Вентиляция гаража с генератором

Но, при этом, все пламя "выдует" на улицу, а не распространится по всему помещению.

 

в любом исполнении, то ли генератор стоит в отдельном или каком то общем помещении или же в кожухе или в коробке или контейнере, в любом случае главное обеспечить удаление тепла.
"Тепло" - это главная беда для генераторной.
Пары бензина или соляры + тепло = не очень хорошее сочетание.
Перегрев привода, не говоря уж о самом генераторе и регуляторе напряжения.

Так что в каком бы исполнении и в в какой бы ценовой категории не был бы генератор, все равно для него главное вентиляция ..

 

Кстати, а что практичнее во всех смыслах эксплуатации? Диз. топливо тоже же как на авто нужно вовремя менять летнее/зимнее?

 

Соляра практичнее (и экономичнее, и безопаснее)
Антигель (и, в крайнем случае "Размораживатель дизтоплива") = и менять ни к чему.

 

на маломощных станциях практичнее бензин.
станции прилично дешевле в сравнении с дизельными.
Если не ошибаюсь, дизельных станций менее 7 кВт практически не найдете по этой причине.
На бОльших мощностях генератора дизельный привод практичнее.
Причин много.

Что касается солярки то все зависит где будет находиться расходный бак.
Но в любом случае ее приходится периодически менять, т. к. она имеет свойство со временем менять свою структуру.
Не помню сроки замены но грубо не менее чем через год. Могу ошибаться со сроком, но то что меняли - это точно.

 

Ситуация такая, из-за того что отверстие вент канала, которое планируется для вытяжки, сделано практически под плитой крыши, которая идет с уклоном, а канальник 200 мм - диаметром кожуха 345 мм и при монтаже получится ниже оси вент канала, что в свою очередь может привезти к тому, что конденсат может потечь в вентилятор
Канальник 160 мм не намного меньше 305 мм, что не решает проблему.

Второй момент вывод трубы на улицу: при наличии вентилятора, вертикальная уличная труба фактически не нужна. Вывод ее еще осложняется наличием козырька перед входом в гараж, которые будет мешать выводу вертикальной трубы. Часть козырька конечно можно обрезать

Если смонтировать канальник вертикально мне кажется проблему затекания конденсата это не решит, так как выходная труба из канальника должна быть минимум 600 мм
Конденсат может образовываться, когда начнет работать гена и прогреет помещение гаража.

Поставить канальник на приток, но тогда будет избыточное давление и зимой это будет намного хуже, так как сифонить наружу будет больше, чем если бы канальник стоял на вытяжку: и все щели ворот будут в наледи 100%

Вырезать второй вент канал ниже текущего не хотелось бы, но если альтернатив не будет, то придется...

В общем хотелось бы услышать ответы бывалых, как лучше поступить.

 

По поводу заслонки.
Есть такая заслонка Вентс КРВ 200, на нее можно поставить привод китайский на 220В
будет дешевая альтернатива ранее озвученному прямоугольному...

 

Система смонтирована и и функционирует корректно.
Старый вентканал в месте вывода вент. трубы на улицу - заглушен, ввиду того, что кровля под уклоном и не было возможности вывода труб в данное отверстие, так как необходимо было трубу смонтировать под уклоном для отвода конденсата на улицу.
От идеи делать отверстие в плите потолка отказались, вся вентиляция идет горизонтально и на улице нет дополнительного подъема трубы над уровнем крыши.
Двигатель заслонки пока не установлен, так как еще не доехал, но для него все уже подготовлено.
Заслонка необходима для работы естественной вентиляции без использования вентилятора.
В идеале сделать регулировку вытяжного вентилятора от температуры, но решили сэкономить денег и не было в наличии ЕС мотора.

Вентилятор от генератора работает корректно

 

На всякий случай, поясню зачем сделана труба длинной 600 мм: связано это напрямую с работой вентилятора, точнее с требования к его установки, так как с приточной стороны канального центробежного вентилятора необходимо соблюдать правило минимальной длины канала равной 3-х диаметров воздуховода (связано это с создаваемым давлением), а так как диаметр канала 200 мм, то соответственно длина канала 600 мм
С вытяжной стороны в помещениях с повышенной влажностью длина канала должна быть 1 м (у меня 780 мм в ввиду особенности конструкции гаража, а если быть точнее из-за балок на которых лежат плиты перекрытия, а удлинение на улицу глобально ничего не изменило бы)

Вент. каналы никак между собой не герметизировались. Самый большой геморой был в выставлении в соответствующем уровне вентилятора и закреплении его не потолке (рекомендую использовать помощника).

Для гены советую обзавестись счетчиком моточасов по типу такого (доступен в Китае)


для облегчения обслуживания

 

Продублирую сюда, так как это по теме
Нашел вот какой расчет (для калорифера (т.е. предварительного нагревателя воздуха), но по сути тоже самое для гены):
Для определения температуры, на которую устройство сможет нагреть воздух, используется несложная формула. Согласно ей, нужно взять значение мощности агрегата, разделить его на расход воздуха, а затем умножить полученное значение на 2,98.

К примеру, если расход воздуха на объекте составляет 200 м³/ч, а калорифер имеет мощность, равную 3 кВт, то, подставив эти значения в приведенную формулу, вы получите, что прибор нагреет воздух максимум на 44°. То есть если в зимнее время на улице будет -20°, то выбранный воздухонагреватель сможет подогреть воздух до 44-20=24°.

для гены 5500 кВт и приточки в 1000 м³/ч получаем дельту: 5500/1000*2,98=16,39°
для летней Т=+30° за бортом, в помещении будет 30+16,39=46,39°
для зимней Т=-15° за бортом, в помещении будет -15+16,39=1,39°

Однако как по мне, в расчетах не учитывается размер помещения и его внутренняя температура.