Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м

Нисколько. Попробую завтра утром нарисовать твоей технонатуре принципиальную схему СО.

 

буду премного благодарен и мы ее обсудим! Потому как на данный момент есть возможность переделать практически ВСЁ
а насчет доверия проХфессионалам, то после такого:

я понимаю, что нужно включать думку в 10 раз сильнее и уже не верить вообще, а только слушать и проверять...
А человек обозвал себя "Официальным представителем Vaillant" на форуме
Звонил в их техподдержку, ответ: "А Вы проверьте будет так работать или нет. Мы думаем, возможно будет"
Это нормальный ответ техподдержки?
После этого я высказал, где я купил регулятор, за сколько и что они не имеют права так отвечать. Они взяли тайм-аут, через 10 минут ответили, что будет работать точно так, как мне нужно. Только доверия уже нет и действительно придется проверять самому, благо что 2 узла подмеса лежат без дела и я имею возможность "проверить" не потратив еще 40 тысяч впустую. ПроХфессионалы, блин... барыги-флудильщики.

 

И еще укажу, что сейчас у меня Т в бане регулируется в пределах +/-0,1*С от установленной желаемой Т воздуха, а Т теплых полов стоит "вкопанной" на необходимых +26*С внезависимости от Т подачи... пока калорматик в доме не начинает "шутить" шутки с отключением тепла вообще
Я уж думаю, нафиг я вообще купил эту игрушку, пусть бы котел тактовал... Сгорит через несколько лет, просто новый котел поставить дешевле бы вышло

 

Постою, послушаю что умные люди говорят (жалко смайлика нет, который репу чешет )
Василий ! Объясни пожалуйста несовсемтехнонатуре как к Фантини датчик внешней температуры подключить, что он даст и как он выглядит

 

@vas. plotnikov у меня и в доме и в бане тоже стоят Майбас. В доме стоит три модуля на отопление воду и теплые полы, в бане все управляется квартирной станцией. Посмотрел по схеме у вас бойлер 200 л, я себе поставил 300 и не пожалел. Пока наезд 7 гостей не вызвал проблем с горячей водой.

 

Убрал бы ГС перед коллектором бани. Она стала лишней. Насос на теплотрассу тожу не нужен. Но основная причина ИМХО датчик колорМатика на ГС. Попробуй его отключить.



В ГС постоянно происходят смесительные процессы, которые "пудрят мозги" котлу.
При отладке СО, в первую очередь, нужно добиться устойчивой работы гидравлики. Электроника (не путать с электрикой) должна выполнять вспомогательную, т. е. сервисные функции, например, дистанционное управление.

 

Дим, никак, он простой комнатный термостат без возможности регулирования по погоде

Серег, я хотел бы его поставить, но он не помещается под котел. Хотя на 400л влезает, но стоит совершенно дурных денег, это уже другая линейка (не VIH R).
Думаю, что косвенник на 200 + резервный электрический на 200 в параллель вместе должны справиться с любой ситуацией.

Морозного утра тебе, Ильяс
Теперь понял твою мысль. Однако меня терзают смутные сомнения... Попробовать, конечно, можно... Но я боюсь, что этим я как раз нарушу "устойчивую работу гидравлики". Гидравлика у меня сейчас работает так как доктор прописал. На насосах радиаторов дома установлена скорость 1, на насосе теплотрассы - 3. Таким образом ИМХО я добиваюсь практически приоритета теплотрассы, а также теплоноситель практически без потерь возвращается в коллектор дома. Теплотрасса 20 метров туда + обратно. Ты предлагаешь функцию прокачки ее возложить на насос котла. КМК он станет потенциальной точкой отказа в таком случае. Это я глупость написал... Получается, что без гидрострелки в бане и насоса теплотрассы, забирать теплоноситель будут насос ТП в бане и насос радиаторов в бане... Возможно, возможно...
И потом идея все-таки четко управлять тем-рой теплотрассы, т. к. в будущем баня будет использоваться раз в 2-3 недели и подавать туда котловую воду постоянно = постоянные потери тепла. Я думаю все-таки поставить узел подмеса и при необходимости подавать, например, +30 всего в нее, просто чтобы не разморозить баню, но и не терять много энергии.
Насчет датчика... Разверни, плиз, свою мысль. Интуитивно она меня заинтересовала, но пока не могу понять почему Однако, читая инструкцию, я вижу, что при отсутствии данного датчика, калорматик будет выдавать ошибку. И везде по инструкции написано, что подключение VF1 (это как раз датчик подающей линии) очень важно для правильной работы системы. Из кодов ошибок:

