Ремонт кирпичной печи

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Обмажете трубу ГПС, в посадочные места с ГПС утопите...
Но некоторые делают и так. Только уменьшить лист. Под него можно и баз. картон проложить, прижав фольгой к металлу. Только толщина баз. картона не более 5 мм.

 

Можно просто тонким листом обернуть асбест, отрезав от мата. И оденьте прорезиненые перчатки.

 

Я так и планировал. Трубу в асбест и в раствор, посадочное место тоже на раствор. Плотно садится, без щелей.

 

Ну и не беспокойтесь.

 

Перчатки резиновые уже как расходник) Когда кирпичи старые отмываешь, только так рвутся.
Перчатки есть, только большой "бутерброд" из изоляции делать не хочу. Я посадочные места специально вырезаю, что бы все плотно было и по окружности.

 

Хорошо, спасибо. Так и сделаю тогда.

 

Асбестовый шнур при намачивании становится мягким и податливым, как пластилин. Можете его намочить и плотно промять в посадочных местах. Я использую для таких уплотнений листовой асбест. Нарезаю его полосками, размачиваю в воде и промазываю соединения. Снаружи можно раствором промазать, для эстетики и защиты от "вредных" испарений асбеста. Кстати, при работе с мокрым асбестом с руками ничего не происходит.

 

Поставьте вентилятор сбоку от места реза, по возможности ближе к рабочей зоне. Вентилятор будет сдувать всю пыль от реза в сторону. И сами чище будете и болгарку защитите от разрушения коллектора - его абразивом, затянутым в отверстия для охлаждения режет в два счета.

 

Вот старое-старое фото. Подключение в основание кирпичной трубы. Печь мощностью 4,5 кВт при топке дровами, топится всегда в режиме full power, поскольку используется для быстрого прогрева дома по приезду после выходных. Домик раза в 4 больше вашего, прогрев идет со скоростью, примерно, 5-7 градусов в час. Максимальное время топки за все годы было около 8-ми часов. Так вот, к чему я это всё - ни задняя часть трубы, куда "огонь" бьёт, ни часть трубы выше не нагревается ощутимо. Разрушений, трещин кладки там нет. Такое же я вижу и у многих других людей, у кого буржуйка в кирпичную трубу выведена - нагрев трубы отходящими газами не происходит. Ощутимо греется только часть кладки основной печи позади металлической. Про то, что щитки не прогреваются металлическими печами, здесь на форуме тоже много написано. Металлическая печь очень быстро разогревает всё вокруг себя и ее нужно либо гасить, либо переводить в режим "еле-еле горит" со всеми прелестями этого режима. Думаю, что и вам не обойти это явление.

 

@Дачниксостажем, Печь у нас практически не использовалась в режиме тления.
Не думаю что новая так же будет. Главное что ущерба кладки такой вариант не наносит.
В крайнем случае, если появятся ощутимые недостатки, подключу МП в верхний колпак, заменив в аналогичных рядах кирпичи.
Почему план был в нижний колпак.
1. Что бы при стартовой протопке холодной печи, прогревался не только верх а сразу все дымообороты.
Тем самым, когда начну топить уже кирпичную 1\2 печи были уже теплые.
2. Что бы была больше площадь прогрева задней стенки, да, предполагаю что сильно жара от нее не будет, но таким образом смогу поддерживать температуру наружных стенок, после утренней протопки основной.
3. Не знаю насколько утверждение правильное, высота дымохода считается от колосника. Соответственно проход дыма по всей печи так же считается за "высоту" дымохода.
У меня одноэтажный дом с маленьким чердаком. Высота от пола в комнате до конька около 4м. +0.5м трубы. Поэтому ~1м дымового хода не помешает тяге. Но, как я и сказал что не уверен в правильности этого утверждения. Потому что я так и не понял, считается ли протяженность дымовых каналов печи + к высоте.
4. Более низкое подключение удобнее в плане кладки..)

 

1. Если следовать теории, то отопительные приборы должны подключаться непосредственно к дымоходу и не просто подключаться, а соблюдением определенных правил в виде разнесения мест подключения. У вас получится нарушение этого правила. Вы, по сути, врезаетесь в тело печи. Насколько это возможно, мне сложно судить, поскольку такие варианты подключения не встречал. Мне приходит в голову сравнение с тем, что вы в самом начале дымохода делаете, по сути, большую дыру. И большой вопрос, как это повлияет на тягу.
Насчет прогрева тела печи изнутри - поделился с вами своими наблюдениями - отходящие газы металлической подключенной печи не прогревают кирпичную печь изнутри даже при достаточно длительной топке.
3. Дымообороты в печах с ними за высоту трубы нельзя принимать по причине наличия в оборотах опускных каналов. В колпаковых печах такое определение высоты дымохода может пройти, поскольку там газы идут без противотоков. Но у вас печурка малюсенькая получается, прибавка к высоте дымохода исчезающе мала.
4. Это да, соглашусь. Но переделывать потом будет сложнее.

 

@Дачниксостажем, Чем я руководствовался планируя такое подключение.
Пересмотрев множества вариантов отопления дома, наткнулся на отопительный щиток с МП.
Там в основном делают 2 колпака с подключением печи посередине. И в голове родилась идея, почему бы не совместить такое подключение к кирпичной печью. сверху те же колпаки, только в миниатюре.
При использовании МП, дверцы кирпичной печи закрыты, подсос воздуха если и есть, то не больше чем в щитке. Тоже самое при использовании кирпичной, шибер МП закрыт. Сама печка тоже с закрытыми дверцами, в целом дым не должен отклоняться от заданного маршрута. Закрытый шибер не дает газам от печи идти в МП. Соединения трубы МП сделаю качественно. В идеале движение дыма в обоих случаях не должно отклоняться.
Проблемы щитков известны, что при подключении слабой МП они засоряются сажей и конденсатом. И слабая печь не дает полного нагрева. Где то читал что на 1квт мощности МП нужно 30 кирпичей, и конструировать щиток исходя из этих параметров. Я же эти минусы невелирую за счет того, что у меня не щиток, а полноценная печь, которая даст необходимый жар и тягу для прожига всего того что осталось от использования МП. Ну и конечно использовать печи буду раздельно, о одновременном использовании речи не идет.
Все это теория, теория человека который не имеет опыта в печном деле. Практика покажет, как это будет работать на самом деле. Как я и написал выше, если будет что то критичное, я перенесу подключение в 2 колпак. Либо если совсем все худо будет, к дымоходу. Это всяко проще чем в -20 зимой обнаружить что старая печь разъезжается и на скорую руку что либо придумывать не зная строения и устройства печи. Прошлые две зимы я только и занимался тем, что пытался сдержать печку от разрушения. Исходя из этого штукатурить печь буду уже после зимнего сезона, что бы в случае форс мажоров можно было локально сделать изменения и в целом проверить работу уже в штатном режиме использования.

 

Может мой вариант рабочий. Просто никому в голову не приходило совмещать все таким образом.
Но такая же вероятность, что в голову людям не приходило это потому, что это не работает как надо.
Примеров по крайней мере такого совмещения я не встречал. Кирпичная печь + котел + МП в колпак.
Весной, а может и раньше поделюсь с вами итогами эксплуатации такой конструкции. Надеюсь положительным опытом)

 

Вот пример врезания дымохода МП значительно ниже в щиток. Но есть ЗРХ. Щиток в по толщине в полтора кирпича (ширина внутреннего канала всего 13 см). Все работает.