Самостоятельная установка кондиционера - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Причем здесь теплообменник...
Объем теплообменника с производительностью компрессора определяют общую производительность системы. На 18 или 24 они огромные.
А у Тошибы с Митсу вобще часто и густо теплообменники укороченные.
Производительность системы расчитывается для условно определенного объема помещений с максимальными значениями еер и сор.
Если снизить принудительно мощность компрессора, то что получим...
У вас кондиционер расчитан на 20кв., а мы его втулили в 50 кв. (при снижении мощности на 50%). При снижении мощности снижается и производительность системы. При этом могут меняться и коэф. EER и COP.
Но в процессе работы эти коэффициенты и так не могут быть статичными, и определяются производителем при строго определенных температурных условиях.
Так что про рост eer и cop опять же маркетинговая уловка. Если и есть какое то повышение, то совсем уж незначительное. Только остается поверить на слово, кроме производителя никому это не измерить. Попытаться только теоретически.
Теперь включаем логику.
Зачем снижать мощность чтобы увеличить эффективность? Почему сразу не заложить в параметры компрессора?
Снижает шум нб, это да. Тошиба и Мидеа так и пишут. Но предупреждают, что эффективность при этом может снизиться.
Функция i ECO в Breezeless, снижение мощности, работает на алгоритме точного поддержания температуры. За это отвечает супер пупер альфа процессор и интеллектуальная обработка всех считываемых данных.
А что у Royal Clima? Лампочка, утюг или диодной мост? Не, не написали?

 

Глюк забывших приехать назад IT-специалистов

 

Жара наступит - посмотрим

 

Жара наступит забудешь обо всех ограничениях. Энтузиазм твой спадет... кпд увеличится. И нефиг цмыкать.

 

966 Вт на 18 м не хватит? Может и хватит. Пока в пограничных областях вообще заморозки обещают

 

Тогда возьми сразу две, чтоб 2 раза не ходить. В той же логике.

Я покажу сколько должен потреблять на 18 + 18.

 

Подскажите пожалуйста, какого диаметра сделать алмазным бурением отверстие в плите перекрытия, чтобы попустить трассу кондиционера? Трасса состоит из:

• 6 мм + 9 мм трубы в теплоизоляции
• кабель для питания внешнего блока
• кабель межблочный

Дренаж пойдет отдельно, не через это отверстие.

 

Всем привет ! Может кто помочь с подключение дренажной помпы к инвертору. Помпа siccom mini flowatch 2. 6 проводов Черный/Белый/Фиолетовый + Голубой/Зелёный/Коричневый. По инструкции не догоню как подключать.

 

Теплоизоляция тоже разная бывает, есть 5 мм, есть 10.
Стандартно у всех коронки, 50 мм. 51, 52 мм, если на 1 раз и без дренажа, можно и 45.

Вам главное питание на помпу подать. Это коричневый-фаза, синий-ноль, жовто блакитный-земля. И главное что бы питание было постоянным, вода она и после отключения кондея с теплообменника течет.
Там все в инструкции написано, почитайте для чего, остальные цвета жил сигнальные.
Не благодарите за ответы на д*рацкие вопросы

 

Ну и естесств проверить потом работу - клапан перевернуть, который рядом с насосом, поплавковый, насос должен заработать. тогда и ставить можно.

 

Это в Royal Clima серии Perfetto DC EU Inverter есть функция: Режим Gen - принудительное ограничение энергопотребления в случае необходимости

Нет там никакой рокет сайнс)
Просто ограничиваются обороты инверторного компрессора.
За счёт этого нет максимального энергопотребления.

 

Имеется сплит-система Hier инвертерная, 24-ка, на R32 фреоне. при установке трубки пришлось паять в двух местах (трубки изначально заложили не того диаметра). первое лето кондер отработал хорошо, на второе заметил, что в режиме максимального охлаждения холодопроизводительность его упала. Посмотрел по амперметру в щитке, точно, потребление в режиме турбо 50% от максимума. Прочитал, что это может быть связано с недостатком фреона, компрессор видит недостаток давления и снижает мощность. Был в наличии манометрический коллектор, купил баллон R32 фреона, померил давление, чуть меньше нормы. добавил немного. Кондер начал потреблять полную мощность, но холодопроизводительности не прибавилось. Ещё заметил что раньше наружный блок гнал очень горячий воздух "суховей", то теперь, если разделить внешний блок по оси вентилятора на четыре четверти, в трёх четвертях воздух идёт слегка тёплый, а в одной из четвертей холодный. И обе трубки холодные, в т. ч. и тонкая, покрыты конденсатом, но без инея. Такое ощущение, что испарение фреона начинается сразу в конце конденсатора - начале нагнетающей трубки. Опять же признаки недостатка фреона налицо, но давление при +30 у меня 20атм стоит, вроде даже чуть больше нормы.

Сразу оговорюсь, что толковых специалистов у нас в селе нет, а бестолкового приглашать нет желания, напротив, есть желание разобраться и поковыряться самостоятельно. Поэтому прошу совета, что ещё можно продиагностировать.

 

Какие трубы то заложены, какая модель кондиционера стоит? В хаере, как и у всех, есть режим power, работа на максимальной мощности. Только на этом режиме можно смотреть давление. Которое мерится при работающем компрессоре. 20 атм- это ниочем. Рабочее давление 8-9 атм. Места паек, гаек на внутреннем/внешнем блоке осмотрите, нет ли грязных маслянистых пятен- одни из признаков утечки. Проблема обычно в этом.

 

Всем привет. Установил на выходных наконец-то три сплита в доме (все три 7ки Axioma). Трассу брал готовую по 3 м (так как в инструкции написано, что изначально блоки заправлены для трассы в три метра), так что навернул за блоком по одному кругу трубки (закручивал без динамометрического ключа - руками до упора и далее доворачивал градусов на 15-30, стараясь не перетянуть). Вакуумировал порядка 10-15 минут (насос DSZH WK-115N - чуть-чуть "дымок" выходил из насоса при его работе). В целом все работает, все довольны. Но вчера запускал последний уже прям торопили, так как мелких спать нужно было укладывать. и показалось мне что после вакуумирования стрелка на манометре чуть-чуть сдвинулась (или это уже глаз подвёл под вечер). Вот собственно вопрос:
1. Хочу прикупить цифровой манометр и отвакуумировать ещё раз. Можно ли это сделать уже на собранной системе? Сперва включить кондей на охлаждение, затем через секунд 30-40 закрыть трубки на внешнем блоке (чтоб фреон загнать во внешний блок) и после этого ещё раз провести вакуумирование. так можно?
2. И второй вопрос - нужно ли что-то ещё смотреть на манометре после запуска фреона?

 

Пункт 3 ещё есть.
Не трогай технику руками, а уж она не подведет.
Зуд надо унять и подождать. Если что то не герметично, фреон уйдет, вот тогда можно и повторить все сначала, да ещё и с заправкой и поиском неисправности.