С другой стороны... Ведь регулятор рассчитан и на работу напольных котлов, в том числе, где нужно управлять насосом первичного контура. Может для этого и существует Прямой контур? А в случае с настенником, где и насосом подающим управляет сам котел, и свой датчик котловой воды интегрирован внутри, может и действительно НЕ нужно контролировать Т на гидрострелке.
С третьей... Слишком много меню отслеживает этот параметр... Например:

Т. е. он сравнивает расчетную котловую с фактическими показаниями VF1 на гидрострелке.
В общем, внес ты смуту в светлую голову Васечкина. Теперь будем обсуждать и рассуждать логически

PS На всякий случай ссылочка на инструкцию калорматик 630. Осторожно: размер - 12 с лишним метров.

 

Спасибо, Василий. Я мороз люблю. Жаль мой дизель его боится

"Внутри гидравлического разделителя может происходить перемешивание входящей и возвратной воды и он может работать в трех режимах.

На практике, гидравлика схемы никогда не соответствует расчетным параметрам,
и применение гидравлического разделителя позволяет устранить многие недочеты" (С).

Если без этого датчика колорМатик "жить не может", то нужно его поставить либо до ГС, либо после. Туда, где t стабильная.
Однако, проектируя для себя СО, я "поставил" датчики на "чтение" t обраток контуров. Ибо t обратки "говорит", как происходит компенсация теплопотерь: если t обратки низкая, то мощности отопления не хватает, если t обратки высокая, то мощность избыточная.
По поводу теплотрассы, ты правильно мыслишь: схема работы СО определяется режимом пользования. Сегодня ты в ней живешь. Завтра будешь появляться там 1-2 раза в неделю. Поэтому я отказался от РО в бане, зная, что только ТП в 30-ти градусный мороз не согреет её до +20.

 

@nikto_16, спасибо за некоторые уточнения.
Нужно попробовать отключить этот датчик и посмотреть на реакцию регулятора...

Т. к. я впервые имею дело с погодозависимой автоматикой, возможно именно поэтому мое понимание логики работы регулятора НЕ является истиной. Подскажи, как он вообще работает. Т. е. кривые коррекции в зависимости от наружной Т я понимаю и принимаю, даже принимаю и понимаю параллельное смещение кривой в зависимости от установленной Т. Вопрос и глубже, и проще одновременно. Я распишу свое видение, а ты ткни меня носом в ошибочное понимание.
Сначала картинка:

Итак, есть регулятор, который может работать в 3 (ТРЕХ) режимах регулирования по температуре:

1. Управление по комнатной тем-ре отключено. Пункт "Нет".
Т. е. котлу глубоко фиолетово на Т вздуха в доме, котел тупо поддерживает установленную тем-ру подачи котловой воды. В зависимости от тем-ры на улице он либо снижает, либо увеличивает это значение, в соответствии с установленной кривой.

Сегодня ночью было -23, кривая 1.2. Соответственно, если на котле ручка Т подачи была бы выкручена на макс, то он поддерживал бы Т подачи в стрелку +75*С. А в декабре при +10*С на улице он бы держал Т подачи около +38*С.
В связи с этим вопрос. А что если ручка на котле НЕ выкручена на макс, а установлена как у меня на +65*С? Как меняется зависимость? Или при +10 все-равно осталось бы Т подачи +38*С, а ограничение действует только на макс возможную Т подачи?
Вообще мне кажется, что кривая близкая мне - 0.8, т. е. +60 при Т ниже -20 и +42 при 0*С на улице. Насколько я помню, на э/котлах ни разу не ставил Т подачи выше +60 за все три года отопления.

