Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хочу отделать потолок у себя в ванной в городской квартире вагонкой. Прикреплю к потолку обрешетку (направляющие для гипрока с брусом внутри), к ней прибью эту вагонку и нарежу в ней отверстий для точечных светильников. Примерно как на прилагаемых фото. Вагонку буду брать дубовую, типа "евровагонка штиль", широкую (15-16 см шириной). В качестве дополнительной защиты пропитаю ее тиккуриловской Supi Saunasuoja.

Так как изготавливаться такая вагонка будет практически на заказ, то можно попросить сделать любую толщину от 10 до 22 мм. И тут, после общения с несколькими деревянщиками, выяснилось, что существуют две противоположные точки зрения по этому вопросу. Одни считают, что во влажные помещения нужно ставить как можно более толстую вагонку, поскольку тонкую из-за воздействия воды и пара со временем поведет и закрутит винтом. Другие - что ставить в такой ситуации нужно именно тонкую вагонку. Она хоть и более подвержена деформации, но если увеличить количество точек крепления, то направляющие ее удержат. А вот как раз толстая вагонка будет скручиваться с такой силой, что просто вырвет удерживающие ее гвозди.

Кому верить? Какую вагонку ставить в моем случае: потоще или потоньше?

Еще один нюанс - швы и расширение. Тип "штиль" мне больше всего нравится тем, что у него прямая форма и швы практически встык. Выглядит как паркетный пол. Но что произойдет при частом нагреве и намокании? Я так понимаю, коэффициент расширения дерева минимален, поэтому этим аспектом можно пренебречь. А вот усыхание может быть проблемой. У знакомца, у которого я подсмотрел эту идею (см. фото) за год не случилось практически ничего. Но, правда, он этой ванной нечасто пользуется.

Есть ли какое-то дерево, что лучше дуба будет противостоять теплу и влаге?

И еще момент. В качестве направляющих на потолок, к которым будет крепиться вагонка, я планирую использовать обычный сосновый брусок 4х4 или 5х5 см. Подойдут ли они для этой цели? В том смысле, что дуб по своей структуре тверже и прочнее. Плюс частое воздействие температуры и влаги. Я, конечно, планирую ставить многочисленные крепления к потолку. Но не погнет ли дуб эту сосну?

 

Оба мнения верны. Здесь все зависит от свойств каждой отдельно взятой доски. Есть доски склонные к короблению (зависит от распила). Кроме того - чем шире вагонка, тем более она склонна к короблению "лодочкой", что требует дополнительного крепежа по центру доски.
В Вашем случае - советую почаще расположить бруски обрешетки (через 20-30 см), крепить доски в шип, плюс дополнительно по центру. Использовать саморезы, а не гвозди. Перед монтажом два раза покрыть вагонку вкруговую Суписауной (включая шип-паз) и третий раз - после монтажа.
Соответственно попросите изготовителей чуть прослабить пару шип-паз, иначе не смонтируете после покрытия Суписауной. Обязательно засверливаться перед закручиванием самореза, чтобы избежать раскалывания дуба. Оставить у стен небольшие компенсационные зазоры на случай расширения вагонки от влажности, которые затем закрыть декором (плинтус, багет, планка).

 

Большое спасибо за ответ. Так все-таки, какой толщины вагонку ставить? Мне ее делают на заказ и могут сделать от 10 мм до 22 мм. Цена одна, так как пилят из одной заготовки.
Можно ли вместо шурупов использовать все-таки гвозди-невидимки (без шляпок)? Дело в том, что головки шурупов будут некрасиво торчать. Особенно с учетом того, что направляющие нужно делать через 20-30 см. Кстати, в той ванне, фотки которой я выкладывал, вагонка вместо гвоздей или шурупов посажена на клей. Причем, как в шип-паз, то и к направляющим. Может, это решение?
Не совсем понял насчет компенсационных зазоров у стен. Если крепить каждую доску гвоздями/шурупами к частым направляющим, то она никуда не сможет двигаться. Соответственно, эти зазоры будут иметь смысл только для крайних досок. Это так или я что-то упускаю?

 

Про саморезы - решать Вам. Лично я давно перешел на них, после того, как перебрал пару парилок...
Про монтаж на клею - в принципе возможно, на небольшой площади, но как себя поведет в дальнейшем - не знаю.
Про толщину - если дуб хороший, то можно и 20 мм сделать. Все зависит от качества заготовки - насколько она склонна к короблению.
Зазоры - у стен, во внутренних углах, вверху и внизу стен всегда оставляю хотя-бы по 1 см. При изменении влажности дерево имеет свойство менять свои размеры. И если некуда расширяться - возможны казусы, как то, например, отрывает крепеж, выпирает доску и т. п.
Как пример - при внешней отделке ИБ, даже не сильно толстой, в течении времени рвет даже саморезы 3 мм.
Еще момент - в Вашем случае очень желательно организовать проветривание пространства между потолком и обратной стороной вагонки. Как это сделать - на месте виднее.

