Арболит - 26

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Barmen, ни на один из вопросов ответа нет. Такой вариант отопления в России мало распространен, так что ответы появятся только после эксплуатации.

Но есть моменты, которые я имел возможность ощутить на себе. Я был в горах (сдавали туристическую категорию 1Б) и там на высоте 3 км. мы ходили в плавках в солнечный день, потому что прямые лучи от солнца грели сильнее, чем на земле, т. к. расстояние от солнца до человека было на 3 км. короче и это реально чувствовалось, несмотря на достаточно низкую температуру воздуха. Поэтому на стенах тоже должен чувствоваться каждый лишний градус температуры, ведь потери тепла домом и потери тепла человеком построены по одному принципу.

Например вы натопили дом, выключили отопление и уехали на сутки. Если на улице -10С, то температура в доме понизится скажем на 3-4С, а если на улице будет -50С, то и температура в доме упадет значительно сильнее. Т. е. интенсивность потерь тепла из дома на улицу зависит от дельты между теплым воздухом дома и холодным воздухом улицы. С ощущением человеком тепла в доме все тоже самое. Температура человека 36,6С и чем холоднее температура предметов вокруг человека, тем холоднее самому человеку. Человек ведь не осуществляет теплообмен с воздухом, он осуществляет теплообмен с предметами, которые нагреваются или охлаждаются в том числе и от воздуха. Грубо говоря если стены у вас морозятся хладогентом и имеют температуру -20С, а воздух в комнате +30С, человек в такой комнате просто задубеет, т. к. тепло от человека отдается стенам, а не воздуху.

Именно на этом построен принцип стенового отопления. Если обычная температура стен +21С (у стен такая температура, если в доме теплый пол и температура воздуха +22С), то дельта по теплообмену между человеком и стеной составляет 15,6С (36,6С-21С). Если же температуру стен поднять хотя бы на 6 градусов, то дельта по теплообмену будет уже меньше 10 градусов, а чем менее интенсивно человек отдает тепло стенам, тем ему теплее.

Вывод из этого простой: даже небольшое повышение температуры стен должно увеличивать ощущение человеком тепла вне зависимости от температуры воздуха. Чисто теоретически энергии на отопление надо будет тратить меньше, чем при ТП или радиаторах, т. к. по идее должно быть комфортно при +19С, если стены будут +27С+28С, а как будет в реальности, можно будет увидеть только после эксплуатации.

На счет того, что стены будут трещать, ничего сказать не могу. Штукатурку 5-6 см. можно сделать только с сеткой поверх труб. Так что буду надеяться, что сетка внутри штукатурки, а потом сетка в клеевом слое поверх штукатурки справятся.

 

@Barmen, я хотел делать с маяками. Точнее делать будут штукатуры.

План такой: использовать композитную стеклопластиковую сетку 3*50*50 и прикрепить ее сразу поверх шин, а поверх сетки прикрепить маяки 10 мм. Т. е. до начала штукатурных работ сделать и сетку, и маяки. В итоге толщина штукатурки получится 45-55 мм., а сетка будет внутри нее. Смотрел на Ютубе видео с сеткой 3*50*50, штукатурка сквозь такую сетку вполне нормально проскакивает, к тому же делать все равно придется в несколько слоев и слои будут негустые.

 

@Barmen, заводские штукатурные смеси на мою штукатурку изнутри и снаружи стоят сейчас очень дорого, поэтому решил сначала сам поэкспериментировать с составом самомесной штукатурки, а уже потом дать готовые пропорции штукатурам.

Хочу взять готовую смесь М150 в мешках 40 кг., добавить к ней известковое тесто, сделанное из негашеной извести, немного пластификатора и фибры. Сейчас соображаю по воде. Если есть возможность высказать идеи, где ошибка в расчетах, буду благодарен.

Смесь М150 = 40 кг. мешок = 29 л. по объему.
По объему воды производитель рекомендует 0,13-0,16 л. (или для расчета 0,15 л.) на 1 кг. сухой смеси или 6 л. на мешок 40 кг.
В 29 л. смеси М150 содержится примерно 5,8 л. цемента или 1 к 4 по объему.
При водоцементном соотношении 1ц. к 0,7в. на 5,8 л. цемента надо 4,1 л. воды (5,8*0,7).

Т. е. расхождение между рекомендацией производителя в 6 л. и расчетами по стандартному водоцементному соотношению 4,1 л. (1 к 0,7 ВЦС) почти в 1,5 раза. Пока не понимаю, почему такое расхождение.

P. S. В любом случае базовый пробный замес будет такой:
- гашение негашеной извести. Решил на мешок смеси 40 кг. брать 3 кг. негашеной извести и гасить ее 1 к 2. Т. е. на каждые 3 кг. негашеной извести будет 6 л. воды.
- производитель смеси М150 рекомендует 6 л. воды на мешок 40 кг.
- получается в смесь М150 надо добавлять известковое тесто на 6 л. воды и фибру, которая будет размочена в 0,5 л. воды.

Попробую начать с такого замеса и посмотрю, что выйдет.

 

От гашеной извести на мой взгляд толку нет совсем и делать на ней цементно-известковый штукатурный раствор я бы не стал, потому что для теплых стен прочность повыше нужна. Раствор в моем варианте любом случае нужен цементно-песчаный, а известь я добавляю исключительно потому, что смесь М150 жесткая будет скорее всего и известь сделает его мягче. К тому же свежегашеная известь увеличивает прочность штукатурки. На заводе предлагают для моей партии добавить цемент в смесь, если мне надо, поэтому я и беру попробовать смесь.

У меня 400 м2 обычных стен и 100 м2 теплых стен.

 

@Ramazan, я не встречал тем на форуме про забор из арболита. А с чем у вас связана идея забора из арболита? Несмотря на то, что стоимость кладки кирпича дороже, у кирпича толщина меньше и объем тоже будет меньше, зато готовая отделка. Я это к тому, что забор в полкирпича будет дешевле, чем арболит с отделкой (любой отделкой, даже самой дешевой). А оставлять арболит без штукатурки я бы не стал.

 

@Ramazan, из 3х м3 арболита получится 4-5 м. п. забора + его штукатурка. Я бы подумал над другой сферой применения оставшегося у вас арболита. ИМХО.

 

@Ramazan, т. е. вы хотите из арболита делать столбики шириной 1 м. (2 блока рядом), а между столбиками делать заводские вставки (жалюзи) из металла типа как на фотке?

 

@Ramazan, а какая основная высота забора от земли получится в вашей идее?