Ошибки конструкции крыши и конденсат

, пишу по вашей просьбе. Все у вас нормально.

спасибо большое за ответ-значит буду докупать Роквула 50 мм и в путь (не хотелось бы, но что делать-лучше щас сделать правильно, чем потом переделывать)

 

Serj, а что это вы про свою беду забыли, другими занимаетесь. Всё исправили ? Я как раз прочёл по вашей ссылке из другой темы, а вы уже и не вспоминаете об этом.

 

Пока смотрю кто как мою беду у себя решает. Летом будем разбирать и смотреть в чем проблема. А попутно пытаюсь предупредить и тех у кого эти грабли ещё впереди!

 

Разбирать надо было недели три назад, когда было видно как течёт вода. А летом только по следам сможете что-то понять. Там же подшивка из профнастила, видно на фото саморезы ? Ну дык открутить и посмотреть надо было откуда куда льёт. Да и пластиковую можно разобрать, собрать. Главное, посмотреть на стену. Если выше подшивы нет следов потёков, тогда однозначно никаких конденсатов, это с плёнки льёт на подшиву и с неё на стену. Значит, кровеля ещё не обожжённые, не знают, что на всякий случай подшивке дают небольшой уклон от стены. В инструкциях этого нет, не найдёте, это надо самому нарваться разок. Если так, то исправляем устройством дополнительного желобка внутри короба подшивы, делаем дырку в подшиве, чтоб вода в неё у лбища выходила. И препятствие для воды у стены внутри подшивы. Далее, почему вода льёт на плёнку. Обледенение, переполнение ендовы. Лекарствие - замена ендовы на поширше, стандартный лист метр 25, значит, полка елдовы 62 см. Но, крутить мч саморезами сквозь ендову, оставляя шляпки сверху мч нельзя. По резьбе саморезной водичка очень хорошо течёт, я видел уже, знаю. Поэтому, шайбы саморезные переставляю на саморез между мч и ендовой. Или, когда уже далеко от центра ендовы и рука не достаёт шайбу на острие самореза подставить, выдавливаю червяка полиуретанового в просверленную саморезом в ендове дырку и вторично загоняю в эту дырку саморез. Тем полиуретаном промазать все стыки листов мч в районе ендов по всей площади залегания сугроба, согласно вашим воспоминаниям или фото. И последнее, берёте поролоновый уплотнитель, обмакиваете его в кровельную мастику (я вообще клей-36 для катепала беру) и засовываете пока не растеклось под мч на ендову. Всё, теперь полностью герметичную крышу получаете. Не знаю, на сколько хватит этого клея до рассыхания, но думаю, лет эдак несколько должон подержать. Будете контролировать по состоянию подшивы. Заметите там водичку, значит, пришла пора поменять уплотнение. Спрашиваете, почему в одном месте так, а в других не так. Нет однозначного ответа, где-то проходят такие вещи, а где-то нет. Ветер по разному дует, солнце по разному падает, шаман по разному бубном трясёт. Вот снег по разному на разных скатах себя и ведёт. На одном скате он на карнизе больше тает и там льда накапливается меньше, на другом карнизе меньше тает и льда накапливается больше. Накопилось до критического значения и рвануло

 

Да практически всё перечисленное было выявлено в гарантийные годы и исправлялось по гарантии. Накосячили везде где можно .
Сейчас не стали разбирать, потому-что в этом месте СУГРОБИЩИ! Да и всё-равно будем проверять состояние ендовы и может быть ставить более широкие листы оцинковки. Проверим как края загнули. Точно знаю, что стыки без герметика, только нахлест - посадим на герметик. Ну и ещё раз проверим как гидроизоляция завернута в подшивке и уклон подшивки. Сейчас всё это разбирать боимся - то снег, то дождь, да и как выше написал не развернёшься особо.

 

На объектах в кровле используют не две пленки, а три. Т. е. начиная снизу: пароизоляция, утеплитель, супердиффмембрана в качестве, как я понимаю ветрозащиты, потом по стропилине пленка гидроизоляции, контробрешетка, обрешетка и черепица. Как думаете-имеет право на жизнь? Не могу ни одной схемы с ТРЕМЯ пленками найти. Да и зачем там она-не пойму. Хуже не будет конечно, но особого выигрыша не вижу.
Поясняют- супедиффмембрана с 1200гр/мкв/час, гидроизоляция-120гр/мкв/час.Соответсвенно гидроизоляция защищает от протекания через черепицу, снега поддуваемого и т. п. т. е. осадков, а супердиф- прикрывает утеплитель и при необходимости организует испарение. Я считаю что хорошая супердиф. ,типа Ютавека 135 или Дифорола Про, с прочностью на разрыв 130 и высокой паропроницаемостью делает применение гидроизоляции ненужной.
Кто что скажет?

