Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45

Я скажу больше. Поднять и раскрепить стену это дело одной - двух минут. Элементарно можно попросить помочь прохожего или соседа за спасибо. Он еще и счастлив будет поучаствовать в забавном мероприятии.

 

Всех с наступающим!
После долгого перерыва снова вернулся к идее сваять каркасник (год был еще тот), сижу вот, перерисовываю старый проект в SketchUp. Много вопросов.

1. Пристройка на винтовых сваях, размеры 3,7х6. Полтора этажа: жилой+мансардочка сверху. Обвязка - брус или сплоченная доска (150х150). Как класть лаги - между короткими сторонами, или между длинными? Крышу планирую двускатную, соответственно, короткие стороны - это несущие стены. Я слышал, что лаги должны связывать несущие стены. Разумеется, длинные стороны я свяжу центральным прогоном, если класть лаги между короткими.

2. Я так и не смог до конца разобраться с лагами и перемычками (бриджингами). Если делать, как говорит Ларри Хон, т. е. класть лаги с шагом Х, причем первая лага кладется уже на Х от бокового прогона обвязки, то расстояние между последней лагой и противоположным прогоном у меня довольно смешное, типа 0,3Х. Это нормально? Или принято класть лаги от центра, чтобы зазоры между крайними лагами и прогонами были одинаковыми?
Бриджинги делают то так, то эдак. Кто-то делает шахматную доску, кто-то ставит только над центральными прогонами. Есть какая-то внятная инструкция, где и когда их ставить?

3. Надо ли ставить двойные (или с отступом в 5 см, чтобы стены первого этажа четко стояли на двух лагах) лаги под стены, параллельные лагам? Или вот я часто вижу, как по периметру ставят бриджинги. Опять-таки, есть ли внятное объяснение (СИП/КОД/опыт строительства), как это надо делать?

 

@Gitche, полезно сделать вот так https://www.forumhouse.ru/threads/403380/

При размере 3.7 а минусом пары опорных прогонов из трёх досок получается сделать балки перекрытия из доски 50x200 с шагом по осям 313 мм, расположив их вдоль короткой стороны. Привязки к стропильной системе нет.

А можно сделать один-два промежуточных прогона вдоль короткой стороны и укладывать балки перекрытия уже вдоль длинной стороны, зато с шагом по осям 626 мм. Поскольку на фронтонные (длинные) стены нагрузки особо не будет - не нужны и прогоны под этими стенами, достаточно стены эти опереть на две балки перекрытия расположенные на небольшом расстоянии друг от друга.

Распорки же могут играть разную роль. Во втором варианте (балки перекрытия вдоль длинной стороны, длинные стены опираются на пару балок перекрытия) они однозначно будут только над опорными прогонами (одним или двумя), в случае двух прогонов больше нигде они не нужны, в случае одного потребуется ещё по одному ряду с каждой стороны от прогона. Если черновой пол из ОСП/ФСФ непосредственно по балкам перекрытия (и так рекомендуется делать), то потребуется опирание краёв листов, его можно организовать дополнительными рядами распорок, но можно и просто опорными брусками.

Ничего не понятно? Это нормально, выкладывайте свои рисунки (желательно рисунками, не skp). Их принепременно раскритикуют.

 

В каком случае можно укосину упирать в стену? Это угол дома. Тут вообще верно? Как надо, если не верно


И вот так стыковать верхнюю первую обвязку? Нельзя над одной стойкой состыковать и обойтись одной стойкой?

 

У меня будет в части комнат Обои, через ГКЛ, в ванной плитка на стенах, только вокруг ванны и в гостинной и прихожей вагонка.

Чем белтермо 20мм хуже ветровлагозащиты и ОСП при утеплителе 200.
Я вообще пока запутался, какие делать стены. Гнаться за 200 стойкой или делать 150+ 50 внутри (после пароизоляции), где будет разводиться проводка.
И еще, правильно, так?:
Сайдинг - ВВЗ - ОСП - обрешётка - стойка - пароизоляция - обрешётка (+утеплитель мб) - вагонка ?
Где то слышал, что ОСП нужна обрешётка, что бы не было точки росы и влага испарялась? У СК был какой то опыт и они ставят теперь ОСП только после обрешётки теперь. Я думал ОСП сразу на каркас, потом ВВЗ, обрешотка и сайдинг.

Кстати, еще один аргумент был от СК, укосины полюбому нужны, т. к. ОСП ставится в конце, а до этого нужно выводить все стены и дом дальше строить, который может гулять без жесткости.

 

@Derzk1, Ни СП64, ни EC5 не допускают учёт вклада гладких гвоздей забитых в торец доски в сопротивление сдвигу. EC5 не рекомендует учёт вклада в сопротивление сдвигу других видов гвоздей.

Домашнее задание. Обозначить на первом рисунке места где гвозди вносят вклад в сопротивление элементов (стойка-обвязка, обвязка-укосина, стойка-укосина) взаимному сдвигу.

Домашнее задание повышенной сложности. Из спичек собрать конструкцию, соединив проволочкой спички в обозначенных в прошлом задании местах. Посмотреть как будет вести себя конструкция.

