Утеплённая шведская плита - 38

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

...Нашел на Ютубе.

СПб. Три из четырех наших автосервисов (по 300м2) установлены на УШП. Во время заливки - опресовка, как уже говорили. При установке оборудования, однажды пробили контур. Разбили 15х15х15 см бетона, поставили ремонтную вставку и все отлично уже 6 лет. Стоимость работы и материалов 2-3 т. р. Время 1-3 часа. Отличные фундаменты, экономят место на установке радиаторов, что важно. В первом из сервисов - строители, неправильно сделали подготовку - поэтому часть фундамента вист в воздухе - не трещин ни чего подобного не наблюдаем. То, что коммуникации внутри плиты и все описанные минусы - не проблема. кто запрещает, в случае проблем проложить другим способом. Из минусов - невозможность быстро нагреть или охладить. Сейчас XPS иногда стоит дороже бетона (решаем вставками из ППС в слабонагруженных зонах). Из важных моментов: нельзя лить бетон под углом - раскидает контуры. Классно, если поставите гаситель при заливке. Лить нужно, как и любую плиту от центра к краям. Опалубку и контур во всех трех автосервисах нам собирали обычные таджики - ни разу не промахнулись. Вместе с подготовкой основания, справились за 2-2,5 недели. По цене около 150 т. р. вместе с экскаваторщиком. Заливку осуществляли другие бригады, но это из-за того что нам необходимо обеспыливание, и несколько затирок мастерпола. В последний раз заливка на 300м2 вышла в районе 70-100 т. р. И не соглашусь, что фундамент работает как лента с полами по грунту. Плита перевязана арматурой в трех плоскостях, заливается единовременно, подготовка из XPS работает не хуже чем из грунта, даже лучше так как в отличии от песка в обычной плите, распределяет нагрузку не точечную, а листовую с перевязкой, поэтому в случаях небольших подмывов - справляется лучше, и если это важно, то (в отличии от песка) имеет небольшой запас на обратное выравнивание.

 

Как оказывается диванное чтение и жестокая реальность находятся в разных плоскостях, но... это уже другая история. Я за очередным советом/подсказкой. Сейчас на стадии, что бы добить подушку и вывести ее в ноль, для меня есть два пути. Хочу понять, есть какие то критичные моменты, или могу идти по любому из двух, без ущерба результата.
Что по факту.
* Котлован выбран где то 50см, где то 40, но в целом уклон остался как и был на ПРС.
* Прошелся трамбовкой по дну котлована (большой рыхляк убрал лопатой).
* Дожди сделали свое дело. Строительный дренаж очень помог, но местами все таки дно подкисло. Втрамбовал щебень 20-40 тонким слоем. После этого стало возможно спокойно ходить даже в дождь.
* Постелил геотекстиль и сверху трамбанул 5см отсева.
* Далее в ход пошел щебень 0-40, с постепенным выводом уровня, приближающегося к горизонту (во вложении на картинке желтая линия - это текущая ситуация в котловане).
Далее у меня 2 пути решения. Подсыпать еще 12-24 тонны щебня (внизу побольше, вверху поменьше)
Либо сейчас уже начать вкатывать отсев до горизонта.


с 30 см начал обваловку

 

...Таможня дает добро.

 

Таможня даёт а таможенники забирают)

 

Значит продолжаем таскать тележки.

 

...Лучше трактором.

 

Тележки лучше таскать трактором ?)

 

Случайно зашел...С галерки вопрос...какая религия (документы/эксперты) запрещает вам выровнять ноль крупнозернистым песком? Ну а так то 25 тонн щебня можно и тележкой...для богатых трактор и щебень-тока накуа?

 

...У меня верхний слой...песок.
Он просыпается во все щели... и дает монолит при трамбовке.
Так, что это есть правильно.

 

очень тесно, да и 9 тонн в 2 рыла за 3 часа раскидываем.

Перепад по диагонали 75см. Основную массу гоню щебнем. Верхний слой от 30 до 50см буду ровнять отсевом. Песок у нас не очень хороший, не хочу рисковать.
щебень 20-40 = 1700р
щебень 0-40 = 1500р
отсев = 1500р, но доставка дешевле чем щебень
песок вроде 900-1000р озвучивали.

 

Подскажите, как правильно обыграть бортик. Сверху заводской стыковочный паз глубиной 15мм и шириной 50. Стена будет каркасная 150, по задумке планировал свесить ее с плиты на эти 50, но если ровнять плиту по верхнему бортику, то эти 15мм бетона будут мостиком холода. Заливать хочу по маякам. Сейчас думаю, что на борт, который не идеален по высоте, нужно надеть какой-то профиль, но пока не пойму как это сделать. Снаружи уже приклеен шифер (геометрия которого очень опечалила).

 

Чтобы грамотно обыграть данный узел, необходимо знать какой будет фасад. Профиль стоит денег, не нужен он вам. Ставьте маяки до "шипа" утеплителя. После заливки будет подложка и сверху стена. Трубу ТП к внутреннему краю стены подведите.

 

Так и сделаю. Ребро у меня 400, первая нитка теплого пола на 100мм в ленте. Т. е. до стены (150мм) расстояние 200мм. С учетом контрутепления (50мм) внутри - 150мм. Первые три нитки через 100.

 

Вдруг кому будет полезно.
Как я избавился от мостика холода между стеной и бетоном УШП.
Ещё во время изготовления УШП я заморочился на эту тему, так как внешнего утепления дома у меня не будет

Внешний борт Эппс сделал таким образом, чтобы меньшая кромка было внутри дома и так склеил всё по периметру. Сверху надел "чехол" Из под гипсоксртоновых направляющих (100мм), что бы бетон не испачкал и не затек внутрь кромки

Затем заливка бетона

Потом я выдернул направляющие с бортов и у меня получилась аккуратная кромка из Эппс

Снаружи бортик в уровень с плитой, а внутренний на сантиметр -полтора ниже.

Затем я положил газоблок, толщиной 400 таким образом, что бы стена была в уровень с бортом из Эппс. 300 из них на раствор 1-1,5 см на бетон и 100мм свисали ровно над Эппс. После затвердения раствора я эту щель запенил.

Таким образом пена получилась в глубину на 100 мм. И между фундаментом и стеной у меня полностью исключился мостик холода.
Сейчас доделываю крышу и не терпится уже добраться до запуска УШП!