Ремонт сварочных аппаратов

Хорошо бы и хирурги не так же учились, а с наставниками. А то всякое бывает.
Аппарат то Бог с ним, а вот жизнь ...

 

@Moskall2004,
У чипдипа видимо закралась ошибка в описании: если это диод SMA4007 (маркировка М7), то это обычный выпрямительный диод, а не ультра быстрый как они пишут.

Разглядывая Вашу плату у меня сложилось впечатление, что DD1 это выпрямитель на входе источника питания. Раз диод пробит и отгорели дорожки то возможно что пробита TOP224 и оптопара при ней (четырехногий прямоугольник на фото).
Было бы хорошо еще проверить емкость конденсатора рядом с DD1 и диоды после трансформатора (то есть все остальные на плате).
Посмотрите на основной плате куда идут отверстия с выводов 1,2 и 4,5 Вашей платки, если начинать считать со стороны пробитого DD1? И нет ли поблизости еще диодов с маркировкой М7?

Сам я только учусь и с ТОР224 встречаться не доводилось. Может кто из Гуру что-то дельное подскажет.

ПС. Схемку бы. Нет полной картинки. Не уверен что дежурка запитана от однополупериодного выпрямителя.
Встречал в зарядном когда два диода моста БП дежурки стояли на основной плате, а вторые два на подобной выносной платке БП дежурки.

 

да. и учатся полжизни. учат пока еще как надо, а вот кто чего уразумел, зависит от конкретного экземпляра. А проходимцев продажных и полных дибилов у нас везде хватает, независимо от профессии и занимаемой должности, к сожалению

 

@Павел332,

А, некоторые почему то считают, что хирургам все равно, что и как пришивать, потому что всё можно пришить заново.
И еще, странно читать всё это от модератора, ведь на этом форуме нет пометки,"только для профи".Возможно совсем плохи дела в "сервисных центрах",где работают мастера у которых не только "прямые руки".но еще их руки " покрыты золотом"

 

@Павел332,
Диодов М7 на этой плате больше нет. Все остальные диоды звонятся нормально. 1-й контакт идёт на плюс, 2-3 пустые, 4 и 5 минус. Оптрон- левая сторона звониться как диод нормально, правая сторона обрыв (в режиме проверки диода).Ёмкости конденсаторов нормальные (в режиме проверки конденсаторов).
Нарисовал кусочек схемы этой платы (мог где-то ошибиться).Сделал фото, по лучше качеством.
На последнем фото нижний разъём,как раз для этой платы.
Прошу прощения за корявый рисунок)

 

Оптрон проверяется двумя мультиметрами. На режиме прозвонки диодов. Одним встаете на вход (зажигаете диод внутри), другим смотрите на выходе (на нужной полярности, должно изменится значение с бесконечности на примерно как диод звонится).

С контактов DC - и DC+ c разъема на основной плате куда выводы идут? На здоровые конденсаторы или еще куда?

 

Надо посмотреть поточнее куда они идут. На них постоянное напряжение 329 В, как и на конденсаторах, только при выключении питания, оно пропадает сразу, а конденсаторы продолжают медленно разряжаться.
Оптрон проверю, чуть позже, надо найти второй прибор.

 

@Moskall2004,
Основную плату сфотографируйте в районе разъема где DC+ DC- и выгоревшая дорожка.
И чем больше фото разных тем лучше. Оптрон можно и заменить превентивно так сказать - не дорого стоит.

 

@Павел332,
DC+ DC- соединены на прямую с конденсаторами, видимо когда я мерил напряжение, щуп попал на лак. Про оптрон понятно, фото сделаю.

 

Тогда не понятно назначение DD1. Отсечь от обратных выбросов тр-ра дежурки силовые 300В? Так емкостям на входе инвертора эти выбросы что слону дробина.

ПС. Видимо DD1 стоит как защита БП дежурки на случай пробоя силового диодного моста.

Прозвоните на основной плате +15В, -1В и +24В относительно общего вывода - нет ли короткого.

 

@Павел332,
1-2 выгоревшая плата, 3-6 основная плата, 7-8 плата которая стоит над выгоревшей.

 

На короткое прозвонили 15, 1 и 24В на основной плате?
Можно восстанавливать дорожки (и там и там) менять ТОР224 (ставить на пасту КПТ), ДД1 и оптопару. Проверьте еще резисторы на платке дежурки на соответствие номиналу.

 

Всё понял, завтра прозвоню. И буду покупать детали.

 

К. З- нет. Резисторы в норме.

 

@Moskall2004,
Еще один момент. По работе приходится встречаться с подобными разъемами. Редко, но все же бывало что пропадал в нем контакт.

Можно снять пластмассовую крышку поднимая её аккуратно отверткой с тонким шлицем или ножом. Под ней контакты в виде вилочек. Можно отверточкой (пинцетом или утконосами) их аккуратно поджать для лучшего прилегания к ответным штырям. Только не перестараться, что бы не произошло лишнего сжатия. Заодно посмотреть сколько используется контактов для DC+, один или два. Со снятой крышкой разъема контакты лучше не паять - могут сместиться и потом крышку будет одевать на место проблематичнее.