Хозблок из газосиликата - виртуальная стройка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Точнее и не скажешь! Ничего не добавить и не убавить. Большое спасибо за понимание и поддержку, это важно – знать, что мою позицию разделяют и одобряют.

День 25 – Продолжение: покупка окон, дверей, Изоспана D и др.

Думаю, что для стропильной системы попробую только огнезащитный лак без других пропиток, посмотрю, получится ли красиво. Поскольку стропила будут сухими, биозащита и защита от жучков не так актуальна. Но вообще-то пока не уверена, наверное, стоит еще раз почитать про оптимальные пропитки древесины.

1. ИЗОСПАН D – рулон 1300 руб
2. Лак огнебиозащитный Пиропласт ХВ (Pyroplast HV) «Тиккурила», Финляндия 5 200 руб
3. 2 окна 65*100 и 2 двери массив сосны 10 000 руб
4. Раковина, сидение для унитаза 4 000 руб
5. Краны, фитинги, трубы, гибкая подводка, насадка для душа 1 500 руб

Всего 22 000 руб, или с начала стройки 299 000 руб.

День 26 – Обработка древесины огнезащитным лаком и монтаж сидения в туалете

Все подготовленные деревянные изделия обрабатываются огнезащитным лаком и складываются под навес. В туалете монтируется стульчак и вешается временная шторка – с этого момента можно начинать им пользоваться

Дни 27, 28, 29, 30, 31 – Варить забор 5 секций в день

Всего надо сварить 50 секций, за 5 дней сделаем половину работы.
Момент выдачи второй части оплаты бригаде, 34 000 руб, итого 333 000 руб на конец первого месяца работ.

 

Проблема в том, что есть строго определенный бюджет, всего 3 месяца календарного подмосковного лета и негде хранить материалы и дорогой инструмент. Эти три показателя очень трудно в реале увязать с процессом творчества.

Это уже промышленная сварка - проще и надежней на фирме заказать.

 

Ну что-то Вы явно преувеличиваете -

1. к бюджету уже добавлено 25% на непредвиденные расходы,
2. работы планируются на полтора-два месяца - т.е. запас 75-100% по времени
3. материалы хранятся, как у всех, на стройплощадке
4. ценный инструмент хранится под замком на даче в 100м от стройки

Голословное утверждение. У нас все садовое товарищество обнесено таким забором, там 1км забора сварено на месте. А вот ворота и калитку, наверное, стоит заказать у профессионалов - этот вопрос надо поисследовать. Хотя после изготовления 50ти секций забора бригада сможет, наверное, и фигурные ворота по рисунку сварить, так навострятся.

 

1. И сколько у нас теперь бюджет?
2. Запас по времени и 25% превышения бюджета не стыкуются, если получиться три месяца. Иначе говоря если стройка растянется на три месяца то вы заплатите бригаде тоже за три месяца? Они же временщики
3. Большой запас цемента хранить на улице - спорно.
4. С соседями уже договорились?
Либо угробят сварочный аппарат. Тут просто нужен сварочник для постоянной работы. Разницу между профессиональным и любительским инструментом надеюсь объяснять не нужно? Но к слову сказать она в мелочах и ресурсе техники.

 

Дни 1 и 2 второго месяца работ – кладка трех фронтонов

Большую часть блоков придется спиливать на 45 градусов, я вижу, что кто-то спиливает заранее, а кто-то кладет блоки лестницей и спиливает позже. Мне пока не ясно, как технологично спиливать блоки на высоте, поэтому выбираю вариант говить блоки в размер на земле. Всего придется сделать 32 спила под 45 градусов, хотя для части из них, вероятнее всего, можно будет использовать обе половинки, подпилив одну вертикально – вертикальные спилы делать значительно легче.

День 3 – Установка мауэрлата (думаю, целый день не потребуется, так что полдня остается в запас, на непредвиденные обстоятельства).

Мауэрлат устанавливается на шпильки 10мм, заделанные в армопояс. Шпильки устанавливаются через 75 см, чтобы попадать по центру между стропилами.

Ценные указания, найденные на форуме: Идеально заложить шпильки, так чтобы и на одной оси и строго вертикально, на практике не получится. Но это не беда — перед засверливанием мауэрлата кладете вплотную к шпилькам самую ровную доску какую найдете, на нее угольником проецируете расположение шпилек и заодно подписываете насколько каждая шпилька отклоняется от доски. Затем, приложив эту доску к нижней грани мауэрлата, переносите туда все размеры. Засверливания, естественно, нужно начинать с нижней грани мауэрлата, это критично.

