Самостоятельная установка кондиционера - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Uni-t, @beutiflet, спасибо, есть над чем подумать...
32 - не пойдет, у меня вся толщина "пирога" штукатурки в пределах 25 мм планируется.
Гофра казалась "интересней" еще с точки зрения, что на её "ребристую" поверхность лучше ляжет набрызг и штукатурка.
сшитый полиэтилен - надо подумать, беспокоит как бы он в силу своей "природной упругости" не изменил (со временем или в силу каких-то иных обстоятельств) геометрию под слоем штукатурки и не наделал дел с фасадом...

 

Посмотрел
Вы и правы с одной стороны и в то же время нет
Если в магистрали много воды, то вы правы
Если там какая-то случайная влага, в то не правы
Вакуум будет падать, пока будет выкипать вода если она не замёрзнет.
А с теплопроводностью меди чтобы вода замёрзла её снова должно быть слишком много
Давайте договоримся на то, что в случае с монтажом нового кондиционера новыми трубами вакуумировать обязательно и это решает все вопросы
А если трасса висела неизвестно сколько и неизвестно как или блоки Б/у, то нужно очень внимательно подходить к вопросу вашим способом
Вот здесь хорошим насосом за 8 минут выпарили 2,5 миллилитра

 

@beutiflet, а я об этом прямо и говорил. Перечитайте мои посты.
Вакуумирование может убрать исключительно влагу, растворенную в воздухе. Если трасса замокла, её нужно долго и нудно промывать и сушить. Вакуумация тут не катит.
И да, в трассе вода замёрзнет очень быстро. Какая бы ни была теплопроводность меди, трасса теплоизолирована и практически никак не контактирует с окружающей средой.
Так что, рассказы о великой пользе вакуумации в деле извлечения влаги- сказки. Не зря в видео об испарении вакуумируют через осушители или масляный затвор.
Это для того, чтобы не испортить масло в вакууматоре и не загробить его. Обученные люди знают, что такое вода в контуре и как с ней бороться. И это никак не вакуумация.

 

И да, вакуумировать обязательно, поскольку паразитные несжимаемые газы (атмосферный воздух), попадающие в контур, ухудшают характеристики изделия.
Я не предлагаю пропускать вакуумацию. Я пытаюсь донести, зачем мы это делаем. И это никак не осушение трассы.
И именно поэтому бытовые сплиты прекрасно работают после продувки. Мы воздух как-то эвакуировали. И именно поэтому мультисплиты и прочая климатическая техника с десятками метров трассы вакуумируется. И, кстати, именно там уже оставшийся объём воздуха такой, что влага в нем может натворить дел.

 

А критерий правоты какой был? А то как-то неочевидно пока.

 

Для меня было критерием, чтобы воздушный поток не касался верхней крышки кухни, поэтому я и мастерил выносную консоль.
С прежним блоком меньшего размера, такое иногда происходило и тогда крышка в результате могла охладиться настолько, что в результате появлялся конденсат и даже стекал на стол внутри полки.
Там приходилось держать теплоизоляционную подложку для ламината, чтобы это предотвратить.
А монтажник, соответственно, мерил сантиметры от блока до потолка и предлагал их количество увеличить, согласно "нормативам"
К его приезду шкафы я снял, а прежний блок кондиционера снимал уже он и ни он ни я не могли видеть что получается по факту с новым блоком, вместе с консолью, которую я изготавливал умозрительными замерами без примерок.
В результате получилось всё нормально.
Но практика показала, что если бы блок висел ещё на пару сантиметров ближе к потолку было бы ещё лучше и кондиционеру не повредило.

