Черная смородина (агротехника) - 3

При околонулеввх — мокрая холоднее становится быстрее сухой.

 

"Лентяйка" моя созрела наконец! А то обычную уже практически всю съели. В этом году хочу обрезать кусты на омоложение, а то большие и старые.

 

На ощупь или по данным объективного контроля?

 

Вроде написано было всё.
Или частями читали?

 

У Вас трудности с пониманием различия теплового сопротивления и теплоемкости? Ну тогда может быть понимаете разницу между охлаждением и промораживанием?

 

У меня проблемы с таковым пониманием, а может уже нить потеряла. Можно, пожалуйста, для блондинок объяснить понятнее?

 

У меня градусник втыкается, в грядку сначала в политую часть, потом в сухую. Вот на глубине 15см политая днем на солнце теплее, а ночью, под утро, когда к 0 температура — она холоднее, чем сухая, в 3м от неё.

А ещё, при колебаниях окружающего воздуха, колебания внутри грядки (на той же глубине от её поверхности — 15см) выше у приподнятой грядки, чем от общего уровня земли.
Т. е. днем приподнятая часть (грядка) в глубине теплее, ночью — холоднее.
Это говорит о том, что если вокруг куста сделать какое либо приподнятое место, то все, что там будет — имеет больший риск замёрзнуть, чем находящееся ниже общего уровня земли. Корни — в тч.
Возможно для смородины это и не критично, но волбще, скорее всего — не лучший вариант наращивания корней. Имхо.
ЗЫ как и вообще для зимующих культур приподнятые грядки — не лучший вариант. Во всяком случае, чем ниже бортик — тем им легче перезимовать.

 

Я сажала её вертикально, как и малину. Потом прочитала здесь, что надо под углом 45 градусов, но было поздно.

 

Спасибо Вам за такой подробный ответ!
Пожалуй, стОит пояснить, что у нас очень болотистая и влажная почва, в неё "уходит" всё, если внизу нет геотекстиля. Поэтому ямы для посадок копаем с таким расчётом, чтобы растение сначала как бы возвышалось над землёй, а потом оно вместе со всем холмиком опускается до уровня земли. Плюс дожди размывают все эти "холмики" за пару месяцев.

У нас даже был такой случай, когда после сильного ливня я не обнаружила на месте кустик гортензии, посаженный с месяц назад. Потом догадалась раскопать то место, где она была, и оказалось, что весь кустик ПОЛНОСТЬЮ упал вниз и накрылся землёй!
Вот такие грунты.

 

Ох, у нас невозможно просто "воткнуть в землю", так как для этого нужно выкопать яму и насыпать туда нормальный грунт. То есть - целая работа с непредсказуемым результатом. Я уж лучше привычным способом - через кувшинчик с водой. Обычно корни появляются в течение месяца. Во всяком случае, сломанная ветка от какого-то куста смородины прекрасно дала корни, и я её вчера уже посадила, заглубит как следует. (Почек на ней было много).

 

Когда появятся корни - всё равно копать яму и сыпать грунт. Так что всё равно не вижу смысла в промежуточной стадии со стаканчиком (повторюсь, это о чёрной смородине только).

 

Не буду ничего утверждать, но может в этом и есть причина такого поведения? Просто по аналогии. Лидер дерева растет быстро и не очень заботится о ветвлении - его задача захват пространства, ветки под углом меньше горизонтального и пространство захватывают и о плодах заботятся, а горизонтальные озабочены волчкованием.

Да, уж! На такой почве только клюкву с голубикой-брусникой выращивать!
Что бы я сделал - дренаж, без этого не выращивание, а игра в рулетку. Лет 6-8 назад довольно оживленно обсуждали что и как делать. Тему не помню, скорее всего во флудилке. Задача в снижении оводненности. Если нет возможности отвода канавами, то копается пруд, нет возможности пруда - копают дренажный колодец. Чем больше объем, тем выше эффект, чем глубже, тем большая площадь попадает и тем больший по вертикали объем грунта (воронка). Отвод воды, при необходимости, из колодца или пруда дренажным насосом. Это если коротко.
PS подобную задачу, и успешно, решал ТоляМ (Анатолий Мельниченко).

 

Вы никогда не задумывались о том, для чего делается осенью влагозарядковый полив? Так он делается не только для того, чтобы обеспечить влагой растение, но еще и для того, чтобы повысить влажность почвы и, соответственно, теплоемкость.
Попробую объяснить на примере чайника/самовара/любой другой емкости для нагрева. Есть на стакан объем и на ведро. При нагреве скорость распространения температуры в объеме постоянна, среда то одна, а время нагрева? Тоже одинаковое? Или может отличается? А остывание? Тоже одинаковое или все же различается? Вот за это и отвечает теплоемкость. При охлаждении работает все ровно также. Температура днем/ночью разная и бОльшая теплоемкость позволяет сгладить пики и температура вокруг корней будет, в идеале, средней за сутки. Т. е. при диапазоне 20/10 град будет 15. Главное же в том, что растение легче переносит, да и человек тоже, медленные изменения, чем быстрые. Теплоемкость одного и того же объема почвы различается на величину содержания воды в том же объеме сухого грунта и это примерно столько же. Вот если на пальцах. В жизни все, конечно, гораздо сложнее.

 

Можно иметь самый совершенный прибор, можно даже правильно считывать его показания, вот только для понимания процессов этого будет маловато. Все. Дальше разбирайтесь сами, хотя Вам это не нужно. Вы и так знаете все.
PS объем почвы, в котором находятся корни, немного больше, чем 15 см. Это так, для справки.

 

Возможно, я и лапотный садовод, обходящийся без "теплоемкостей", но мои 40+ кустов смородины сидят с засыпанными холмиком корнями 20 лет, по мере оседания земли подсыпаю по возможности новую. Пока никто не вымерз и не жаловался.
Возможно, случится пора, когда наступят черные морозы -30, но при таком раскладе в саду вообще мало чего останется, разве что елки и сосны.