Затем водружаете мауэрлат на подставки из коротких досок, и, убирая по дощечке, с одного конца начинаете опускать на шпильки. Шпильки вверху обычно гуляют, — подбивая молотком, нужно поочередно направлять их в отверстия. Затягиваете шпильки с широкой шайбой.

Договорилась с очень удачным соседам - к нему дважды в день приезжает милиция проверять дом, и по участку бегает кавказец. Вот у него в сарае буду хранить материалы и инструменты.

 

Дни 4, 5 и 6 – Установка стропильной системы

Декоративные и элементы стропильной сисемы уже подготовлены и обработаны огнезащитным лаком. Сейчас готовим основные стропила для скатов и кукушки над дверью.

Основные правила стропильной системы кукушки:

1. Перемычка, на которой сидит конек кукушки, идет между стропилами, которые опираются на мауэрлат. Эти стропила всегда удваиваются. Но если это будет несколько метров, то одна из ендов должна идти к коньку, а вторая ендова в первую упираться.

2. На кукушке надо поставить пару стропил в одну плоскость с мауэрлатом. Чтоб сходились в узел ендова, стропила основной кровли и стропила кукушки. Это добавит прочности конструкции.

3. Конек кукушки может проходить насквозь и крепиться с противоположной стороны к симметричной перемычке. С основного конька крыши на конек кукушки может быть опущен декоративный подвес.

Из этих правил получился следующий рисунок стропил. Кроме того прилагаю решение двух основных узлов: стропил с мауэрлатом, и стропил с коньком.

Подготовленные стропила и остальные детали обрабатываем огнезащитным лаком, ночь он сохнет, в следующие два дня устанавливаем все на хозблок. Все крепежи делаем на заглубленные саморезы с деревянными нагелями.

Дополнительно все ранее необработанные места обрабатываются лаком по месту.

 

А когда планируете приступать к строительству? Очень интересный подход. Нужно тоже попытаться расписать предстоящую стройку. Но у нас пока упирается в цену подключения электричества.

 

А у меня пока упирается в оформление покупки участка. Так что в лучшем раскладе 1-го августа. Очень медлительные все учереждения, занимающиеся оформлением собственности.

 

Надо же! А мы оформили за 1 месяц. Не больше не меньше. У нас земля в селе. Теперь занимаемся оформлением разрешения на строительство. Вот тут тягомотина. Один документ за другим... Замкнутый круг какой-то! Ну ничего, прорвемся! И вам удачи и воплощения задуманного! Слежу за новостями!

 

Если автор темы не против, поделюсь своим текущим опытом в этой ветке. Может что-то пригодится при переходе от виртуальной стройки к реальной . Пока только про фундамент (вернее, про столбики для него).

Воспользовался советами в форуме и сразу купил 2 бура (Просто садовый + ТИСЭ). Полностью подтверждаю теорию, что бОльшую часть дырки проще, быстрее (и, как ни странно, ровнее) делать обычным буром. Но чудо-бур ТИСЭ оказался полезен не тольео для "уширения", но и в нижней части скважины, когда из-за высокого УГВ извлекаемый грунт размачивается стекающей по стенкам водичкой и обычным буром его достать просто нереально. Грунтоприемник в буре ТИСЭ с этим справляется.

На одну скважину глубиной 2.2-2.4м (ниже поясню, почему такая глубина) у специально_обученного_юноши_из_средней_азии уходило 40-50 минут. Копались скважины в два этапа. Сперва, все скважины по 80%-90% глубины, а потом остаток в глубину и расширение непосредственно перед заливкой каждой скважины.

Сразу (еще в теории) не понравилась затея с рубероидом и с конструированием опалубки для верхней части столба.
Причина 1. Если поперек смотать, то гильза только в метр высотой - маловато будет. Если вдоль смотать, получится только в 1 слой - хлипковато.
Причина 2. План был сначала набурить скважин, потом все разом залить (по очереди их копать, заливать, копать, заливать посчитал неудачной идеей по многим причинам). Но, при насыщеном влагой (особенно по весне) грунте не только расширение делать заранее нельзя (очевидно, что размокнет и осыплется), но и оставлять стенки без поддержки надолго (пусть даже на сутки-двое) очень не хотелось. Из рубероида, поддержка «никакая».
Причина 3. Гильза из рубероида в дырке, предполагает жесткую опалубку выше дырки. Сооружать круглые опалубки, да еще и на все столбы не хотелось.

