Самостоятельная установка кондиционера - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Этот вариант тоже рассматривал) Но решил подготовиться к плановым работам заранее)
И ещё вопрос, есть у меня ещё два кондея (один 12, второй 18), ну и как-то субъективно стали меньше холодить что-ли, ну и 12й периодически "шуршит" внутренним блоком, то есть вентилятор работает как-то прерывисто. Теплообменники не обмерзают. Подскажите, можно ж по давлению на манометре понять, необходимо дозаправить блоки, или нет?

 

С неинвертором все просто. Ждёте 15 мин работы, норм давление в зависимости от температуры окр среды 25 град от 8 до 9 атм.
При недостатке фреона тонкая трубка будет в белой шубе.
При избытке - толстая.
Для неспециалиста любые действия могут быть фатальны, а тот кто понимает может делать то, что не делают другие.
В теории, если у вас не герметично, надо как бэ перезаправить, ведь воздух, вода и пр уже в системе. На практике же лучше подождать.

 

Спасибо за отыветы.
По свежеустановленным сплитам подожду. По старым сплитам - трубки в норме, без инея на них... может просто придираюсь к их работе.

 

Вечер добрый. Пункт 3 уже не актуален. Через три дня перестал холодить один сплит. Видимо где-то утечка. Подскажите что дальше делать?
1. Посмотреть все соединения на наличие масляных подтеков?
2. Перевальцевать все соединения?
3. Заново все собрать и отвакуумировать?
4. Купить баллон на 750г и заправить блок (нужно 410г по паспорту)
Я правильно все понимаю?

 

Надо сначала найти утечку. Косвенный показатель, масло. Если не нашли, чем то наддуть надо и с пеной проверить. Большой баллон нужен для этого, давление что бы было, да и на заправки посл пригодиться. Либо современный способ, добавить в фреон краситель, заправить и посветить потом лампой, найти где он выходит. Для этого нужно время. Надо заправить и подождать. Всего то 4 гайки проверить.
По старым сплитам, может грязные они у вас, вентилятор внутреннего блока, вот и меньше холодит. Заглянуть туда с фонариком, за шторку.

 

Течь обнаружил. Гайка тонкой трубки на внутреннем блоке. Уличные все сухие. Буду заказывать 11кг фреона, а то что-то кучеряво у нас берут за одну заправку - от 5.000 р. А так и правда останется на другие сплиты, если и с ними накосячил. Подскажите еще, пожалуйста, несколько моментов:
1. Обязательно ли перевальцовывать трубу на тонкой трубке, или достаточно ее поджать?
2. При вакуумировании стрелка должна опуститься ровно на -1, или она может быть и на -0,7 примерно? Но главное чтоб после отключения насоса держалась хотя бы пол часа на месте? Просто не очень хочется покупать электронный вакууметр, или как он там правильно называется.

 

Перевальцевать обязательно. Вальцуете фаску римером снимаете, ножом сегментным на крайний случай... Медь какой толщины стенки? Электронный ман не нужен.
Когда вакуумирование закончите, главное что бы Стрелка стояла на месте. Где она остановилась, не важно. У аналоговых манометров она может и гулять, не зря там есть винт регулировочный. Главное что бы после окончания вакуумирования она стояла без движения. Если все в норме, оборудование нормальное, и день будет стоять и не шелохнется.

 

Тонкая трубка 0,6 вроде бы, толстая 0,65. Брал готовые, но инструмент для вальцовки есть. Фреон заказал, сегодня полезу закрою винты на внешнем блоке и буду внутренний делать. В выходные буду заправлять. Правда по заправке еще нужно почитать и видел посмотреть, как это все делать. Два других спорта работают. На входе в комнатах 24,5 градуса, на выходе у одного 7, у второго 10 (вентиляторы были на максимум, температура на 16 установлена была) На улице при этом 25

 

0.65, таки у нас 0.62, это не толстая, норм стенка 0.72 я вальцую 6-ки, трубу ставлю края вровень, не выступая, с вальцовкой. Потренируйтесь на куске трубы, посмотрите какая получается вальцовка. Где то 3 мм норм.
На самом деле, бытовой вопрос. Потренируйтесь, что выше, что ниже. В затяжке так же. Сверните гайку. Посмотрите результат. Потом меньше усилие, посмотрите результат. Я думаю поймёте как надо.
Тут важно не переснять фаску римером.
Думаю куда двигаться ясно.

 

По стандарту ASTM B280 рекомендуется толщина стенки 0,76мм для трубы 6,35мм внешнего диаметра.

 

Да, да. самое главное смысл ясен.
И, трубу режем, римеруем, вальцуем. такой порядок
Девятку тоже лучше брать стенку не ниже 0.7

 

Подскажите ещё такой момент, после вакуумирования внутреннего блока, внешний же тоже вакуумировать нужно? Ну я в том плане что фреон вышел, я течь устранил, и значит нужно вакуумировать перед заправкой теперь уже всё вместе? Заправка строго по весам должна быть, или можно по давлению? Весы только бытовые, баллон 11,3 кг. Вроде как можно отвесить 400 г фреона, но вот прям так чтоб по паспорту думаю не смогу...

 

Клапана закроите, прям затяните, часто травят если слабо затянуты, сначала трассу проверьте что бы вакуум стоял. если стоит, не падает, открывайте клапана и вакуумируите вместе с наружкой. так проще заправлять. заправлять конечно лучше по весам, а если это нереально, по давлению конечно. выбора то у вас нет, по весам нужна точность
вакуумируя наружку, давление скачет, фреон с масла выходит, так что особо не нервничайте.

 

Внутренний блок вакуумировал. Первоначально оказалось не дотянул трубку. Сейчас задал - все ок, вакуум держит. Два раза проверял по несколько часов. Но вот когда открыл наружку, там немного уходит вакуум. Уже два раза смотрел по часу примерно. Это все фреон из масла выбирается, или где-то косяки с моей затяжкой?

 

По наружке можно не париться, какие там процессы происходят, неизвестно. Опять же. Вы купили кондиционер, там был фреон. Не ушел. Просто забить на этот вопрос. Вы проверили трассу, там Ок, наружный блок проверяют на заводе. Там тоже ок. Заправляйте.