 

Отверстия в стене сделаны (сделано). Сделал три отверстия * светофором*, пройдя наружнюю стену панельного дома длиным перфоратором на 12мм.
Стена толщиной 35см, снаружи 7см бетона, снутри 10 см бетона, внутри пенопласт. Возможно гдето силовые перемычки, но в том месте что сверлил описаный *пирог*
Далее сверлом на 26 (длина 30 см, цена вопроса 400р. на Вайбере) расширил отверстия и этим же сверлом убрал перемычки. По времени наверно полчаса на весь процес.
Для соосности в просверленое отверстие вставлял ...у меня под рукой был штапик, его и исползовал как направляющую- вставлял в просверленое и паралельно нему держал бур сверля соседнее отверстие.
26 мм за глаза.

развальцованые трубки (комплект) заказал длиной 5 м-переборщил, у меня трасса вышла чуть меньше 2 метра, плюс сантимеров 60 на кольцо, в итоге разрезал трубки пополам и... на данный момент как те тараканы которым дали мелок Маша (увлечено рисуют) -тренируюсь вальцевать.
Вальцовочный набор из тех что под тысячу рублей. Вальцевать вальцует, но плоскость на конусе трубки рваная.
Мелкой наждачкой отшлифовал поверхность конуса-думал возьму бога за бороду-фигвам-поверность конуса на медной трубке получше, но все равно рваная (ну как рваная-на внешний вид ниче, а если расмотреть в лупу...)
Попробовал смазывать конус-результат лучше, но не идеален.
В последнем тесте вальцевал в три приема-на полоборота поджал-отпустил-помазал конус, и еще на полоборота и опять остабляю и снова мажу и так три раза. Смазка для редукторов снегоуборщиков-по идее само лучшее что может быть-но то по Идее...
Хорошо, но не идеально. Надо попробывать отвальцевать в 4 захода. И попробывать гипоидное масло-у него в разы лучшее показатели относительно других масел на *трение сдвига*

Теперь понимаю что хорошая вальцовка...плюнув в потолок тыщ на 6 потянет. Но такие для профи-у которых вальцовка труб на потоке.

 

@Алексейй, по поводу цены эксцентриковой вальцовки очень преувеличиваете.
На том же озоне 3300.
Великолепная VALUE -3800.
А с учетом того, что шлаковая стоит под 1000, то смысла в дешевой нет вообще

 

Глянул данную марку вальцевателя-(Озон, Вайсберис) несколько продавцов на этих двух площадках с 20 отзывами на всех за 3500. И немеряное число продавцов с сотнями покупателей в диапазоне 6-9 тыщ за данную вальцовку.

Ну и с кромкоснимателем тоже надо разбираться. Поручными средствами получается лажа- остается поясок с четким переходом. Лучший результат у меня получился когда снимал буртик круглым алмазным надфилем, но это извращение.

В связи с этим интересно-какой чистоты получается завальцовка у монтажника который это делает у наружного блока свесившись с окна.

 

А сколько см было над старым блоком и сколько над новым? Визуально тяжело определить. Не "душно" им? Понятно, что у нового добавилась возможность "притока сзади", но всё же...

 

Напрасно сомневаетесь в данном случае.
Конечно, всякие нормативы и инструкции пишут не просто так, а чтобы массовый пользователь какую-нибудь явную "дичь" не делал (типа не надевать пакет от изделия на голову)
Уменьшение зазора чревато прежде всего тем, что на всасывании может появиться дополнительный шум движения воздуха, прежде, чем ему станет "душно".
Но он всасывает же ещё и через сетку фильтра, создающую сопротивление, и стоит ей хоть немного покрыться пылью ему станет намного более "душно"
Конечно, не стоит рекомендовать кому-либо ставить блок ближе 8-10 см от потолка, но если знаешь по какой причине и на что ты идешь, то как по мне, если там поместится хотя бы ладонь, то приток будет вполне достаточен.