Решение казалось очевидным: несъемная опалубка из трубы на весь столб (выше уширения, разумеется). А/ц или металлические трубы очень тяжелые в транспортировке и в работе (для изготовления уширения непосредственно перед заливкой их еще надо временно вытащить, а потом засунуть обратно), плюс их надо еще и пилить под размер. А вот пластиковая канализационная труба 200мм показалась в самый раз. Труб таких по полтора метра не нашел, купил по 2м, это и определило глубину скважины. Трехслойная труба стОит от 500 до 600р. Решение, вероятно, не самое бюджетное, но при небольшом количестве столбов ИМХО вполне окупается удобством. Кроме того, мне гораздо больше нравится столб в кругленькой гладенькой трубе, чем в рубероиде . Если у кого-то есть мысли, чем (кроме бюджета) это может быть плохо, пожалуйста, напишите (у себя, естественно, не поменяю, но может других предостережем)

При покупке бетономешалки сперва пошел смотреть на ту, что выбрала, уважаемая автор темы . Но душа к ней не легла сразу. Производятся, они, как и почти все, совсем не в Германии, и при ближайшем рассмотрении выглядят соответственно. Но больше не понравилась «хлипкость» перемешивающих пластин. Очень уж тоненькие. Смесители более «брендовые» оказались доступны только маленьких объемов, а мне хотелось, чтобы столб можно было заливать сразу одним замесом, т.е. не менее 100-120 литров готового раствора. Да и вообще смысла покупать маленькую не вижу (места занимают примерно одинаково). Тратить время на поиски не хотелось и пришлось «поддержать отечественного производителя» (хоть и не очень я к этому склонен, как правило). В итоге куплена Калибр БСЭ 180. Несмотря на сомнительные звуки, которые она издает при работе, пока не пожалел. При замесе бетона по нормальным пропорциям (т.е. без избытка воды) есть свои нюансы, но после первого же опыта все становится понятным.

Вибратор был куплен ровно такой, какой выбрала уважаемая автор темы. Работу без вибратора с нормальным бетоном, особенно в столбах, я бы оценил от «ОЧЕНЬ трудно» до «НЕРЕАЛЬНО». Специально пробовал, чтоб для себя оправдать покупку вибратора . Оправдал с легкостью за первые 5 секунд работы без него Штыкование арматурой, постукивания по трубе, неистовое шевеление рабочей арматуры и прочие физические упражнения позволяют в лучшем случае осадить бетон, потратив много времени и кучу калорий. С вибратором процесс на три порядка быстрее и легче. Воздуха при вибрировании выходит пузырями достаточно много, и очевидно, что никакими штыкованиями без вибратора его не выгнать.

Гидроуровень с трубочкой - замечательное изобретение. Много лет пользуюсь им периодически «для дома для семьи». Просто (в исполнении), довольно надежно, относительно точно, но НЕ УДОБНО. Посему, проковырявшись с несколькими столбами по гидроуровню, решил-таки познать новое и купил простенький оптический нивелир. Небо и земля. Как было справедливо подмечено в начале ветки – возвращаться к трубочке с колбочками не хочется совершенно. Удобство и точность совсем на другом уровне, даже при том, что это мой первый опыт с нивелиром. В качестве бонуса получил возможность мерять на совсем другие, чем с гидроуровнем, расстояния. Справедливости ради отмечу, что перемеряв нивелиром столбы, сделанные по гидроуровню, получил максимальный перепад +/- 1см, что считаю для столбов вполне допустимым.

Прикладываю фото того, что получилось. Снято телефоном, так что качество фото увы..

 

Я очень рада, что в этой теме, наконец, появилось описание реального процесса! VicG - продолжайте, пожалуйста. У Вас получается красиво и качественно.

Я пока, к сожалению, только планирую и жду оформления участка. Единственное, что себе уже позволила, это купить бетономешалку напополам с соседкой, поскольку они скоро будут ею пользоваться, а мне все равно она будет нужна. Купила, как и планировала, Optimix, но побольше - M 150 E, на 150 литров. Посмотрим, насколько удобно покупать крупную технику напополам - не получится ли, что нужна сразу обоим? Если будет неудобно, купим еще одну .

