Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45

Ноги россказней растут из кровельной гидры для холодных скатов. Мохнурка на внутренней стороне удерживает оверстопиццот воды от стекания вниз, заставляя сохнуть её распределённой по площади.
Видимо кто-то когда-то налепил её на утеплённые стены вместо ПИ, ну и пошло...

 

А что те оверстопицот воды делают на той махнурке? Я может не выкупаю каких-то климатических особенностей, но отродясь воды кроме как на металле невидел. За исключением кривособранной кровли, когда с какой-нибудь ендовы на тряпку лупит. А чердаки и вовсе всегда наблюдал в край пересушенные. Опять таки за исключением новомодного творчества с неуметь в пароизоляцию и вертиляцию чердачного.

 

Подскажите, все ли размеры учёл для удобства монтажа скажем дверей и может чего ещё? В кухонный пролёт спокойно все влазит, к примеру. Наличники на двери, вроде бы тоже, везде +- 7см есть

 

Как бывший любитель ППС, постоянно видел конденсат на горизонтально сложенных на улице листах ППС15, вот прямо крупных капель, а на ППС25 уже нет.

 

А у меня электрический вопрос.

Многократно встречались картинки, где в перегородке (внешние стены я тут не рассматриваю) в стойках в середине глубины просверлены отверстия, через которые идут горизонтально кабели. А вот потом - как там быть с минватой? Можно с обеих сторон все кабели ей заложить - и они, вроде как, пусть себе хоть огнем горят - в вате это вполне пожаробезопасно, что видимо хорошо. Но с другой стороны - от них тогда отвода тепла практически не будет, и как это влияет на требования к сечению? Что-то не находится про такое ничего в таблицах сечений.

Вариант, конечно - с одной стороны оставить пустое место без утеплителя, до самого гипсокартона. Может это лучше? (В моем конкретном случае полоса перегородки с меньшим кол-вом минваты - думаю, ни на что не влияет и не будет заметна.)

 

Кабель в стене не должен сколько-нибудь существенно греться. Для этого необходимо и достаточно, чтобы сечение соответствовало нагрузкам.

 

ВВГ нг или Нум при правильной нагрузке и сечении не должны греться а правильная это не более 2,2 кВт на 2,5 мм2, сиречь, 10А. Хоть там допустимая по установочным 16А, а по сечению аж 5,9 кВт, 27 А. Хотя конечно можно и поболе нагрузить хлейв идущей к группе розеток а в смысле более 10, до 16 А, но вот розетки надо аккуратней. Да я и не встречал бытовых приборов более 2,2 кВт

 

Ну так-то да, но правильные сечения - они обычно определяются исходя, среди прочего, из условий прокладки. Одиночная там прокладка, групповая... А условие - "прокладка в утеплителе" мне нигде не встречалось, от чего и возникает вопрос - какое сечение правильно в условиях утеплителя и не отличается ли оно существенно от обычного. Мы же понимаем, что в условиях идеального сферического утеплителя в вакууме любой кабель с током отличным от ноля будет иметь какое-то тепловыделение и тепло его за ограниченное время разогреет до неприемлемых температур (да, тут надо пренебречь еще и отводом тепла по жилам самого кабеля куда-то вдаль из идеального утеплителя). К счастью, наша минвата не идеальна. Но опасаюсь я, она может все же давать существенную поправку к выбору правильного сечения. Однако, если все всегда берут обычные таблицы сечений, прокладывают соответствующий кабель в минвате, всю зиму он питает радиатор отопления и ни у кого из-за излишнего нагрева кабеля при этом проблем не случалось, то я наверно тоже так сделаю. Но хотелось бы знать точно, что это - ок. У каких-нибудь финнов, скажем, или американцев - наверняка у них должны быть таблицы сечений для именно такой прокладки кабелей?

 

Обычно около двери расположен выключатель света. Учли?
То что проем двери обычно на 1 размер больше полотна - учли? То есть при проеме 800 полотно двери будет 700.
Мебель точно встанет в нужные простенки? Учли?

 

Здравствуйте! Подскажите, чем лучше облицевать стены в каркасном доме. Снаружи по каркасу нашита ОСП 9 мм, в каркасе 150 мм ваты, внутри по каркасу сейчас нашиваю доску 25, сплошняком. Потом по доскам этим сделаю пароизоляцию. Вопрос в следующем - можно ли по пароизоляции нашить осп без вентзазора, на него потом гкл?
Или другой вариант, по пароизоляции положить пенофол как подложку, толщиной 3мм, потом крутить на него гкл. Доски по толщине немного разные, 2-3 мм разница, пенофол позволит нивелировать эти неровности.

 

Про включатели не проверил месторасположение, спасибо.
Двери да, там где 800, будет 700 полотно. По идее, все пролезет в ванну и котельную. У меня такая на кухню дверь, вроде бы без дискомфорта. 600 в туалет, без дискомфорта, но уже заметно. В зал 900, тут широко, даже не замечаю проем.
Мебель прикидывали в кухне, встает. Диван там уж даже если будет под окном, не страшно. Кровати проверили по комнатам.

 

А какую функцию выполняет этот слой досок?

 

Функцию сплошной обрешетки. Стойки каркаса стоят в разнобой, где то через метр, где то через 0,7 метра, и я решил зашить все доской.

 

Хм. Обычно в подобных случаях делают пароизоляцию по стойкам каркаса, а затем - обрешетку из брусков с шагом 40-60 см. И на них - финишную отделку. Причем бруски можно уже выставить в одной плоскости, между ними - место полезное для коммуникаций, брускам нет дела до точности шага стоек каркаса... Мне непонятно чем ваш вариант лучше этого - стандартного.

 

Я конечно извиняюсь, но мне нужно выяснить как поступить в текущей ситуации, а не обсуждать чем лучше или хуже мой вариант и как делают обычно.
Сплошная стена то лучше чем с пустотами, особенно когда не знаешь, куда захочется повесить полку.