На что только не приходится идти порой, если "очень нужно"
Там после разговора об этом монтаже
https://www.forumhouse.ru/posts/30083987/
Внизу страницы есть про то, как я поставил в подвале в кладовку блоки "наоборот", чтобы получить возможность охлаждать помещение до любой температуры

 

@Алексейй, хотите нормальный комплект, купите SUPER STARS ST-806FT-L.
Можно взять за 5600. Потом, в следующий сезон, тысяч за 7 продать.
Я не понимаю экономии на подобных мелочах. Именно от качества вальцовки и её корректной сборки в соединении зависит 99% будущей работоспособности сплита.
Можно не вакуумировать систему (при новых, чистых и сухих фреонотрассах продувка будет пусть плохой, но альтернативой), не оконцовывать провода, криво повесить блоки, но утечка фреона сразу поставит жирный крест на работоспособности изделия.

 

тут много ньюансов. К примеру лично меня напрягает этап снятия того утолщения что образуется на трубке при резке. Причем режу аккуратно, на много обоотов, добавляя винтом по самую чуть.
При том что саму вальцовку вроде как освоил. Мелкой наждачкой (на бруске) выровнял конус вальцовки. Вальцую со смазкой. Смазку выбрал расчитаную по максиму на противозадир (на банке написано 158, но она черная-скорее всего ШРУСовая).
При подаче винта на полоборота были блестки меди на конусе- стал подавать конус винтом на четверть оборота, остабляю наношу смазку и так многократно. Потрачу я на этот этап не 20 секунд, а 3 минуты-не принципиально. Одновремено штангелем контролирую диаметр конуса-9,1 мм для трубки 6,3 и 13,2 для трубки 9,3.

Но вот снятие буртика... не в полном обьеме снимем-при вальцовке от него полоска с явным преходом.
Зенковка под угол 45%, вроде можно погрубже и все снять, но тогда края трубки будут как фольга-при развальцовке треснет, а если даже не треснет -будет прослабление по толщине при затяжке.
Это если на весь процесс смотреть в ЛУПУ. Что для массы народа и тем более монтажников не характерно.
ПиСи-в роликах посвященых процессу вальцовки все как один ... трубка выступает на 1-1,5-2,0 мм...У кого как. При том что лично я выступ трубки из зажиммной кланки контролировал куском стеклотекстолита толщиной 2,0мм Какие нах 1-2 мм? При таком разброссе диаметр разальцованого конуса будет гулять плю-минус трамвайная остановка.

 

@Алексейй, то, что описываете Вы, извиняюсь, онанизмЪ. Именно так, с твердым знаком.
Вы не хотите понять, что для качественного и, самое главное, повторяемоего результата нужен специализированный инструмент, оснастка, навык. Неизвестно какой вальцовкой нормально не развальцуешь. Не зря все уважаемые производители говорят о том, что конусная вальцовка со скрипом проходит для 22 фреона, для более новых- конусная эксцентриковая. Вы сознательно гробите результат.
Возьмите нормальный труборез, ример и вальцовку, сделайте всё по обучающим роликам и будет качественный результат. И никаких надфилей, подрезок края трубы канцелярским ножом и т. д. не нужно. Достаточно нескольких движений бочонком-римером по и против часовой стрелки. И вальцевать нужно не наяривая на штангель, а установив вылет по планке и проворачивая вальцовку до тех пор, пока не сработает срывная моментная пластиковая муфта.

 

У меня есть Лупа и я вижу результат своих действий.
меня не пугает и не напрягает потерять аж ПЯТЬ минут на одну вальцовку трубки, при том что мне их нужно сделать всего две.
Выше писал-..на четверть оборота, отпускаю, наношу смазку на место выдавленой с зоны контакта и по новой.

Надо было сделать два сгиба под углом 90* (стены в комнате и на улице смещены). Заморочился трубогибом, два часа потерял ездивши по магазинам, нашел, цена вопроса 550р, но на 16. Посчитал что пойдет-трубка то мягкая. А не пошло- трубка 3/8 при гибке в роликах большего диаметра превращается в овал. Попробовал руками- радиус в 5см нормально гнеться (у трубогиба радиус 4см)