 

Образовались в вагонке щели, неохото и дорого переделывать, купила штапики, как раз они ложаться в выемку, на клею столяр не держатся, как бы их забить гвоздиками и лучше бы в бок под углом?

 

Простите, я все-таки не понимаю, зачем такие большие зазоры ПО КРАЯМ? Как Вы ранее писали, КАЖДАЯ вагонина дополнительно к креплению шип-паз в нескольких местах еще ПРИБИТА к направляющим. То есть, при разбухании она все равно не сможет сдвинуться влево-вправо ни на миллиметр. Она, конечно, сможет чуть расшириться вправо-влево, но с обеих ее сторон будут такие же вагонины, также прибитые и также расширяющиеся.

Если бы Вы советовали оставлять зазор между КАЖДОЙ парой вагонин (как между рельсами) это было бы понятно. Но Вы советуете оставлять его по краям. Соответственно, туда смогут расшириться только крайние вагонины (все остальные жестко прибиты к направляющим и не могут сдвинуться с места). Тогда зачем 1 см? Ведь не может одна доска на столько увеличиться в размерах?

Или я опять что-то упускаю?

 

А что Вы думаете по поводу подобного скрытого способа крепления вагонки "штиль"? Он лучше или хуже чем клипсы-клямеры?

 

Нормальное правильное крепление. При широкой доске иногда нужно еще дополнительно одна точка крепежа в центр доски.

На каждой доске по миллиметрику - почти сантиметр и набежит. Дерево - материал "живой", не металл приваренный (хотя и тот расширяется). На метре доски - до полусантиметра может увеличиться длина или ширина.
Дело в общем-то Ваше. Можете и без зазоров делать. Но народ здесь советы дает исходя из опыта собственного, а опыт подсказывает, что лучше перебдеть...

 

Я ни в коем случае не оспариваю опят народа. Я просто не могу понять, как могут двигаться в стороны доски, прикрученные в нескольких местах саморезами и подпертые с боков другими досками. Которые также прибиты, но тоже хотят двигаться. И которым это тоже некуда делать.

 

Периодически (довольно часто) на форуме появляются темы о авариях после монтажа вагонки, блокхауса, ИБ. Распирает, вырывает крепеж, выпадают доски и т. п.
Проведите эксперимент. Возьмите сухую доску, вставьте ее "в распор" куда-нибудь и полейте водой. Посмотрите. что будет с доской.

 

Я это прекрасно понимаю. Но если доски крепко прибиты, как они могут двигаться? Вот, скажем, у меня в ванной на потолке будет 13 досок по 16 см каждая. Все будут соединены через шип-паз и, дополнительно, каждая будет прибита еще в нескольких местах к напраляющим. Когда самая "средняя" доска начнет рахбухать, пусть даже на 1 мм в каждую сторону, неужели она пропорционально сдвинет все остальные?
Или надо в шипах-пазах зазоры оставлять?

 

Еще как сдвинет. Не могу фото загрузить - почему-то не принимает. сайт. На словах расскажу.
Есть у меня одна коммерческая подшефная сауна. Там в душевой потолок примерно как у Вас на фото (около 6 м2, вагонка сосновая 100*15 мм). Когда его делал, у стен оставлял зазоры примерно по 1 см. Через год нужно было провод дополнительный по потолку прокинуть, начал разбирать, обнаружил, что вагонка в стены уже уперлась, пришлось немного урезать. причем на крепеже, как и на обрешетке никогда не экономлю, обрешетка частая, везде саморезами все закреплено. Вагонка соответственно покрыта хорошими составами с обеих сторон...
Но в любом случае - решать Вам. Можете поэкспериментировать - глядишь и не повырывает доску...

 

Всем привет!
У меня перекрытия по деревянным балкам, сейчас они утеплены, потолок подшит доской дюймовкой с расстоянием 15 см. Визуально ровно.
Вот думаю прямо на дюймовку подшить вагонку в качестве чистового потолка, без каркаса из бруса. Могут какие быть в дальнейшем проблемы или подскажите на что обратить внимание?

 

Я бы Вам посоветовал все таки сделать обрешетку из бруска 20*40 или 18*45 (у меня в городе продаётся и тот и другой). Во-первых это поможет обеспечить микроциркуляцию воздуха, во-вторых, будет проще заниматься монтажом, так как появится пространство для пальцев, когда шип одной вагонки будете вставлять в паз другой.

 

Пришло время покупать вагонку "штиль", хочу купить сорт А на рынке предлагают Киров, Вологда, Архангельск. Есть смысл выбирать между ними?