2. Управление по комнатной Т включено. Пункт "Есть".
Очень интересный пункт. В чем его глубокий смысл? Написано что он:

Т. е., если я устанавливаю +20 на регуляторе, а текущая тем-ра +15, то он поставит такую Т подачи, как-будто нужно нагнать Т в помещении +25?
В чем смысл такого регулирования?

3. Термостатное.
Здесь все понятно, он работает как обычный комнатный термостат, однако продолжает учитывать температурные кривые. Просто включает/отключает контур по снижению/достижению заданной тем-ры помещения. Это значение ИМХО интересно устанавливать для контура радиаторов, если использовать дополнительно прибор дистанционного управления VR 90. Т. е. возвращаемся к необходимости на эту сомнительную фичу потратить дополнительные немалые деньги, вместо установки простого термостата, который будет вкл/выкл насос радиаторов, а стоит 3 копейки.

В целом: 3 пункт - как мне кажется, на данном этапе просто вреден.
А вот первые два интересны.
1. Скажи, правильно ли я понимаю работу регулятора, когда он управляется только по уличной температуре? Т. е. он просто поддерживает установленную Т подачи? И что происходит, если на самом котле Т установлена ниже?
2. Ты чего-нибудь понял про второй режим работы регулятора? Я чем больше читаю, тем меньше понимаю...

 

Василий, теперь я изложу своё ИМХО.

Этот режим нужен, когда находишься/живешь в доме. Котел будет работать в пределах установленной мощности. В случае чего у тебя будет возможность потдать жару.

Этот режим нужен в том случае, если дом не ПМЖ. Хозяин уехал и, ради экономии, поставил Т +10*. Это - "измеренная" Т.
Перед приездом СО получает сигнал "настроить" Т помещения на +25*. Для скорого достижения результата котел будет греть помещение по "эффективной" Т помещения (не путай с Т теплоносителя). "Эффективная" Т считается по формуле:

Т "эффективная" = Т "настроенная" + (Т "настроенная" - Т"измеренная") = 25*С + (25*С - 10*С) = 40*С.
По какой кривой в этом случае работает котел - вопрос.

Пока сам не понял.

 

Похоже, не вопрос. Котел Vaillant 362/3-5 имеет моделирующую горелку. Т. е. котел сам может выходить на максимальную мощность, например, в режиме ГВС. После выполнения поставленной задачи, мощность сама возвращается в заданные пределы.

 

Так там же кривая. Т. е. основная задача выбрать правильную кривую. И в зависимости от уличной Т он сам должен корректировать Т подачи.

Я еще один момент не указал на схеме. Сейчас постараюсь рассказать идею.
У 630-го калорматика есть разъем teleSWITCH. По мнению "официальных представителей", конечно же, нужно купить сам блок teleSWITCH, обязательно купить VRnetDIALOG, обязательно заключить договор на сервисное сопровождение с Vaillant и только тогда ты станешь правильным пацаном, у которого и оборудование супер и "галстук за 5килоевро", который тоже у них нужно купить, и чтобы он даже повязан был тебе на шею сертифицированным специалистом Vaillant
Но это просто разъем с нулевым потенциалом, т. е. хоть проволочкой замыкай по необходимости:

Однако, в инструкции пользователя русским по белому написано: Вы (т.е. Я) можете подключить контакт (выключатель) с нулевым потенциалом.
А у нас ведь есть Кситал, который даже висит рядышком на одной стене с калорматиком. А у Кситала не задействовано еще 2 реле, они просто ждут и покрываются ржавчиной от безделья. Собственно реле №1 я и планирую использовать вместо волшебного устройства teleSWICH.
А дальше все просто, вернее даже очень просто:
- в меню С9 выбираем желаемые режимы работы для каждого контура при замыкании контакта TEL

И посылая смс-ку на Кситал, система будет либо уходить в экономичный режим работы, либо снова возвращаться к жизни и обеспечивать комфортные зимние выходные на даче. А ведь по некоторым заявлениям каждый дополнительный градус увеличивает потребление газа на 6%.
Вот этим я и займусь в субботу.

 

А откуда он у тебя "-22" взял ?

 

Это Кситал.

 

Ой