PS. Ответ на заданный вопрос: использование укосин невозможно, для обеспечения диагональной устойчивости требуется применить плитную обшивку.

 

@Derzk1, давайте разделим три компонента: внешняя отделка, стена, внутренняя отделка.

Стена это все конструкционные элементы, что делают их совокупность домом. Всё, что из дерева требует защиты от коррозии. Защиту от коррозии выполняют ВВЗ снаружи и ПИ изнутри. Внимание, Белтермо не является ВВЗ, совсем, никак. Равно как и не годится как внешняя отделка.

С внешней стороны стены, необходимо предоставить возможность выхода пара. Это делается как правило использованием системы навесного фасада. Конструкция этой системы зависит от материала чистовой отделки. Общее у них только одно - вентиляционный зазор между внешним материалом стены (ВВЗ) и элементами навесного фасада.

Что бы сайдинг смонтировать - нужно обеспечить ему опору в виде сплошного материала или же чего-то с шагом по осям желательно 250 мм (не 400 мм, как это написано для рядового сайдинга, но именно 250 как это требуют доборы). Есть желание монтировать сайдинг на ОСП - пожалуйста, это похвально. Наличие обрешетки для формирования вентзазора это не отменяет. Но этот ОСП не является конструктивным элементом, не требует защиты от коррозии, и в зачёт сопротивлению конструкции стены диагональному смещению не засчитывается. Это элемент системы навесного фасада и только.

Вариант внешней части стены ОСП на стойки, ВВЗ и обрешетка ломается на неспособности даже ОСП 12 мм нормально держать крепёж, даже сморезы. Значительно проще просле ОСП и сквозь ОСП к стойкам закрепить горизонтально бруски контробрешетки, промежутки между ними заполнить ватой, закрыть это ВВЗ и с нужным шагом смонтировать элементы навесного фасада, закрепляя их к брускам контробрешётки. Как-то рассчитывали, подобное решение спокойно выдерживает фаса порядка 70 кг/м2, т. е. фактически все ходовые лёгкие фасадные материалы (сайдинг, гибкую черепицу, пластиковые фасадные панели).

 

@svg2000, спасибо за ответ.
Нет, честно говоря, понял я действительно мало)
Ну вот рисунки (да, я читал даже у вас на этом форуме, что начинать проект нужно с крыши. Каюсь, начал с пола). На первом - текущее состояние. Здесь я выставил лаги с шагом в 40 см, но первая и последняя поставлены с таким зазором у обвязки, чтобы четко вставать под стену (толщиной 150 мм).
На втором - по Ларри Хону: начал от края, четко по 40 см шаг, последняя лага легла тоже четко под стену.
На третьем - перемычки (бриджинги, блокинги) выставлены по сторонам, параллельным лагам.
На четвертом - перемычки выставлены везде, тот вариант, что я регулярно вижу на сайтах, туториалах и блогах "как я строил каркасник": бриджинги стоят везде, шаг не очень понятен (скорее всего, привязано к листам ОСП).
У меня несущие стены - короткие.
Собственно, вопрос: какой вариант нормальный? И что рекомендуют всякие нормативы (я их еще особо не вкуривал, понял только, что готовых решений, как у американцев, там нет, только как считать. Но зачем считать, если сотни и тысячи россиян строят каркасники из одних и тех же материалов? Должны же быть проверенные годами решения.)

 

Панель жёсткости не может содержать в себе никаких проёмов. Укосина должна связывать обе обвязки, верхнюю и нижнюю. Ширина панели и количество определяется расчетом. Расстояние между центрами панелей одной стены в любом случае не может быть больше чем 7.2 метра. Для метода с укосинами для стоек 2х4 и 2х6 шаг должен быть не более k400, для шага k600 нужна стойка 2х8.

 

@Gitche, шаг балок перекрытия считается по осям, и это важно. Какой промежуток останется между балок не настолько существенно.

На первом представленном рисунке три "длинных" и два "коротких" опорных прогона. Можно и так. Большого смысла делать шаг балок перекрытия по осям меньше 626 мм при таком решении нет. А 626 мм удобно с точки зрения запихивания утеплителя - в образовавшееся между балками пространство вполне возможно утеплитель встанет без подрезки.

Следующие важные вопросы - из чего будет выполнен черновой пол и будет ли использована американская платформа. Оптимально для всех вариантов курьих ножек - именно американская платформа и черновой пол из толстой ФСФ, ну в крайнем случае ОСП, монтируемые непосредственно по балкам перекрытия. Именно это решение даёт некоторый бонус к устойчивости всей конструкции. Можно конечно и по другому, разве что будет несколько сильнее шататься. Так же это важно для окончательного выбора шага балок перекрытия и требований к расстановке распорок.

 

1. Белтермо не может быть использован в качестве плитной общивки для обеспечения устойчивости. При использовании белтермо нужны доп. мероприятия для этого
2. Белтермо в общем случае не исключает ВВЗ

50 внутри после пароизоляции допустимо только при использовании стойки 195 (200).