 

ИМХО - не только выбрасывание денег или разводилово на деньги от продавцов, но ещё и в будущем возможные проблемы. Меня правда уже за эту позицию где-то тут бить пытались, но кроме молитв (что типа они верят) ничего не сказали. Я считаю, что есть высокая вероятность спустя 3-5-10 лет эксплуатации потерей мембраны своих супердиффузных свойств! И после этого утеплитель перестаёт сохнуть . Лучше сделать качественный двойной вентзазор вокруг гидроизоляции и всё.

 

Да бред какой-то. У антиконденсатных пленок, применяемых как гидроизоляция, показатель паропропускания меньше 1г. А 120 - это скорее всего та же ветрозащита, только для стен применяемая. И если гидроизоляция по стропилине, то ветрозащита где? Как ее пристроить между стропильными ногами в 5 см. от гидроизоляции? И в чем ее смысл? Ветрозащита тоже выполняет роль гидроизоляции - воду не пропускает.

 

Ну. не совсем и бред. Смотря что ставить.
Линейка Юты: Ютафол Д95-18грамм, вот Ютакон 130-да, 0,352гр, но уже Ютафол Д110-41гр. Так что я ошибся (называл по памяти) в плюс, а Вы- в минус. Брек.
Наверно все таки придется самому вычертить узел, тем более что болванок хоть завались. Потом и обсудим.
Ширина стропильной ноги-240мм, поставка НЛК Сокольский Док. 40мм возможно и не идеальный, но в случае надежной вентиляции-вполне достаточный зазор, тут я не сорю. Хотя в журнале "Кровли" один раз статейку читал что для условий России надо делать до 100мм.
Решено, на днях склепаю.

 

Ну, ну, развлекайтесь. Только получше тему изучите. А то у вас две из перечисленных пленок микроперфорированные, а одна антиконденсатная.
Зазор чем больше, тем лучше. В идеале вообще холодный чердак - он весь сплошной зазор. А меньше 50 мм. не рекомендую.

 

Matilda а что Вы скажете про мои опасения по поводу сохранения мембранами своих свойств больше 3-5лет?

 

Уважаемые специалисты. Решил тем не плодить, а вопросить здесь. Дело дошло до отделки мансарды, пирог вроде правильный, только вот утеплителя положили не 20 см а 10 (теперь прораб хочет под вагонку которой будет обшивать крышу изнутри положить пенофол 10мм со слоем фольги, для уверенности, что я не замерзну и тепло не пойдет в кровлю. Сейчас дом отапливается пушками и в -25 на втором было почти комфортно, по черепице ничего не текло, сосулек не получилось, но все равно пенофол пусть будет и вопрос в такой:
1. Какие он может создать минусы
2. В какую сторону фольгой нужно класть (чтобы видно было снизу или что бы снизу было белым)
Буду признателен за мнения.

 

Я не спец, но выскажусь!
Класть нужно блестящей стороной вовнутрь, чтобы было видно.
А вот насчет просто пенофол с фольгой под вагонку можно или нет какие у него пароизоляционные способности как минимум проклеивать нужно и желательно не сминать. Послушаем что профи скажут

 

Скажу, что зависит от качества. Если для производства пленки использовалось вторичное сырье, то участь ее плачевна. Если первичное - послужит долго.

 

Куда именно пенофол положить? Ниже утеплителя? А пароизоляции у вас не было?
Лучше добавьте снизу утеплителя. Милиметров 100. И пароизоляцию снизу сделайте, а ту, что есть - удалите.
У пенофола теплопроводность 0,03, а у минваты 0,04 в одних и тех же еденицах (Вт/(м*С). Так что утеплитесь вы, предположим, не 1 см. пенофола, а меньше чем 1,5 см. минваты - эффект будет тот же.
Что касается фольгированного слоя, то он является хорошей пароизоляцией. Но его пароизоляционные свойства сводятся на нет невозможностью (или крайней сложностью) склеить слои пенофола между собой - отлипают и топорщатся.
А такое свойство фольги, как отражение лучистой энергии может быть востребовано только там, где эта энергия есть. Под обшивкой потолка ее точно нет.