроенную положительную обратную связь.
Применение "прогаров" и "рассечек" - тут крайне важно как раз для ослабления положительной и добавления отрицательной связей. Даже небольшие расхождения (модификации) апробированных решений тут способны привести к фатальным последствиям в виде неравномерности нагрева стенок или их частей.

По топкам:
Однообъемные топки заниженной высоты (менее 400мм от дров до свода) не могут иметь КПД больше 60% особенно на начальном этапе разогрева остывшей топки. (любая печь дымит .. не любая!).
Причина - недостаточное время нахождения пламен в зоне горения. Позволительно только для ракетных технологий, в которых собственно горение происходит по большей части вне топки - в "райзере".
Дополнительные подачи воздуха - "дырявые топки" (Арчибасов, Вольфсхойер ?!?) кмк, крайне интересны, но при этом стоит организовывать подачи на разных уровнях с целью организации вихревого перемешивания пламен и подаваемого воздуха. требуют тщательного анализа движения воздухов и пламен (чего мне в полной мере не удалось таки). Решают вопрос увеличения времени наххождения пламен в зоне горения, а заодно и повышают степень перемешивания, снижая требования ко времени.
Камеры Дожига (ХК в т. ч., жаровые каналы, райзеры и пр.) - требуют дополнительного утепления спец. материалами для уменьшения отбора тепла от недожога стенками дополнительных зон горения. Его и так "маловато" по факту. Доп. минус для дожигга - понижение концентраций горючих веществ в выходе из топки. может оказаться фатально и получим "сажегенератор" вместо дожига. Только расчетом.
Топки "с рециркуляцией" недожога - возврат части дыма обратно в топку в надежде дожига того что прошло мимо. Наверное худшее решение, из-за возврата продуктов горения (в том числе!) обратно в зону горения. Все(!) хим реакции могут идти как в прямом так и в обратном направлениях, что не приводит к "дожигу", а только отбирает тепло из топки.

Шамотные рассечки как "катализатор дожига" .. в целом полезны, одна из особенностей печей Кузнецова, но опять же места расположения, доп. подачи ВВ и пр. всё это требует оценок, расчетов и прогонов в каком-нибудь КАДе.

Поворты в каналах .. они имеют приличное сопротивление. Хорошо изложено у Нагорского. к учету в обязательном порядке.

 

И вот не лень Тебе это читать было? Меня хоть любопытствие заставило, ах оно не хорошее. В целом выводы верные, хотя некоторые технические корявчики можно рассмотреть.

 

если это про Нагорского (мне надеюсь) то это единственная полноценная книжка по расчету печей и их элементов, основанная на большом количестве исследовательского материала предыдущими авторами, в т. ч. с обоснованиями и выводами формул - можно банально проверить "а что думают по этому вопросу сегодня?".
Всё остальное - или "передрано" отсюда или содержит ошибки, кмк. А часто "и то и другое" одновременно. Ну и .. слишком упрощенно: зачастую "будет работать" только в типовой конфигурации с типовым же результатом в 60-75% по КПД.

В целом, чтобы получить "чистое горение" и высокую энергоэффективность - приходится ухитряться.

Ну а по корявчикам .. всегда приветствую здоровую и аргументированную критику, а не "яжепечинксложилстопечейзавчера"..

 

В ХК и на своде топки этого добра у меня хоть отбавляй. Что то в виде стеклянных шариков. Появляются когда начинаю топить полной закладкой при избытке воздуха.

 

Оплавленная зола эти шарики. Потом будет выкрашивание кирпича.

 

Сию. На улице -17, в мансарде +23.5. подтопка половинной закладкой.

 

Вау. работает! На улице ночью -23*С, в мансарде +23..+27, через 12 часов после протопки всё ещё 25.2 .. афигеть, и это при том, что более-менее утеплена только половина мансарды, вторая так и стоит со 150мм минваты по стропилам зашитая 12мм ОСП. 38м2 недоделано. мансарда по сути "одно помещение" .. стены только каркас. (бабки скончались ждем-с)
Внизу похолоднее .. 21-25, но это нормально. Рабочие помещения и тамбур.

Виталию - спасибо за щиток, он работает. Хорошо работает, с периодом примерно 3-5секунд чередуются ПОС и ООС, что видно по дыму в трубе.

.. фэнтези .. лучшая печь всех времен и народов.

 

Виталию - спасибо за щиток, он работает. Хорошо работает, с периодом примерно 3-5секунд чередуются ПОС и ООС, что видно по дыму в трубе.

.. фэнтези .. лучшая печь всех времен и народов.

А это можно декомпелировать-вот НЕ грамма не печник

 

Володь давай НЕ тяни, не интригуй ! Исходник...сюда пожалуйста загрузи.

 

Есть с чем сравнивать? Пока реально "фэнтези"
Все эти видосики и фотачки огней - ниачем без температуры стенок щитков.