Сайдинг - оберештка - ВВЗ - ОСП - обрешётка - стойка - пароизоляция - обрешётка (+утеплитель мб только при стойках 200) - вагонка ?

На заборе тоже написано

Правильно думали.

Для этого используются временные укосины, которые колотятся поверх стоек, то есть без врезки.

Посмотрите наконец видео от Ларри. Это в общей сложности пара часов.

 

Наверное, точнее при наличии 200 мм утеплителя "снаружи" до пароизоляции? То есть стойка 150 + перекрестное снаружи 50 тоже допускают размещение 50 мм ваты внутри после ПИ.
Или тут речь о каких-то других требованиях?

 

Я сейчас так думаю: под лагами пришиваются черепные бруски, на них - дюймовка для удержания утеплителя. Сверху - контробрешетка из бруса 50х50 с тем же шагом (40 см), чтобы толщина утепления пола была ближе к 250мм (зимой в Ленобласти бывает холодно). По контробрешетке - ОСП 16мм. Дальше - подложка и ламинат. См. картинки в приложении.

Шаг 40 см выбирал именно потому, что так принято в американской платформе. Про 60 см тут на форуме нет консенсуса - кто-то говорит, что батут получается, кто-то говорит, что ОК. Ну вот я и подумал, что не взять американский стандарт.

Честно говоря, я другой платформы и не знаю. А что имеется в виду под американской платформой? Знаю, финский вариант есть, там где ригель режется через все стойки, речь об этом?

Я правильно увидел скепсис в вашем сообщении, и в моем варианте пол будет шататься тоже, хоть и не так сильно?.. Что с ним не так?

PS: Так я правильно понял, что перемычки по коротким сторонам не нужны? Но не понял, зачем и когда их ставят.

 

@Gitche, это не американская платформа, это самая что и ни есть русская.

Американская это когда ФСФ/ОСП уложили на балки перекрытия. И это существенно. Для диагональной устойчивости конструкции. С проклеиванием от скрипов и заполнением дилатационных швов герметиком для предотвращения проницания воздуха.

Так же как и существенна толщина плитного материала чернового пола и высота сечения балок перекрытия. Для подавления батута. ФСФ не может быть тоньше 18 мм, эквивалентная ОСП кажется будет 26 мм, но толще 22 найти сложно, если вообще возможно.

С высотой балок (200 мм) и пролётом у Вас всё в порядке. Можно спокойно использовать шаг балок перекрытия в районе 600 мм. Я бы рекомендовал раскошелиться и купить ФСФ от 20 мм хвоя сорт можно и IV/IV, разве что в IV-ом сорте сучки могут отсутствовать, и не всякое чистовое покрытие получится из-за этого сделать.

Что ФСФ, что ОСП имеют размер 1250x2500 (правда ФСФ может быть и 1220x2440) и для удобства монтажа на балки перекрытия шаг балок должен быть соответственно подогнан. И это будет 626 мм.

Касательно дублирующей балки перекрытия под внешней стеной. Это решение предусматривает опирании стены непосредственно на обе балки, без каких-либо прокладок. Это узел из океанской школы.

Увеличить толщину утепления лучше всего "вниз". Например, в контуре опорных прогонов выполненных их доски 50x200 смонтировать балки из доски 50x100. Поверх этих балок закрепить Изоспан А Цоколь с проклейкой, и выведя края поверх опорных прогонов по периметру (эти края потом нужно соединить с ВВЗ стен. Дальше желательно ФСФ 4 мм. После слой утеплителя 100 мм и поверх него уже собирать платформу. Получившиеся 300 мм - вполне нормальная величина. Изоспан А Цоколь и ФСФ дадут хорошее сопротивление воздухопроницанию и прекрасную опору для утеплителя. ФСФ/ОСП по американской платформе сверху дополнят и воздухопроницание, и обеспечат пароизоляцию, и создадут жесткую конструкцию перекрытия.

 

Я понимаю, что узел верхняя обвязка - укосина тут не работают. Тут заканчивается все на стойка-укосина, при этом возможно давление будет на стойку стены.

Правильно понимаю, это из за того, что укосине места не хватило, а так ставить нельзя, в верхней части соединения?

Везде, позиционируют, что является. По крайней мере, если есть белтермо, ввз не ставят.

На свой язык - Сайдинг, обрешотка, ВВЗ, ОСП, стена150? 200?, пароизоляция, обрешотка, вагонка. А если вместо вагонки - ГКЛ или влагостойкий ГКЛ, что менять нужно?
В таком варианте, есть возможность 50мм утеплителя, засунуть во внешнюю часть дома или внутреннюю. Обязательно ли это?

Ничего не понял, кроме выделенного)

Укосины!

Ну, тогда смысла в ней я не вижу. Просто сказали, что не нужна ввз при ней. Значит будет ВВЗ и ОСП

Я почему писал, что между ОСП и стеной, нужен зазон - СК сказали, что был у них опыт, что была точка росы на ОСП и она гнила, если не делать вент зазор. По этому тут и спросил.

Точнее, СК сказали. В каком случае, так могло у них быть (ОСП гнила под ВВЗ)

Ладна, а то уже русский ютуб весь изучил в этом плане.