Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами

Можно, только дельта ее составит грубо 8 градусов, без учета перегородок и прочей мелочи. Утром у вас будет +28 что ли?

 

Такая плита дуракоустойчива согласен, но не управляемая, в переходные периоды полы будут нейтрально-холодными, что не добавит комфорта.
Прочитал вашу эпопею со скалой, у вас скальный грунт, как вариант заклинить скальную крошку песком, потом НЗФЛ с жесткоармированной лентой и полы по грунту. Лучше конечно просчитать всю экономику в целом.
Применение ТА вместо такой плиты может быть целесообразнее по деньгам, а при дальнейшем развитии появится возможность зарядки ТА и ВИЭ.

 

Думаю. Форум для того, чтобы ставить решения под сомнение. Вот уже думаю про печь/камин с водным контуром. А там ТА обязателен.

 

Увы, но это как говорится вилами по воде. Там много взято с потолка. Угловые помещения скорее всего будут теплее гостиной, так как сопротивление теплопередачи светопрозрачных конструкций кратно меньше, чем стен, а более всего их именно в гостиной.

В реальности сделать грамотную систему отопления чисто внутрипольную очень сложно, так как потребуется масса расчетов, и не вилами по воде, а реальных, и при этом играться формулами стеклопакетов, толщиной утеплителя, шагом труб, пропорциями между контурами и т. п. Подводных камней в такой системе много.

1. Удельные теплопотери по комнатам могут ощутимо отличаться, и если сделать просто теплые полы с одинаковым графиком Т1/Т2, то просто если закрыть двери, то в одной комнате будет прохладно, а в другой жарко. Температура пола при этом тоже будет разной, так как теплосъем будет разным по причине разности теплопотерь.

2. Теплый пол обладает большой инерцией, и если ставить клапана на коллектора для покомнатного регулирования, то эта система либо загоняет в пол кипяток, либо вообще перекрывает подачу и вы получаете постоянно разную температуру пола. Ставить нормальные трехходовые, сервоприводы и пид регулирование на каждую комнату тут скорее всего не станет, ибо бюджет улетает в космос.

3. Можно разницу компенсировать шагом укладки труб, краевыми зонами, периметральным контуром, но это все нужно очень точно считать, что бы при выставлении правильных погодозависимых графиков теплоносителя получить желаемые температуры в помещениях при закрытых дверях.

Я уже показывал, как у меня сделано отопление с отдельным периметральным контуром (по сути схема моей разработки), но никому не советую ее делать без подробнейших расчетов.





Тут видно, что от отдельного контура греется периметр. У этого контура свой рассчитанный график подачи, который сильно отличается от основного теплого пола. Задача у теплого пола - поддержание комфортной температуры поверхности пола. Пол должен быть просто не холодный, а комфортный для босых ног. А вот там, где ноги не ступают на пол, вдоль наружных стен пол греем до тех температур, которые необходимы для компенсации теплопотерь.

 

А окна? Пол, если это пол по грунту, то очень плохо. Нужно утеплять. Я стараюсь по 1 зоне не опускать ниже 5.5...6, особенно если будут теплые полы.

 

А что окна? Площадь окон 22м2. R = 0.8-0.9 как у всех.

 

А зачем полу R = 5? Там земля будет минимум +5 градусов, не улица. Если дельта у стены 22 - -12 = 34 градуса, то у пола 26 - 5 = 21 градус. Меньше дельта, меньше тепловой поток.

 

@Kass-1, как то не так это делается)
1. Стяжка делитья терморазрывами между зонами с разной Т, например под стенами.
2. Используют НСУ для обеспечения как циркуляции, так и ограниения мах температупы носителя.
3 Буду использовать на текущем объекте теплые стены в спальнях, дополнительно.
4. Рантовая зона отдельно, да, при панорасном остеклении.