Сможем сравнить наш с VicG выбор по результатам работы мешалок.

На бетономешалку потратила 6 000 руб, удалось найти с доставкой по Москве за 11 900, а почти везде ее продают по 14 500. Так что бюджет запланированной стройки уменьшился и стал 327 000 руб.

 

Напополам инструмент покупать? Когда он не дай бог сломается начнутся разборки. Плавали, знаем... Более уже напополам ничего не покупаю.

 

Похоже, в этом сезоне мне не удастся начать освоение нового участка. Поэтому решаю потратить силы, деньги и время на облагораживание дачного дома и теплицы. Основная цель та же - опробовать работу с бригадой из двух украинцев на повременной основе и себя в качестве прораба.

Запланированы работы по замене шифера на металлочерепицу, утепление бревенчатого сруба, отделка цоколя известняком. Начало работ договорено на 5-ое июля примерно на полтора месяца.

Начну планирование с обкладывания известняком цоколей деревянного дома и теплицы. Объем работ примерно 26м2. Известняк белый грубо колотый до 4 см толщиной по цене примерно 350-400 руб за метр, т.к. продается на вес. Ожидаю очень фактурный цоколь, подходящий по стилю к каменистой горке из такого же известняка.

Покупаю:
1. 30м2 камня
2. Грунт Бетоноконтакт 10кг
3. Смесь кладочная М-200 100кг
4. Сетка сварная диаметр проволоки 2 мм, ячейка 50 мм – но дорогая! Как треть цены камня. Только такая годится?
5. Дюбеля по бетону нейлоновые 8х40мм 10 шт на м2, т.е. 300 шт
6. 3 сверла по бетону 8мм
7. Саморезы 8мм 300 шт и проволока для прикручивания к ним сетки
8. Ceresit CM 117 50 кг (вероятно, надо будет еще 100кг докупить)
9. Два мастерка, один с зубцами, другой без
10. Пистолет/шприц шпаклевочный
11. Гидрофобизатор для камня

Порядок работ предполагаю следующий:
1. Срезать болгаркой особо выступающие части бетонного цоколя
2. Покрыть бетон грунтом Бетоноконтакт
3. Выровнять раствором цоколь по маякам
4. Тщательно отмыть камень Керхером
5. Проделать 10 отверстий в бетоне на м2 в шахматном порядке
6. Забить дюбеля, вкрутить саморезы, прикрутить проволокой сетку
7. Мастерком с зубцами нанести Ceresit на сетку, плоским на камень
8. Кладку начинать сверху и снизу, потом заполнять середину
9. Каждый камень класть немного выше положенного места, потом сдвигать вниз
10. Между камнями прокладывать кусочки фанеры 15мм, чтобы шов всегда был не менее 15мм
11. После высыхания швы затирать там же клеем, использовать шприц шпаклевочный
12. Покрыть гидрофобизатором

 

На сегодня проделаны первые этапы работ по цоколю:

1. Выровнен раствором цоколь - фото 1. Эти части цоколя будут теперь набирать прочность три недели, больше ждать возможности нет.
2. Сбиты молотком особо выступающие части бетонного цоколя там, где не проводилось выравнивание
3. Покрыт грунтом Бетоноконтакт
4. Проделаны отверстия 8мм в бетоне
5. Забиты дюбеля, вкручены саморезы, прикреплена на кусочках жести сетка - фото 2. Завтра буду просить добавить еще дюбелей, чтобы стало 10 на м2.

Фото 3: камень еще не отмыт, на завтра планируется мыть его Керхером и начинать выкладываение на клей. Клей в последний момент купила Ceresit 115 вместо 117, т.к. 115 белый и больше подходит для белого известняка.

 

Сугубо теоретически---прорабу: Неплохо купить-
-молоток-кирку для стесывания,
резиновый для осаживания,
мощную болгарку с диском для резки камней.
Щетка железная.

Керхер-хорошо, но надо счищать отложения с камня.(щетка)
Я бы подстраховался---на головку дюбеля--провлочку-крючок в канавку на торце камня. (сделать болгаркой) У Вас достаточно тяжелые и толстые камни. Тока на клей--может и не отвалится, а вдруг? И подпиливать камни --где нужно--болгарка нужна.