Самостоятельная установка кондиционера - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это как Памятка для начинающих.
Вобщем есть тема, есть одержимые... но я всегда задавался вопросом "А накуя ?". Начнем с того, чтобы стать мастером (не подмастерьем) по монтажу (ремонт и обслуживание опустим) необходим практикум и обучение, наработка определенного навыка.
Если есть момент экономии, то он сомнительный. Время, трудозатраты, оборудование чаще не перекрывают тариф по монтажу. Но при этом надо еще иметь железные нервы и высокую мотивацию.
Но удачи всем, кто бросил вызов фреоновым трассам.

 

Зачем люди шли на Северный и Южный полюса?
Интересно чтото сделать новое-получить новые навыки.
Финансовый вопрос-у меня финансы не жмут, но есть привычка все делать самому.

Момент вальцовок проехали-кондиционер смонтирован и запущен (инвертор).
Осваиваю.
Такой момент - режим Турбо -то бишь внутренний блок дует на максимум.(температура в комнате +23)
Температура выходящего воздуха со внутреннего блока +10, при том что в *оконнике* он показывал +7 (как и положено).
Беру термометр с датчиком на проводе (дешевые китайские для дома с ЖК панелью), подсовываю датчик попеременно под теплоизоляцию жидкостной трубки (+8 градусов) и под теплоизоляцию газовой трубки(+ 1,5 градуса). Мерил в районе стыка трубок у внутреннего блока.
Как то эти полтора градуса меня смущают...
Что скажут спецы?

 

Что значит как и положено +7? Всё у вас в норме, перепад вход выход 13 гр. хороший

 

Всем доброго дня, кто подскажет по вопросу - имеется снятая сплит система, всё лежит в рассоединенном состоянии уже немного более года, т. е. внешний блок, внутренний и трубки - всё по отдельности, причем когда всё это снималось сервисные вентили (низкого и высокого давлений) на внешнем блоке не были закрыты, а фреона в системе итак уже небыло изза утечки, также не были заглушены трубки низк. и высок. давл. внутреннего блока, т. е. трубки ВД и НД обеих блоков не были загерметизированы и сообщались с атмосферой, в таком состоянии оба блока и лежат уже год с небольшим, ясно что масло оставшееся во внешнем блоке сильно напиталось влагой и это масло надо слить из внешн. блока, как это правильно сделать? И как вообще после такого простоя и напитывания влагой из атмосферы подготовить к новой заправке оба блока? Достаточно ли просто удалить старое масло и потом провакуумировать и заправить новым маслом и фреоном?

 

@barmaley99, какой фреон?
Если 22, смело вакуумируйте и заправляйте. Минеральному маслу ничего не будет, если в сам блок шприцом воду не заливать.
410 и 32 уже с танцами. Полиэфирные масла очень своеобразные и гигроскопичные. Если масло натянуло влагу,
то образовалась кислота. По-хорошему, нужно взять пробу масла а потом решать, что делать. Есть раскислители для масла, заливаемые в контур, чтобы его не менять, но, опять же, кислота за год могла испортить компрессор.
Если делать для себя и надолго, я бы вообще задумался, а есть ли в этом смысл, не проще ли купить новый сплит? При условии, что старый не сверхдорогой и фирменный, который есть смысл спасать.
И да, безалаберный демонтаж уже принёс много забот.
Даже выпустив в атмосферу фреон и не закрутив вентили в портах, можно было на них накрутить заглушки от внутреннего блока (у любого монтажника горстями) на терминалы и никакая влага в блок попасть бы не смогла.

 

410, естественно и масло там очень гигроскопичное - PAG46

Что там решать, слить его да залить новое, оно уже есть, чего там на этом масле экономить
Только как правильно старое слить?

Ну уж и проверить ничто не мешает, новое масло и новый фреон стоят копейки по сравнению со стоимостью нового сплита, сначала можно проверить как этот сплит будет работать потом уже видно будет что дальше

 

Здравствуйте, сплит система 12.
сделал замеры температуры. ощущение, что фреона не достаточно, потому что при 28 за бортом не удаётся опустить температуру в 40м.кв. квартире ниже 24градусов в течение дня. Недавно пробывал заливать 410 по весам, наверное не долил.

 

А это возможно? Вас подогревают снизу и с боков перегретые соседи (если помещение в многоэтажке), плюс солнце в окна по киловатту на каждый квадратным метр вливает.

 

Отпишусь по устаноке кондицинера. Большой проблемй виделось самостоятеная пробивка отверстия наружу * рекомендованым* диаметром в 60 мм.
Оказалось достаточно трех отверстий на 26мм (расположил светофором). Сперва длиным буром на 12. Далее расширяю коротким на 26 (цена на Озоне 400р). Для того чтобы отверстия были паралельны вставляем в перовое, которое прошли, шлиный штырь, паралельно ему располагаем бур при прохождении второго отверстия
С того же Озона или Вайбера заказывается готовый комплект труб. Цена вопроса примерно 1 тысяча за погоный метр (двух труб в изоляции). К примеру Готовый комплект для монтажа кондиционера 5 метров премиум 1/4 0.76мм 3/8 0.81мм каучуковая изоляция, трасса для кондиционера, трубки для кондиционера, набор для кондиционера - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (555361564)
медь нормальная.
Но я пожадничал, взял с большим запасом-пришлось осваивать навыки вальцовки-про них писал выше.
Но остаток пригодился для понять каким минимальным радиусом можно пройти загиб вдоль стены (паралельные на первый взгляд стены в комнате и на улице установлены со смещением)-минимальный радиус для трубы 9,3 если гнуть руками 5см.
По шаблону с остатка гнул уже рабочую трубу.
При монтаже вылез косяк-планировал сделать кольцо при подключении трубы к внешнему блоку-полагал что запаса прилично оставил, но при диаметре кольца в 30 см нужен уже 1 метр запаса, а лучше больше, чтобы в ограниченом пространстве без напряга гнуть бОльшим радиусом. Пришлось извращаться в ограниченом пространстве. между блоком и стеной при выполнении кольца трубы.