К чему это ? при желании можно и в мелком доме создать разную Т в комнатах, но это как раздельный климат контроль в малолитражке. то ли баг, то ли фича, есть но не очень то и работает)

 

Вы описываете какие то монтажные работы. Вы пробовали делать расчеты? Можете показать пример?

Обратите внимание, что я точно указал "при закрытых дверях". Понятно, что если все двери открыть, то температуры в помещениях сравняются. Но дело в том, что люди зачастую спят с закрытыми дверями, и многие используют порог (хотя бы автоматический) и довольно плотное прилегание дверей, что бы обеспечить звукоизоляцию. Так вот при закрытых дверях при кривой системе температуры в комнатах и начинают расползаться в разные стороны, где то прохладно, а где то жарко.

 

Чисто для справки, ориентируясь по аномально холодному январю 2023:
- минимальная средняя температура день (07-23)... -21.88°C
- минимальная средняя температура ночь (23-07)... -25.21°C
- минимальная температура 5-дневки день (07-23)... -18.92°C
- минимальная температура 5-дневки ночь (07-23)... -20.07°C

Если планировать аккумуляцию тепла, чтобы проходить день без отопления, то можно взять условные -19°C на улице, +22°C дома, соответственно 42° дельты.
Если у дома целевые потери иметь 1.1 Вт/м2К, то потребуется накопить 96 кВт·ч полезной тепловой емкости на холодные дни, исходя из потребляемой мощности 6кВт.

Теперь о плите+ВТП и утеплении под ней: нужно понимать, что плита - не только ограждающая конструкция, но тепловой аккумулятор. Что это значит?
Специально для любителей считать в смарткальке: трубами ТП мы разогреваем плиты выше комнатной температуры, соответственно, он теряет тепло не как ограждающая конструкция, а как нагретая поверхность. Плюс состоит в том, что тепло это отдается в грунт, а не сразу в холодную атмосферу.

Нагретая ВТП плита отдает в грунт примерно на 20-22% больше, чем условно "холодная". Для рассматриваемого дома это примерно дополнительно 6 кВтч, которые необходимо вычесть из тепловой емкости плиты.

Если взять 100мм плиты на плотном бетоне, то на дельте 4° она накопит 25,5 кВтч, минус 6 кВтч потерь в грунт = 19,5 кВтч, или примерно 20% от требуемого. Логику увеличения толщины плиты как бы видно, но вопрос экономики?
200мм бетона по полу при энергетике примерно эквивалентны 700-литровой емкости водяного ТА. А по цене водяной ТА будет, скорее всего, меньше, и практичнее.

 

Голова уже идет кругом. Сильно иного информации за один день. Схему котельной как скульптор ваяю. Сначала очень грубо. Потом узнаю больше информации, обтесываю. Пока такая схема для дальнейшего изучения.


При заселении будем без ТН. Потом поставим, а ЭК будет как аварийный.

Еще надо прочитать про подпитку. Также интересует что будет при пропадании света, и остановке насоса при ТТК (камин) и закипании теплоносителя? Сработает подрывник? В котельной будет паровая баня?
Вопросов еще тьма, второй день только по котельной изучаю в перерывах от работы.

 

Думаю надо нанимать профессионала, только, как показывает практика, надо иметь половину его знаний, чтоб понять, что он действительно профессионал =)

 

Кстати, на второй паре фотографий заметно, как под освещенным Солнцем участком пол разогревается активнее. Это к вопросу о влиянии инсоляции.

Что касается угловых помещений и разницы температур при одинаковых параметрах ТП, то практика показала мне, что в холодные месяцы с дефицитом Солнца разница ощутима (при закрытых дверях, есс-но)

 

Я дом на участке располагал согласно инсоляции. Зимой солнце будет светить в панорамные с 11 до заката. Летом буду рубить солнце свесом. Его длину предстоит еще рассчитать.

 

Что-то есть сомнения, что с ТА имеет смысл брать ГВ. Можно удивиться, пойдя в душ вечерком