При продувке в 4 серийнм ролике про монтаж показана трехкратная продувка с заполнением контура по 5 секунд открытием крана на четверть- лично у меня рука дрогнула-первую продувку контур заполнял 5 секунд, пару следующих не более 3 секунд.
Работает. Вроде инвертор, вроде тихо, но один хрен через кронштейны на стену передается вибрация. Надо будет эксперементировать с полиуретановыми прокладками. между наружным блоком и кронштейнами. Если чё -они у меня самодельные, сварены из 32 уголка.
К хорошему быстро привыкаешь-вроде и жары уже такой нет-жена приходит с работы-...духота... включает на минимуме, кондицинер убирает лишнюю врагу и воздух становится свежим.

Некогда было возиться с выводом воды на улицу- на *пока* бросил шланг в 20 литровый бак, за 4 дня набралось примерно 15 литров воды.

 

На самом деле с отверстиями 26 упитанная гайка не пролезет из готового комплекта наверняка, а это дорога к срезанию и перевальцовке. За эти деньги на тех же озонах/ямаркетах можно было этим летом две толстые трубки купить по 15 м, изоляция с обмоткой на этом фоне - копейки. Да и гайки из готовых комплектов разные бывают. Из тех, что покупал для тестирования, отличаются по расстоянию между граней на 1 мм в меньшую сторону (от комплектных), внутренний диаметр гайки со стороны трубки тоже слегка гуляет. Скорее всего их и ставят в готовые. От готовых 5-ти метров никакого смысла не видно при таком раскладе.

Я сам очень чувствителен к вибрациям, ставил и виброопоры (хоть здесь и не рекомендуют), и трубки кольцом. Всё равно на режиме silence (при этом в режиме вентилятора в этом же режиме ничего подобного не слышно, конечно) слышу разницу. Спать с непривычки низкочастнотные вибрации мешают (но шума гораздо меньше, чем когда-либо в отелях их слышал - много по жаре путешествовать приходилось). Но их поменьше, чем у низкобюджетного вентилятора на первой скорости, к примеру. Подозреваю, что всё равно по меди передаётся. Но это всё индивидуально, кому-то повезло - хоть из пушки рядом стреляй. Кто-то не осознаёт шум, пока он не прекратится - тоже плюс.

При таком уровне колхозинга предлагаю предусмотреть лёгкое переключение для получения технической воды для глажки и подобного (может, небольшую простенькую постфильтрацию от пыли только провести).

 

Дом двухэтажный, у меня второй. Но дело не в этом. Это всё понятно, много солнца, горячие соседи.
Я сделал замеры на входе и выходе кондиционера, знающие холодильщики подскажут в норме ли дельта или надо подлить фреон.

 

Всем доброго дня. Перепал мне тут сплит, планирую в субботу заняться установкой сего девайса на дачу. Сам, в первый раз, с нулевым опытом, ну короче как я люблю) Вопрос в трубе. Положенных 5/8" не нашлось, но есть отожженая труба 15х1 мм, как я понимаю водопроводная. Можно ли её использовать вместь 5/8" и какие могут быть подводные камни?

 

ни разу не професионал, но имею мнение что сантехническая труба с абсолютно той же меди, но тупо дороже (оптом) ввиду того что она более толстая.
Спецы придут-расскажут что медь для труб кондиционеров обладает ОСОБЫМИ свойствами...

 

Сдается вы не там мерили. Мерить надо толстую газовую трубку. Лично я для этих целей взял китайский комнатный термометр с датчиком на проводе.
Если класический кондей (не инверторный) то температура трубки чуть больше ноля. У инвертора будет плавать от ноля до 10 (в зависимости от режима)

 

Померил гайку-24 мм, так что 26 мм бура за глаза. Там же есть и 28 мм бур, но он на две-три сотни дороже.
В тему гаек-понял почему на всех роликах народ с разводными ключами-гайки дюймовые, метрические ключи чуть болтаются что не есть гут, причем у разводного ключа губки шириной..ну гораздо шире относительно губок рожкового, соответсвенно можно прикладывать хорошие усилия и не слизывать грани.

в тему шума- кондей в зале. до спальни далеко, больше переживаю за соседей- у тех спальня может примыкать к стене с кондеем.
Хотя я вроде как единственный кто в подьезде ходит и разбирается * с шумом*

ПиСи-чтобы по качеству сровняться с *фабричной развальцовкой* мне пришлось шлифовать конус, сделать десятка два вальцовок чтобы дойти до *фабричного* Причем инструмента для снятия фаосок не прикупил, фреза есть но под 45% куйня- надо или конус 60 градусов, или конкретно резак в виде срезающего лезвия. В нормально снятой фаске 50% успеха качественной вальцовки.
А можно купить готовую и не морочится-пару дней сэкономишь.